Вороніння заліза прийнято відносити до процесів, які відомі під назвою хімічного фарбування металу. При подібних процесах, на противагу механічному фарбування, або в товщу, або на поверхню окрашиваемого матеріалу наноситься фарбувальний склад, в якості барвника використовуються речовини, які утворюються в ході хімічний реакцій в процесі самого фарбування. При цьому в таких реакціях може брати участь і речовина, з якої складається забарвлюваний матеріал.
Якщо хімічне фарбування застосовується до металів, то барвниками в цьому випадку є або самі метали (кольорові), або хімічні кольорові сполуки металів, такі як оксиди. Прикладом першого випадку можна вважати обміднення заліза, коли залізо покривається плівкою міді за допомогою занурення заліза в розчин мідного купоросу, никелированием заліза і т.п. Прикладом для другого випадку може бути воронение заліза, тобто покриття металу плівкою, що складається із залізних окислів або будь-яких інших темних за кольором сполук заліза. Найпростіший приклад фарбування хімічним шляхом, яке проводиться сухим гарячим способом, можна спостерігати при утворенні окалин на залозі під час гарячої прокатки. Найчастіше, способи хімічного фарбування, включаючи воронение, є «мокрими» способами, тобто в них так чи інакше беруть участь різні рідини, як правило - водні розчини солей металів.
Забарвлення, яка прибирає у чистій стали її блиск, робить зброю значно менш помітним для передбачуваної дичини. Однак головним є те, що подібна забарвлення захищає залізо і сталь від оржавленной. При цьому забарвлення в домашніх умовах навряд чи обійдеться дешевше, ніж просто віддати зброю на обробку майстру, який зробить все швидко і якісно. Хоча саме по собі це не так важко, просто вимагає досконалої чистоти і неймовірної акуратності, що представляє для початківців значні труднощі.
Підготовка до воронінню стовбурів
Зовні ствол повинен бути досконало відчищу від будь-яких плям, іржі, слідів, що залишилися від колишньої забарвлення (якщо така мала місце) до повної білизни. Для цього спочатку використовується наждачний папір №00, потім найбільш тонка №0000. Також замість №0000 можна використовувати пробку, змочену в олії і посипану «сталевий шерстю» або наждачним пилом. Зрозуміло, що обрізи стовбурів і плоских частин, розташованих під казенною частиною, чіпати не потрібно. Далі, щоб відполірувати стовбур, його слід обсипати дрібним сухим наждаком, якщо є така можливість, то краще за все замість наждаку використовувати так звану «віденську вапно», після чого протерти, використовуючи для цього м'яку суконку. Перед тим як приступити до полірування та чищення стовбурів, їх потрібно ретельно змастити всередині салом і щільно заткнути за допомогою точно підігнаних дерев'яних паличок з обох кінців. Деревинки повинні видаватися мінімум на 20 сантиметрів назовні, щоб зі стволами можна було працювати, не торкаючись руками до металу, з якого вони зроблені.
Всі частини екстрактора слід густо змастити маслом, після чого залити його, гаки, обрізи стовбурів і плоскі частини каніфоллю або воском; якщо стовбури потрібно сильно нагрівати, то краще використовувати гіпс, так само як і для закупорки дульного і казенного кінця, попередньо вставивши в гіпс по цвяху, який забивається в кінці дерев'яних палиць. Після завершення чищення і полірування стовбурів слід прибрати з них абсолютно все сліди жиру (навіть від випадкових дотиків рук). Щоб це зробити, стовбури слід ретельно вимити спочатку з милом, а потім з розчином поташу або слабким розчином їдкого натру або навіть просто золи. Потім потрібно промити кілька разів введенням і протерти насухо.
Прибрати сліди жиру повністю також можна за допомогою протирання стовбурів вологою ганчіркою, через яку була просіяна зола або крейда, потім ошпаривши окропом з самовара і ретельно протерши чистою сухою ганчіркою. Окремі способи хімічної забарвлення вимагають для себе попередньої підготовки ванни достатньої довжини, щоб стовбури, разом з дерев'яними палицями, виступаючими з них, вільно поміщалися в них. Також необхідно заздалегідь простежити, щоб ванна мала достатньо місця і в ширину, не менше двох десятків сантиметрів. Глибина такої ванни повинна становити близько десяти сантиметрів. Подібну ванну цілком можливо зробити самостійно з жерсті, заліза, цинку і навіть просто з дощок, правда в такому випадку буде потрібно ретельно залити все шви за допомогою чорної розтопленої смоли, воску або каніфолі. Стовбури найкраще розміщувати у ванні за допомогою міцних мотузок, які слід прив'язувати за дерев'яні палиці таким чином, щоб метал, з якого зроблені стовбури, не торкався дна і стін ванни, при цьому залишаючись повністю в неї зануреним.
У більшості випадків шар окису, який наводиться на стовбури хімічним фарбуванням, в подальшому потрібно зчищати аж до наведення однорідного рівного глянцю. Це робиться за допомогою металевої щітки, на зразок тих, що застосовуються на виробництві для розчісування вовни. Таку щітку можна зробити в домашніх умовах. Для цього слід взяти найтоншу, часто звану «вязательной», залізну дріт, нарізати її шматочками завдовжки по сім сантиметрів, скласти всі шматочки разом пачкою, так, щоб вона була товщиною з мізинець, посередині міцно зв'язати за допомогою мотузки і шляхом легкого постукування молотком підрівняти один з кінців отриманого пучка дротів. Отриману вершинну плоску площадку потрібно для остаточної готовності злегка притертися бруском або найдрібнішим напилком. Також допускається для наведення глянцю використовувати щітки, якими очищаються напилки. Даними щітками потрібно протирати стовбури, стежачи за тим, щоб не подряпати їх, рухаючись в одному напрямку, немов би «по шерсті», не пропускаючи жодного матового непротертого ділянки.
На цьому процес підготовки закінчений. Про техніку фарбування стовбурів ми поговоримо в наступній статті.