Френди і камалоти використовуються в тред-лазінні і альпінізмі для організації точок страховки в щілинах. Різниця між френдами і камалоти в кількості осей (осей обертання). Камалоти (Camalot від Black Diamond) - це різновид френдів зі здвоєними кулачками, які покривають більш широкий діапазон щілин і вважаються більш надійними.
«Френди» - прийнята назва кулачкових закладних елементів із змінною геометрією. використовуються в тред-лазінні і альпінізмі для організації точок страховки в щілинах.
Перше такий пристрій було запатентовано під назвою «Френд». Надалі з'явилися більш «просунуті» варіації на цю тему
Френди складаються з міцного стержня (частково гнучкого), до якого на осі кріпляться рухливі кулачки (ексцентрики); кільця для страхувальної петлі, і троса - для стиснення кулачків. За допомогою троса можна змінювати діапазон розкриття кулачків френда. Це дає можливість використовувати френд в щілинах різних розмірів. Для установки френда необхідно потягнути за тросик - при цьому кулачки стиснуться і ширина френда стане мінімальною. Після того, як френд буде вставлений в щілину - необхідно відпустити трос: кулачки під дією пружини частково розкриються і френд загальмується в щілини. Оптимальний розмір щілини - при якому кулачки розкриваються приблизно наполовину. Не можна встановлювати френд в щілинах, де кулачки розкриваються повністю або не розкриваються взагалі.
Точка - елемент, який служить для страховки лідера зв'язки, за допомогою установки в рельєф закладних елементів і прощелківанія в мотузку між ним і страхує. Добре закладена «точка» здатна витримати силу ривка при падінні лідера зв'язки. Крапку слід закладати з урахуванням напрямку навантаження при ривку. Точки, закладені нижче по мотузці, не повинні випадати при зіткненні мотузки з точкою при русі лідера зв'язки. Френди менш надійні ніж звичайні заставні елементи і вимагають більш уважною установки.
ЕЕЕЕ- російська мови моя не рідна: ((
Камалоти (Camalot від Black Diamond) - це різновид френдів зі здвоєними кулачками. - а я бачив і з троїстими - а взагалі це було про осі
Камалоти по-перше двоосні - дві осі знімають навантаження з кулачків і центральної осі. Вдала конструкція кулачків: в закритому стан камалоти трохи довше френдів і стискається не тільки по радіусу, але і в товщину. - про що це.
Точка - закладений елемент, який служить для страховки лідера зв'язки, за допомогою установки в макро і мікрорельєф заставних елементів - а гаки та виступи - теж закладаємо, і дерева. ))
Камалоти по-перше двоосні - дві осі знімають навантаження з кулачків і центральної осі. Вдала конструкція кулачків: в закритому стан камалоти трохи довше френдів і стискається не тільки по радіусу, але і в товщину. - про що це. ось це мені переведіть - можна на англійську :))) можна на російський :))
чесно кажучи глянув і далі - там такого ж валом - типовий Ctrl C Ctrl V - навіщо ??
Давайте поважати працю інших людей, які зібрали цю інформацію в одному місці і надали публіці її.
Напишіть, будь ласка, статтю на ту саму тему, яка не буде "Ctrl + C / Ctrl + V", і повірте, якщо вона буде якісною, я буду першим, хто натисне кнопку "Дякую".
Розкрити гілку обговорення
Я думаю, що прочитати уважно статтю потрібно Вам і все ж, схилитися ні до "вентиляторів", а точно вказати, які логічні зв'язки і в чому губляться, а то схоже на каламбур =)
> Для довідки: по-англійськи даний пристрій називається Spring-loaded camming device. Friend, Camalot, Link Cam і т.п. - торгові марки різних компаній.
ну так можна і будь-який копіювальний апарат називати ксероксом. але вже якщо пісат' огляд по цій темі, то коректніше имхо називати його правильно - копір. якщо ви розумієте про що я. )
Френд це не "англ cam" а банально бренд. Належить відомому виробнику, який купив патент у власне винахідника оних.
Англійська cam ви не повірите перекладається банально "кулачок" - інженерний такий термін. Погуглити як по бусурманську распредвал буде :)
Від 150 американських днего - де ж такі у вас ціни то сумасшедьшіе?
А про подвійна вісь знижує навантаження це точно не у BD написано. Там все ж інженера нормальні працюють
> При написанні статті були використані матеріали з наступних джерел:
> 1) Фірма виробник альп.снаряженія «Black Diamond«;
> 3) Фірма виробник альп. і спелео спорядження «Petzl«;
а що з ними сперечатися - простіше було на них посилання виложіть- ніж корявий переказ
По чому купите вентилятори. )
Розкрити гілку обговорення
> А редагувати там треба через рядок.
+1, будь-яка людина, що працює з перекладом "спеціальних" текстів знає, що тупо перевести - половина роботи. справжній хардкор - адаптувати текст, підібрати правильно термінологію. ну і взагалі, звичайно, непогано володіти питанням - щоб самому розуміти що пишеш. а тут просто знехтували цією частиною роботи.
приєднаюся до попередніх ораторам: сирої підрядник не треба викладати. практичної користі від нього людству немає, а помідорами обкидали на раз, а від цього настрій може погіршитися. )
да нормально ето, переклад і компіляція жахає.
-проміжні точки страховки не повинні випадати при русі першого вгору.
-камалоти за рахунок використання двох осей в цілому складніше в проіхводства і следовательноь дорожче ніж звичайні ками
-зарахунок двох осей камалоти перекриває більш щірокій діапазон щілин ніж обчних кам
-проміжна точка страховки ето гак, шлямбур, закладений елемент, петля або кам, кото служить для страховки лідера, встановлюється з використанням мікро або макро рельєфу.
ось у мене питання за статтею:
Попередження: остерігайтеся використання популярного розважувальній карабіна від фірми Petzl. ето чтоімеется на увазі. )
Petzl: ето чтоімеется
Гачок там незручний, чіпляються закладки. Я якось полсета з нього розсипав.
Ну полсета можна з будь-яким карабіном розсипати :-)
Гачок там незручний, чіпляються закладки. Я якось полсета з нього розсипав.
І це стало підставою для того, що б видати таке експертна думка? У мене ось з рук відтяжка недавно полетіла. Мабуть не варто користуватися цими руками. Правда. -)))
Руки можна зрізати :-)
Хде розсипав? :) Уже пора обходити володіння і збирати все що Лаврик не знайшов :)
А по факту - я намагаюся вішати на карабіни зі скобами тільки те що без тросів, а тросіковая - на звичайні, бажано кейлок :)
На Стрілці (Мшатка, Форос), після стіни. Думаю, що вже все зібрали.
а млинець :) спасибі. Він же ніби як під льодобури розрахований тільки чи я з бедещнимі плутаю?
Не обов'язково під бури. Молоток можна вішати, френди на мотузочках. Все що ні на тросах))
Я вішаю стоппера. Поки ще нічого не кидав, А гачок можна зрізати.
На Ірбіс зріжте. Зручно для закладок. Хоча - теж звикнути треба. У мене до 20 закладок на одному карабіні живе, знімаються без проблем однією рукою з самого незручного лазіння.
краще один раз побачити, ніж сто разів прочитати.
2. Принцип роботи «френди» простий: натискаєте на «спусковий механізм» - кулачки, з якими пов'язаний цей механізм, стискаються. Вставляєте «френд» в щілину і відпускаєте «спусковий механізм» - кулачки розтискаються і зачіпляються своїми гранями за стінки щілини.
Це не принцип, це метод. А принцип - завдяки формі кулачків (ексцентричної), сила на вириваючи точки переходить в силу розпирання і відповідно утримання точки в скелі.
3. Френди не можуть гарантувати утримання при сильному ривку під час зриву, особливо якщо ривок відбувається в напрямку «з щілини». В цьому плані вони поступаються гаки, однак френди і камалоти набагато швидше і зручніше встановлювати і знімати.
Пропоную Аффтор (або перекладачу) зірватися на гаку, забитому від низу до верху в щілину карниза. І на френдом. А потім по-медитувати над написаним.
Підказка - коли ми вибиваємо гак, видергой ми якраз смикаємо його з щілини. А ось "висмикнути" френд з щілини (якщо це не конгломерат. Тоді буде разом зі щілиною) - боюся не вийти.
Загалом випадки міцність покладеного в щілину френда (коли зчеплення кулачків не дозволяє його висмикнути руками) одно або міцністю породи, або матеріалу френда (трос-ніжка. Вісь, кулачки). В надійному рельєфі кам надійніше гаків, особливо при можливості ривка не строго вниз (имхо).
ЗИ адвокату і орфографія: Олександр, Ви вже альпініст? чи давно?
Ось і все, що я хотів сказати.