В Ірландію нас занесло. тому, що захотілося Півночі. Відпочинок на півдні, звичайно, чудовий, але кілька одноманітний. До цього ми їздили з південних місць в Крим, на Кавказ, до Туреччини пару раз, в Югославію (Чорногорію) і в Іспанії (Каталонія). Довго лежати на пляжі мені важко. Хочеться діяти, бачити і їздити. Крім того спека - це гірше, ніж прохолодний океанський бриз.
Були на цьому чудовому острові рівно два тижні. За цей час об'їхали всю Ірландію по колу, починаючи з Дубліна. Перші два дні вешталися по Дубліну, дивилися середньовічні рукописні книги в старій бібліотеці, пили темне пиво в пабах і гуляли ввечері уздовж довгої коси до маяка в дублінському порту.
Потім вирушили на північ, в графство Донегол, де за легендами часто бачили Далахана, страшного вершника без голови, який переслідує збилися з дороги нічних подорожніх, освітлюючи собі дорогу яскраво палаючими очима, тримаючи власну голову в правій руці.
Там було дуже гарно. Безмежний океан. Морські птахи, яскраве сонце, швидко біжать хмари. Відчуття краю світла. Ти стоїш на самому краю Землі і знаєш, що до Америки тебе відокремлюють тисячі кілометрів води. Приголомшливе відчуття. Особливо гарні океанські заходи. Ми сиділи на пагорбах і скелях, покритих вереском і згадували дитячий вірш Стівенсона: "З вересу напій забутий давним-давно, але був він солодше меду, п'яніший, ніж вино." і т.д.
На цих скелях, майже прямовисно йдуть в океан щорічно гине п'ять-шість чоловік. Тут часті тумани, люди забираються на скелі при гарній погоді, несподівано спускається туман, вони починають блукати, бо стежок туристичних майже немає, бродять по вереску, непомітно добираються до краю і летять вниз.
Потім ми спускалися по західному узбережжю на південь, зупиняючись на ночівлю в будинках, де трохи пахло горілим торфом (їм там топлять будинку). Пам'ятаю поїздку на острови в Атлантиці, де вчені виявили неолітичні споруди, що датуються старшими за єгипетські піраміди - руїни стародавнього форту. Взагалі в Ірландії дуже багато всього стародавнього і загадкового. Скелі, каміння, вітер і сонце. Ці острови, здавалося б, - неживий шматок землі, але на ньому є поселення з найдавніших часів. Як вдалося цим людям вижити? Що вони там робили, від кого ховалися, що їли? Ніхто точно не знає.
Південь Ірландії більш сприятливий. Багато зелені, хоча в принципі, весь острів зелений (в Дубліні і передмістях між іншим, ростуть пальми, чому я був невимовно здивований) - це все від Гольфстріму. Тут немає як у нас суворої зими і жаркого літа. Зима тепла, а літо прохолодне і дощове.
Нескінченні пляжі, абсолютно безлюдні і сильний вітер на перевалах, так що з ніг здуває - ось це вразило найбільше. Пляж широкий - кілометра два найчистішого і дуже дрібного піску і нескінченний, що минає за обрій направо і наліво. Тільки великі океанські чайки та інші птахи клюють викинутих прибоєм величезних крабів і товсті, важкі водорості. Тут я вперше в житті бачив справжні припливи і відливи. Особливо це вражає в Дубліні. Прокидаєшся вранці, дивишся у вікно і бачиш воду, заливши, приїжджаєш в це ж місце після обіду - і сухо, вода пішла далеко в океан.
На півдні ми дивилися на морських котиків, стояли на причалі, до якого пристав в останній раз "Титанік" перед своїм сумним трансатлантичним рейсом, побували в древньому замку, де знаходиться знаменитий камінь Бларні. Його за легендою подарувала господареві замку одна відьма. Він врятував її, коли відьма тонула. Камінь вмонтований високо в стіну башти, потрібно лягти на спину, звісивши головою вниз і поцілувати його. Камінь дає дар красномовства.
Дивились стародавні монастирі, ночували біля гори, де 40 днів постив святий Патрік (національний святий Ірландії), побували на заводі з виробництва віскі і на національному конезаводі.
Історія цього народу дуже складна. Їм жити ніколи не давали спокійно. Нескінченні завоювання, руйнування монастирів, - то нормани, то вікінги, то англійці. Останні особливо докучали. Протестанти-англійці захоплювали кращі землі на сході і в центрі острова, а ірландців-католиків знищували і як худобу зганяли на захід, на безплідні ділянки, наприклад, в коннемара. В Ірландії є свої цигани, вірніше люди, схожі на циган за способом життя. Влітку вони кочують в кибитках-фургонах, запряжених кіньми. Тисячі сімей - нащадки тих, хто колись був зігнав англійцями зі своєї землі і так і не знайшов постійного притулку на незатишному заході. Їх ще називають "тревеллерс" - мандрівники.
Коннємара - це місце на західному узбережжі, де немає нічого крім трави убогою і незліченної кількості каменів. Проїхавши по цій місцевості, ми дивувалися красі місцевих ландшафтів, але ж, щоб вижити тут потрібно було працювати до знемоги. До сих пір по всьому західному узбережжю суцільні кам'яні паркани. Щоб хоч якось очистити землю від каменів, з них складали паркани. Одночасно цими парканами обгороджували місця зимових стоянок худоби, в основному, овець. Ірландія славиться своїми вівцями і шерстю. З вовни роблять приголомшливі светри. Причому кожна сім'я мала свій неповторний орнамент на светрі. У всього на світі є, як відомо, своя причина. Дружини рибалок легко могли впізнати по орнаменту на светрі тіла своїх чоловіків, викинуті на берег прибоєм.
Ірландцям не давали можливості сповідувати католицизм і говорити гельською мовою (їх рідна). У монастирі Клонмакнойс англійці при Кромвеля в упор розстрілювали барельєфи католицьких святих. Та ще англійці штучно провокували голод. У 1845 був Великий Голод. Понад мільйон ірландців його не пережили. Це викликало потік емігрантів. Їхали в англійські колонії, в США, Австралію, Нову Зеландію в пошуках кращого життя. У порту міста Коб є приголомшливий пам'ятник переселенцям - мати і двоє дітей на пірсі дивляться в океан вдалину спливає кораблям. Чекають свого часу, щоб на вісім місяців зависнути в трюмі між водою і небом на шляху до Австралії. Доїжджали не всі. Голод, хвороби, качка, шторми. Ці судна, що перевозили переселенців, називали "кораблі-труни". Голод і масова еміграція - причина того, що зараз Ірландія - унікальна країна в Європі. У ній єдиною зараз менше населення, ніж було в 19 столітті.
Всі без винятку ірландці, господарі будинків, в яких ми зупинялися на нічліг, нескінченно милі люди. Католики - люди дуже віруючі, цінують сім'ї, будинок, у них багато дітей. Фотопортрети дітей в мантіях випускників університетів розвішані по стінах. Будинки великі, у кожної дитини своя кімната. Але діти виростають, роз'їжджаються, і батьки перетворюють свої спорожнілі будинки в заїжджі двори - пускають ночувати і годують сніданком проїжджаючих туристів. Ця система називається Bed Breakfast - ліжко і сніданок (нічліг і стіл). Таких заїжджих будинків тисячі по всій країні. Випускають спеціальні довідники, можна погортати і вибрати собі місце нічного притулку. Це набагато дешевше, ніж платити за готель.
Сніданок щільний: смажений бекон, яєчня з помідорами, мюслі і кави з грінками. У всіх без винятку будинках нас приймали дуже тепло, всюди ми були першими російськими, яких вони коли-небудь бачили в своєму будинку. Доводилося багато розповідати про життя в Росії.
Увечері можна було посидіти біля каміна, поговорити з господарями або іншими проїжджаючими, поділитися враженнями дня, а потім, випивши чашку гарячого чаю, завалитися на м'яку перину. На узбережжі, правда, у багатьох будинках досить сиро - океан дає про себе знати. Вимоклі за день куртки погано висихали, доводилося досушувати їх в машині.
У місті Тралі ми випадково опинилися на місцевому фестивалі. Це було неймовірно. Ми і раніше чули про нього, але спеціально підгадується нічліг в цьому місті не стали. Вийшло саме собою. Раз на рік тут проходить конкурс краси - вибирають королеву - саму симпатичну в світі дівчину ірландського походження. Приїжджають претендентки з різних країн - США, Англія, Австралія, ПАР і т.д. Саму королеву ми не бачили, але повеселилися від душі. Півночі стирчали в натовпі на центральній площі. Величезна імпровізована сцена, що змінюють один одного ансамблі народної музики і танці, танці, танці. Причому танцювали всі - від молоді до бабусь, спритно виробляючи різні па. Це дуже схоже на сцену з фільму "Титанік" - веселощі в трюмі третього класу. Пиво і танці під народні інструменти.
Все західне узбережжя Ірландії - це непередавана краса. Бухти, затоки, острови, пляжі. Так класно побродити по маленькому містечку, вийти на причал, подивитися як хлопчаки ловлять на вудку важких скумбрій, а риболовецькі судна розвантажують улов - ящики з льодом і свіжою рибою. Ловлять скумбрій на маленькі шматочки риби. Виловлені, вони довго потім стрибають по причалу, у них гарна шкура. Біля узбережжя купа поплавців - в спеціальних садках вирощують мідій і інших молюсків. Іноді між судів виринали морські котики. Мені було їх трохи шкода, тому що вода тут не зовсім чиста.
Рибою торгують тут же, недалеко від причалу або розвозять по магазинчиках на маленьких вантажівки. Готують, правда, її невдало. Це теж частина британського спадщини, - адже відомо, що Англія і смачна їжа - поняття несумісні.
Довелось побувати і на знаменитих Кліффа - прямовисних скелях двухсотметровой висоти на атлантичному узбережжі. Там ми зустрічали захід. Від сонця вони стали жовтого світла. Сонце швидко сідало в воду, і фарби на воді і каменях мінялися мало не кожні п'ять хвилин. Нагорі у самого краю обриву маленький парканчик з каменів, а за ним кілька сміливих корів. Як їм не страшно розгулювати у самого краю? На краю завжди трава смачніше - гострий смак неминучої смерті від одного незручного руху. Були серед милуватися заходом і любителі гострих відчуттів - вони лягали на які виступали над обривом кам'яні плити і дивилися вниз. Внизу парили чайки, і величезні хвилі гулко вдарялися об скелі. Напевно, це здорово дивитися на птахів не знизу вгору, як ми це робимо зазвичай, а зверху вниз.
Окрема історія - лівосторонній рух. В Ірландії, як і всюди, де відзначилися англійці - всі неправильне. Їздять вони не як всі - по правій, а по лівій стороні дороги. Це створює мандрівникам з континентальної частини Європи (як вони нас називають) додаткові складності. Все потрібно робити навпаки: перемикати передачі лівою рукою і дивитися в дзеркало заднього виду наліво, а не направо. А перехрестя - це взагалі "смерть". Мізки зламаєш, поки запам'ятаєш, в якій ряд потрібно вирулити. Краще влаштуватися за ким-небудь і повторювати його рух. Благо хоч покажчиків навалом - все ясно і чітко пояснюють. Іноді, правда, навіть занадто багато - прочитати все на ходу неможливо. Але у нас були хороші, докладні карти автодоріг. За пару днів звикли. Жити в країнах з лівостороннім рухом все-таки можна.
Пішоходом бути там теж несолодко. Для дурників-туристів в Дубліні прямо на тротуарі крупно пишуть "подивися направо", а потім "подивися наліво" на іншій половині дороги. Тобто теж все навпаки. Практика показує, краще від усього абстрагуватися - і дивитися взагалі на всі боки одночасно - тоді уникнеш потрапляння під колеса.
Ще здивував місцевий клімат. Ірландія все-таки великий, але острів. З усіх боків моря і океан. Погода змінюється блискавично по кілька разів за день. Встаєш вранці - похмуро, йде дощ, поснідав - світить сонце і на небі ні хмаринки, через годину знову хмари. Бували дні, коли погода кардинально змінювалася по п'ять-шість разів. Потрібно бути постійно готовим до дощу. А зате які там веселки - яскраві, на все небо і багато-багато шарів.
Але є в Ірландії місце, забути яке мені, напевно, ніколи не вдасться. Це було на західному узбережжі. Острів Валенсія. Ми в'їхали на нього по маленькому мосту - вже темніло, і ми відразу попрямували на пошуки будиночка, де чекав нас нічліг. Господарі радо запропонували міні-карту острова і довго і цікаво розповідали.
Наступного ранку ми хотіли на човні відправитися за вісім миль від берега на крихітні острови-скелі в океані. Там монахи раннього Середньовіччя створили відокремлений монастир. До сих пір збереглися ступені на вершину і кілька хатин-келій, схожих формою на бджолині вулики. Крім того, на остовах величезні колонії морських птахів - знамениті "пташині базари". Страшенно хотілося побачити своїми очима тупиків, альбатросів та інших океанських птахів. Але багато чого залежало від погоди.
Прізвище господаря була О'Салліван. Ця приставка "О '" означає в перекладі "внук" Саллівана або нащадок роду Салліван. Є ще прізвища, що починаються на Мак (Мак-Кінлі, Мак-Дональд). "Мак" - означає "син". Так ось - за легендою всі ірландські пологи ведуть свій початок від кого-то. Рід Салліван походить від шлюбів між простими смертними і нечистою силою - морськими русалками. Русалок ловили рибалки і видавали заміж за смертних. Вони були поганими господинями, при першій-ліпшій можливості кидали свої будинки і дітей і йшли назад в океан. Господар був приємно здивований нашою обізнаністю в питаннях ірландської генеалогії і розповісти нам купу всього цікавого про острів.
Саме тут, вірніше, звідси в середині 19 століття був прокладений перший електричний кабель з Європи в Америку. Звідси пішло перший телеграфний повідомлення в США. Довгий час, поки телеграф чи не застарів, практично все населення острова Валенсія обслужи '
'Вало телеграфну станцію. Детально історію з кабелем можна прочитати у Стефана Цвейга, його новела називається "Перше слово з-за океану". Зараз цей кабель давно витягли з дна океану, порізали на шматки і як сувеніри за скажені гроші продають заможним туристам.
Звичайно, це не все - лише ще один шматок вражень, вивезених з Ірландії. Про цю країну у нас, на жаль, не знають майже нічого. Всі суцільно стереотипи - Північ, холодно, купатися не можна, Ольстер, Ірландська Республіканська Армія (ІРА), терористи, вибухи, нескінченні сутички між католиками і протестантами - одним словом, небезпечно і їздити туди нема чого. І все. Багато що з цього, звичайно, вірно, але відноситься до Північної Ірландії, окремої держави (шість колишніх графств єдиної Ірландії), яке входить до складу Сполученого Королівства.
Мені хотілося показати, що все не так нудно і безпритульної. Там є, що побачити того, хто цього хоче.
Жіночий журнал Клео.Ру
карта
Дублін
Острів в Атлантиці
Благо хоч покажчиків навалом - все ясно і чітко пояснюють. Іноді, правда, навіть занадто багато - прочитати все на ходу неможливо.