Оповідання про те, як легко і просто можна відливати деталі з алюмінієвого сплаву. А головне - в домашніх умовах будь-якої квартири.
У цій статті я розповім про свій спосіб виливки алюмінієвих деталей, природно з описом моєї муфельній міні-печі і оснастки. Хочу звернути Вашу увагу що мова піде про роботу з потужним електричним нагрівальним елементом і розплавленим алюмінієвим сплавом. І те й інше може бути причиною серйозних термічних опіків, так що в разі повторення цього способу, виконуйте всі заходи протипожежної та робочої безпеки. Піч до того ж може бути причиною ураження електричним струмом. Але якщо включити голову, і не робити дурниць, то все буде відмінно!)
Відразу обмовлюся що вся технологія збиралася з того що було під рукою. З фінансів вклався фактично рублів в 300.)) Отже, все почалося з того що мені було потрібно відлити на пробу кілька алюмінієвих деталей, а саме гусениці для проекту танка. Пробував виготовляти різними способами їх подібність, але прийшов до висновку що без лиття мені не обійтися. В рунеті, і зокрема на сайті рцдізайна в гілці танкобудування нестачі інформації не було, але вся вона зводилася до досить дорогому та громіздкою по виробництву фіналу. По-перше - піч, є безліч способів розігріти алюмінієвий сплав до температури плавлення (більше 700 градусів), але жоден з них неможливо відтворити вдома, крім муфельній (електричної) печі. По друге - виливок алюмінію повинна проводитися в форму (або за формою), а ціна виготовлення металевої форми оооо .... Але і це питання я вирішив, правда по своєму. Про все це нижче ...
Муфельная міні-грубка.
Спочатку ставилося завдання, що потрібно розплавити невелика кількість алюмінію (не більше 150-200 грам), тому були простудіювати безліч статей і тематичних форумів, обраний зразок і як зазвичай у мене водитися, спрощений до неподобства. В якості комплектуючих для грубки використовувалося то що було під рукою ... Було придбано фехраль - нагрівальна нитка в магазині радіоелектронних товарів.
На роботі, в заводській котельні були взяті 4 вогнетривких цегли (шамотних - сам не перевіряв, але неодноразово зустрічав що можливе використання звичайного червоної цегли з умовою що роботи короткочасні, і така цегла досить швидко руйнується), і розпиляні болгаркою з алмазним кругом. 5 частин з косими крайками - це бічні стінки пічки, 1 частина - це її дно. І ще одна - знімна кришка. На всіх частинах крім кришки були Напиляєте канавки для укладання дроту, причому я пиляв як мені здавалося з запасом, а в результаті сумарної довжини канавок впритул вистачило щоб укласти всю нитку. Канавки потрібні для того що б нитка при нагріванні нікуди не зміщувалася, і щоб витки не стикалися, інакше замикання. При нагріванні фехраль ставати дуже м'яким і буквально схожий на соплю, починає непогано розширюватися і при просто накрутке його на стінки обов'язково сповзе вниз.
Скільки нитки вибрати? Досить складне питання. Я довго шукав інформацію як розрахувати необхідну потужність, до того ж та нитка яку придбав я як виявилося не дуже підходить, краще брати діаметром 0,6 - 0,8. Виходив з того що потужність мені потрібна не більше 2кВт. Порахувавши за формулами потужності і закону ома (дуже принижено, не враховуючи багато факторів, типу зміни опору нитки при нагріванні, але й добре, я не космічний корабель коштував ...) прийшов до висновку що опір нитки має бути близько 30 Ом, тоді потужність грубки близько 1,5 - 2кВт. Довжину нитки відміряв вимірюючи її опір портативним тестером, вийшло що то близько 3-4 метрів. Перший запуск був пробним - короткочасне включення буквально на пару хвилин. Не можу сказати потрапив я точно в 2кВт, але у пілота, через який живиться грубка, розрахований на 2кВт, ні разу не спрацьовував запобіжник. Так що вважаю що з потужністю вгадав.
В якості корпусу я використовував стару емальовану каструлю, зробивши внизу два отвори для підключення проводів. Нитка розжарення підключається до проводів за допомогою двох 2мм мідних проводів, ізоляція в стінці каструлі - два керамічних патрона від древніх запобіжних пробок затягнутих в термоусадку.
Порядок заповнення каструлі - на дно два розпиляних шматка цегли, на них саму грубку. Провід підключення розводив максимально далеко, стежачи щоб вони були якомога далі один від одного і від стінок каструлі, і від самої грубки. Потім колотий цегла в простінок. Між ними і грубкою - рівні пластини цегли в якості ізолятора від прямого нагріву спіралі, зверху заповнював відрізаними рівними кубиками. Відразу обмовлюся що використовував що було, не було ніякого бажання їхати шукати базальтову плиту, шамотну глину (хоча її можна знайти в деяких лад-магазинах в фасування 5кг, мертель та інше), до того ж як з'ясувалося заповнення простінків шматками цегли виконує ті ж самі теплоізоляційні функції, при не тривалих роботах. Факт - при роботі печі 2 години, рука з працею витримує дотик до верхньої частини стінок каструлі, вільно можна тримати за низ.
Ручка для кришки виконана з наявної в наявності осі. Кришка просвердлені звичайним свердлом, правда з водою і на малих обертах.
Тигель виконаний з 57 сталевої труби, носик деформований після нагрівання газовим різаком, дно заварено. Ручка зроблена таким чином, щоб не ковзала при перекиданні тигля.
Буквально через 30 хвилин, стінки тигля світяться вишневим світлом, а шматочки алюмінієвого брухту починають сплавлятися. Виміряти температуру точно - можливості немає. Термодатчик, що входить в комплект тестера, починає сильно обгорати (провід) при фіксації температури 700 градусів. Але знову ж таки з відомостей з мережі, вишневий колір - температура нагріву близько 1000 градусів.
Про технологію виготовлення моделей для лиття та сам процес відливання, я розповім докладніше в наступній своїй статті. Коротко ж - обрана технологія лиття по моделях, що газифікуються, в дуже спрощеному вигляді. Роблю модель трака (гусениці) з каналом для заливки з пінополістерол, заливаю гіпсом, сушу 3-5 діб з прогріванням в духовці. Перед заливанням прогріваю форму до 300 градусів. При заливці, розплавлений алюміній випалює пенопластовую форму і заповнює її обсяг в гіпсі. Облой та інше спиливается.
З приводу безпеки - грубка коштує на лоджії, вентиляція є (при розплавленні алюмінієвого брухту, на ньому згоряє фарба, масло та інше, сморід стоїть знатна). Порядок розташування печі і вогнетривких матеріалів - на підлозі великий шматок гіпсокартону (на випадок якщо ненароком розіллється алюміній, їм же обгороджені найближчі стіни. Далі піддон від духовки, на ньому кухонні підставка для гарячого, два шматки цегли і сама піч. Ємність з водою на випадок охолодження пролитого алюмінію (в піч не лити!). Ну і про всяк випадок автомобільний вогнегасник. на весь час робіт (і роботи печі, в тому числі нагрів і повне охолодження) присутній поруч, контролюючи. Вже краще так би мовити перебдеть, ніж недобдеть.
Влітку грубка буде урочисто транспортовано на дачу, благо важить не дуже багато. Більше палити багаття або кочегарити паяльну лампу не збираюся))). Нижче фото найпершої партії гусениць, зараз їх вже близько сотні. СУ 101 буде побудований!
Завантаження відгуків. Будь ласка зачекайте.
Виливки для любителя цілком собі. Для профі- НЕ сосбой. Проблема в тому що в професійному ювелірному лиття метал так чи інакше подається в опоку під тиском. Найпростіший метод - метод Зольбріхта унд Платшека (Так, кажись, в підручнику з стоматології, єжель не забув). У народі "Литво тампакс", ога. Метал плавиться в воронці опоки, а потім накривається кришкою з вологим азбестом. Пар від гарячої опоки (опока проходить цикл розжарювання, ес-но) заганяє метал в опоку. Якість відливання - ізюмітельное.
. І я ооооочень не раджу використовувати всякий лівий гіпс. Простіше і дешевше купити формомассу, кою використовують в ювелірному лиття. Якість відливання збільшиться значно, а метушня з "Г" значно зменшиться. Не так вона вже й дорога. На піч потрібен терморегулятор і регулятор потужності як мінімум. Не, я розумію що Рабинович лив коронки на центрифузі зроблений з пружини від диска ППШ, і прожарюють опоки на газу, ну дик то Рабинович, і 21 століття на дворі. )
П.с. Візьміть підручник для учнів на зубних техніків. Ці знання оооооочень значно полегшать жисть. Самохідка зроблена вами-супер. Але я запевняю, що половина деталей могла б бути відлита, а не виточена, без будь-якої втрати якості. І ось исчо чо- зверніть увагу на ювелірний віск. Модельний. Саме модельний. Дрібні деталі краще робити з нього - він добре випаровується з опоки, не залишає нагару, і добре обробляється. Але доріг, зараза.
Шановний, що то я не зрозумів. мідні дроти всередині печі?
робоча температура нагріву фехралі 1400 с температура плавлення міді <1100 C. В качестве скрепляющего кирпичи элемента ещё как-то ладно, если расплавится, то засыпка поддержит, но токопроводящие элементы из меди. тут или ложь, или какое то везение. про теплопроводность меди вообще лучше не заикаться, она должна была вся расплавится вплоть до сетевого фильтра. поясните пжлста, пролейте свет на этот вопрос. Спс.
все вірно. але не варто забувати про тепловтрати. теплопровідність у міді дика (коли мене просять зварити мідні деталі товщиною від 5мм і вище - у мене починається мігрень, тому що потрібно струм зварювання понад 250А), тобто в місці контакту фехралі і міді, мідь просто не встигає нагрітися до температури близької до плавлення, і чим далі тим більше вона встигає охолодитися, так що проблеми ніякої немає. почитайте профільні теми з будівництва муфельних печей. там теж саме.