Отже маємо колоду потрібного розміру. Робимо по центру колоди намітки майбутньої повинен (всі подальші операції будуть йти через неї) за допомогою цвяха, олівця або того що буде під рукою. Приблизний розмір повинен в висоту близько 100см. в ширину 10-15см.
Докладаємо шину бензопили до верхнього торця колоди і відзначаємо маркером на шині позначку максимально можливого занурення пили в колоду мінус 6-7 см. Якщо цього не зробити, то можна випадково пропиляти колоду наскрізь. Робимо два поперечних пропила зверху і знизу під кутом приблизно 10-15 градусів *** Пропили робимо спочатку перпендикулярно колоді до позначки на шині, потім направляємо кінець пилки в одну сторону, потім в іншу (рис.2). (Підстава пили залишається в тому ж положенні, рухається тільки кінець пилки).
*** Нахил в поперечних пропилах наші предки пояснювали так: 1. У нижній частині нахил служить для стікання води, якщо вона випадковим чином потрапить всередину, зручніше чистити сміття і підмор з дна. 2. У верхній частині нахил служить для утворення повітряного кишені і тим самим краще зберігається тепло взимку.
Тепер робимо поздовжні пропили конусом, зверху вниз з однієї й іншої сторони (рис 3). Виймаємо вийшов фрагмент дерева, його на дрова 🙂.
Потім робляться додаткові поздовжні пропили з одного і з іншого боку (рис 4). Кількість пропилов залежить від товщини колоди. Між пропилами близько 3 см, якщо залишити більше, то незручно буде вибирати дерево. На цьому робота з пилкою на час поступається ручного інструменту.
Для зручності подальшої обробки робимо ще кілька поперечних пропилів (рис. 5).
Беремо лом або долото і виламуємо деревину (рис 6). Тут напевно так само додати нічого, просто виламуємо 🙂
Після брухту нам потрібно протесанное задню стінку теслом (рис 7). Якщо трапляються сучки, можна їх стесати пилкою, інакше на лезі тесла можуть утворитися щербини і їх доведеться заточувати. У нижній і верхній частині теслом зачепити деревину складніше і виходять напливи. Для вибірки цих місць як раз добре підходить долото.
Тепер, коли внутрішність колоди готова, приступаємо до виготовлення кришки повинен (рис 8). Але перед цим потрібно вирівняти і відшліфувати краю повинен, інакше кришка буде не щільно прилягати до неї і утворюються щілини. Для цього підійде шліфувальна машина. Я використовую стрічкову, вона краще вирівнює поздовжні лінії. Саму кришку я виготовляю з дошки 200х40мм. Відпилюємо 2 частини, робимо косі пропили з торців. Прикладаємо до повинен і примічаємо нерівності. Доводимо торці тієї ж шліфувальною машиною.
Чому я роблю повинен з 2 частин, а не цілком з однієї? Наприклад, навесні не варто надмірно тривожити бджіл при збиранні підмору і сміття. Відкриваємо нижню кришку повинен і спокійно прибираємо, при цьому, не сильно охолоджуючи гніздо. При відборі меду той же користуємося нижньою частиною повинен. Верхня відкривається в основному при підготовки до заселення і вирізки темних сот після декількох років життя сім'ї в колоді.
Залишилося прорізати льоток (рис 9). Ширина річка приблизно 10-12см. висота 8-10мм. Вибір положення льотка залежить від місця розташування колоди. У моєму випадку вітри дмуть переважно з західного напрямку. При підготовці до заселення колоди потрібно забезпечити будівництво бджолами сот ребром до повинен. В такому випадку ви отримуєте доступ до кожної соте. Оскільки колоди ставлять переважно в поле, де дмуть вітри, бажано забезпечити бджолам так званий «теплий замет». Сам же вічко бажано розташувати на південь. Проаналізувавши все вищесказане, для себе роблю висновок прорізати льоток з лівої від повинен сторони. Таким чином вічко буде дивитися на південь, гніздо бджіл отримає «теплий замет», а должея буде дивитися на схід, звідки вітер в нашому районі дме найменше.
Ну ось власне і все, залишилося забратися в колоді (рис.10), захистити колоду від зовнішніх впливів (обпекти, покрити морилкою, оліфою і т.д.).
Якщо що то у вас вийшло криво, косо не турбуйтеся. Я для себе давно вже зрозумів - чому людині кривее, тим бджолам красивіше 🙂 Я те ж не великий тесля, головне бажання.
До зустрічі,
Яке диво!