Сучасні моделі велосипедів насичені новими матеріалами і технологіями. Але в більшості випадків це стосується рами, керма, трансмісії. Практично незмінним по конструкції залишається лише спиці колесо: центральна сталева втулка на осі, сталеві спиці, металевий обід і гумова шина на ньому. Звичайно, винахідники і тут не залишаються осторонь, пропонуючи, наприклад, різні варіанти втулок, овальне і навіть змінний перетин спиць, різні профілі та матеріал (сталь, дюралюміній, вуглепластик) ободів і т.д. але це справи не змінює: спиці колесо поки залишається найлегшим, а тому і незамінним.
Спиці з'єднують між собою втулку і обід, утримуючи його і одночасно рівномірно розподіляючи навантаження на останній і передаючи назад ударні навантаження від дороги через втулку з віссю - на раму. Для з'єднання на одному кінці спиці є гачок з головкою, а на іншому - накатана різьблення (нарізана дуже б послабила спицю). До того ж, спиці в колесі розташовані не по радіусах, а по дотичним до втулок, щоб вони, в основному, працювали на розтягнення.
Зовсім не факт, що навіть у нових коліс все спиці будуть натягнуті як годиться, особливо у відносно дешевих моделей. Але навіть якщо в цьому плані все нормально, то після обкатки, напевно, доведеться підтягти спиці. І якщо регулювання натягу спиць - відносно проста робота, то найчастіше трапляються неприємності і серйозніше, і при їх усуненні без протягання спиць не обійтися.
Комплект спиць і ніпелів з шайбами для велосипедного колеса
Найпоширенішим пошкодженням коліс, після проколів, є «вісімки» - торцевої вигин обода (місцеве відхилення від площини обертання) при різкому наїзді на перешкоду або внаслідок ослаблення спиць при тривалій експлуатації без їх підтяжки. Візуально це виявляється «вилянием» колеса при обертанні (циклоидная крива крайньої точки вигину при вигляді зверху виписує вузьку «вісімку»), Нерідко частина обода відхиляється (згинається) настільки, що починає зачіпати за гальмівні колодки (або при відсутності гальма, покришка -за перо вилки) і перешкоджати обертанню колеса.
Є кілька нескладних способів врятувати колесо. Найпростіший - виправити отриману «вісімку» що називається «через коліно». Багато разів застосовував я цю народну технологію.
Перевернувши велосипед і встановивши його на землю, спершись на кермо і сидіння, потихеньку прокручиваю колесо і знаходжу саме опукле (відхилений) місце. Ще краще зробити пошук цього місця за допомогою шматочка крейди: тільки тепер колесо треба розкрутити швидше, а крейда повільно наближати з боку пера вилки (збоку) до обода до «чирка» - місця їхнього зіткнення. Підставляю сюди коліно, а руками захоплюють покришку з ободом зліва і справа і з зусиллям випрямляють. Знову прокручують і якщо виявляю ще опуклість, то знову виправляється. Зазвичай декількох таких маніпуляцій досить, щоб кривизна обода зменшилася, і колесо вже входило в вилку з бічними зазорами, не зачіпаючи пір'я при обертанні. Після такого ремонту їздити на велосипеді вже можна, але не дуже приємно: здається, що колесо як би бовтається на осі, а на великій швидкості навіть починається тряска керма.
Щоб виправити «вісімку» повністю ( «в коло»), доведеться використовувати інший спосіб - перетяжку спиць з урахуванням з'явилася кривизни обода. Слід прокрутити колесо і намітити самі опуклі точки обода. Потім тут послабити зовнішній ряд у двох-чотирьох найближчих спиць, а на внутрішній ряд - натягнути на один оборот ніпеля. Поступово послаблюючи-підкручуючи відповідні спиці, можна домогтися достатньої рівності (площині) обода, не розбираючи колеса.
Після декількох подібних ремонтів або невдалого «приземлення» можливо радіальний зсув обода і поява овальності ( «яйця).
Для виявлення овальності велосипед також перевертають і шматочком крейди, наближаючи його від коронки передньої вилки при повільному прокручуванні колеса, визначають овальність. Для її усунення слід поослабіть в западині і натягнути в опуклому місці все спиці. Потім все рівномірно підтягти до норми. Ще треба сильно стиснути попарно всі спиці в лівому і правому ряду і знову протягнути ослаблені.
У підсумку вийде практично круглий колесо.
Перед черговим весняно-літнім сезоном слід провести «юстування» коліс з «голим» ободом, а при необхідності і більш ретельну рихтування.
Найскладніший ремонт колеса -його повне розбирання і подальша збірка. На коліні такий ремонт не зробити. Для точності потрібно складальне пристосування. Найпростіший кондуктор виготовляється на відповідному аркуші фанери або деревно-стружкової плити. У центрі свердлиться отвір по діаметру осі колеса.
Варіанти ободів із сталевої стрічки:
1 - для покришки з дротовим бортом;
2 - коробчатого перетину;
3 - без внутрішніх порожнин
Після повного розбирання колеса (зняття всіх спиць) проводиться рихтування обода «на крутість» шляхом підгонки лінії обода з рівною накресленої колом на поверхні листа. Добре отрихтовать обід повинен бути абсолютно круглим і плоским.
При дефектації спиць слід звернути увагу на стан різьби, антикорозійне покриття та знос шийки гачка.
Для полегшення роботи різьблення спиць і частини обода в місцях зіткнення з шайбами ніпелів (навколо отворів) змащують консистентним мастилом або машинним маслом.
Збірка починається з заповнення спицями корпусу втулки в «ритмі» головка зліва (зовні) - головка справа (зсередини). Тут треба звернути увагу на наступне: якщо отвори у фланцях втулки мають зенковку з одного боку, то головка спиці повинна перебувати з протилежного боку - зенковки призначена для вигину спиці. До того ж, при уважному розгляді втулки не можна не помітити, що отвори на фланцях втулки під спиці зміщені відносно один одного на півкроку.
Потім втулка з віссю прикручується в центр пристосування, спиці розподіляються по чотирьох майбутнім рядах, ставиться голий обід.
При наборі перших дев'яти спиць необхідно вставити їх у відповідні отвори обода (в ті, які зміщені до фланця, куди вставлена спиця). Спицю слід прикрутити до ніпеля, сусідньому з вентилем (або при його відсутності - з отвором під нього). Забігаючи вперед, відзначу, що фінішна спиця останнього ряду повинна розташуватися по іншу сторону від вентиля і не перетинатися з лідируючої спицею. Інакше будуть труднощі при приєднанні до вентиля насосного шланга.
Колесо на стапелі:
1 - обід; 2 - втулка; 3 - координує опора (4-6 шт.); 4 - центрирующая втулка (2 шт.); 5 - широка шайба; 6 - кріплення колеса до стапеля (болт М8 з гайкою і шайбою); 7 - кріплення опори до стапеля (шуруп, комплект); 8 - стапель (ДСП або багатошарова фанера)
При першому наживлені різьбових ніпелів слід чітко визначити напрямок і «ритм» спицовка колеса. Наприклад, в задньому колесі звичайного дорослого велосипеда - 36 спиць. Ділимо на чотири ряди - виходить по дев'ять спиць в ряду. Перший нижній нажівляется через три отвори на четверте. Другий ряд - в протилежну сторону, почавши з середнього порожнього отвори і далі в усі середні. Третій ряд - в одному напрямку з другим рядом у вільний по ходу отвір і далі. Четвертий, останній верхній ряд має напрямок, однакове з нижнім першим. «Спиць» він в що залишилися отвори обода.
Традиційний набір прийнято називати полутангенціальним, коли напрямок спиць наближається до дотичній до фланця втулки. Таке їх положення робить колесо більш жорстким по відношенню до моменту обертання (і гальмування). Більшість коліс збирається в три «хреста» (але можуть бути і в два, і в чотири, і навіть в п'ять). Це означає, що кожна спиця перетинається з трьома іншими, що йдуть з того ж фланця втулки.
Залишається лише рівномірно підтягти все спиці. Робити це слід вроздріб, і не поспішати. Якщо кінці спиць виступають з ніпелів всередину обода, то їх необхідно підпиляти.
Підготовлене колесо знімається з пристосування і ставиться в вилку велосипеда.
Тепер, якщо зламався обід (а таке, на жаль, теж трапляється) або зносилася втулка, сміливо купуйте нові, розбирайте колесо і замінюйте.
Можлива заміна в колесі штатної втулки або обода на «нерідні». Тоді можливо розбіжність кількості отворів під спиці у обода і втулки. Не страшно. Просто буде менше спиць і трохи зіб'ється «ритм» «спицовка». Запасу міцності зазвичай вистачає.
Нерідкі випадки конструювання техніки з велосипедними колесами, коли потрібне посилення втулки або обода (або тієї та іншої). Тоді виточується нова розширена втулка. Фланці під кріплення спиць теж збільшуються в діаметрі - його можна прикинути, примірявши до звичайного обіду штатну спицю або накресливши нескладний креслення. Колеса візка з розширеною втулкою і на звичайних кулькових підшипниках кочення (а не штатних, без обойм) будуть надійніше і прослужать довше. Подібні колеса застосовуються і при виготовленні такого екзотичного екотранспорта, як веломобілі і велорикші.
У разі великих втулок в комбінації з обіддям невеликого діаметра, використовують меншу кількість «хрестів» (не більше двох), щоб уникнути вигину спиць у ніпеля.
Мотоциклетні і мопедних колеса влаштовані так само, оскільки і те й інше - є «похідне» від велосипедів, тільки з двигуном. А тому і ремонт їх ідентичний.
Також за допомогою найпростішого кондуктора і зварювального апарату можна виготовити особливо міцне колесо, приварив замість штатних спиць смуговий метал або більш товсту сталевий дріт (стрижень). В останньому випадку використовують радіальний набір спиць (по найкоротшій відстані від фланця до обода, без хрестів). При цьому спиці не перетинаються між собою.
Деформації обода:
а - обід без деформацій; б - «вісімка» (частина обода йде за площину обертання); в - «яйце» (обід не цілий - частина його увігнута або опукла, або те й інше); г - «парасольку» (середина обода зміщена щодо середини втулки, зазвичай це результат неправильної зборки колеса)
Усунення деформацій обода без повного розбирання колеса:
а - виправлення «вісімки»; б - усунення «яйця»
«Спицовка» колеса:
а - початок; б - перший ряд спиць; в - другий ряд спиць;
1 - обід; 2 - втулка; 3 - вентиль (або отвір під нього); 4 - лідируюча спиця; 5 - фінішна спиця; 6 - звичайна спиця першого ряду (8 шт.); 7 - спиця другого ряду (9 шт.)
Хороша робота .По приводу куточків Владімір86 все правильно сказав, буде краще.
Добрий день, мені б хотілося отримати креслення для виробництва шлакоблоків. Щоб я міг виготовити одночасно 3 шлакоблоку.
Це де такі двигуни в 1-1.5квт і статором в 40 квадратів?
Примітка. електроліти, включені за такою схемі не запускають двигун вони швидко заряджаються і перестають пропускати ток.Прі включенні електродвигуна (за цією схемою) чути тільки звук типу "Вурк" і далі тільки тихе гудіння підключеної обмотки. Електроліти необхідно підключати за іншою схемою - і буде вам чіткий пуск, як в 3-хфазной мережі.