Форма готова - поглиблення в абсолютно рів-ною гіпсової поверхні. Тепер по ній можна готувати восківку. Це ваш перший досвід роботи з воском, і, в залежності від дизайну вироби, тому для отримання оптимальної моделі для лиття слід вибрати один з трьох типів воску і одну з трьох технік роботи з ним.
Сама традиційна - залити розплавлений віск. Для цього більшість модель-щиків-професіоналів користуються зеленим воском Ferris. Ferris - торгова марка. Є й інші марки - Kerr і Matt, нітрохи не гірше, але я завжди використовую Ferris. Він буває трьох видів, зелений, фіолетовий і синій, кожен з ко-торих має свої яскраво виражені властивості. У наступних розділах ми поговоримо про ці вос- ках докладніше. Поки ж важливо знати, що зелено-ний віск плавиться при 105 ° С (220 ° F), перетворюється-щаясь в текучу, як вода, рідина; застигаючи, він стає досить твердим для різьблення або обпилювання.
Зелений віск Ferris надходить у продаж в 1- і 5-фунтових (453 і 2267 г) блоках. У будь-якому випадку, відпиляйте достатню кількість воску, перш ніж почнете його плавити. Звичайно, немає ніякого закону, який заборонив би вам розплавити віск цілим блоком, а потім рабо тать з невикористаної застиглої порцією, однак, віск, володіє чудовою твер-дост в блоці, будучи переплавлені, ста-новится все-таки значно м'якше. Тому прикиньте, скільки потрібно воску для заповнення порожнини і відріжте від блоку шматок, вдвічі більший, щоб компенсувати втрати від при-Ліпанов воску до кухлик.
Для плавки воску найкраще підходить найменша алюмінієва каструлька або ківш; найменша тому, що ви робите мініатюрні моделі, а алюмінієвий тому, що віск до алюмінію не пристає. Розплавте віск на самому маленькому вогні, не даючи йому ки-співати і підгорати. Підгорів віск матиме зовсім іншу консистенцію, а в закипілої виявиться повнісінько бульбашок, які зроблять восківку схожою на шматок швейцарського сиру. Щоб уникнути всіх цих неприємностей, краще постійно доглядати за плавиться воском. Плавитися він почне, зрозуміло, від нагріваються стінок ковша, і в рідини буде плавати поступово тане твердий шматок. Поки розплавиться і він, уже рідкий віск може закипіти. Тому, не чекаючи появи пухирців, але наближеним до цього моменту зніміть кухлик з вогню: ще не
розтанув шматочок «дійде» на залишках тепла. Для додаткової страховки регулярно перевіряйте температуру кондитерським термо-метром: вона не повинна перевищувати температури плинності.
В очікуванні, поки віск розплавиться, ви можете зайнятися підготовкою форми. Щоб віск не прилипав до форми, пензликом змастіть її гліцерином або збризніть тефлоновим спреєм. Потім, форму слід зігріти в печі, щоб запобігти утворенню бульбашок слідом-ствие перепаду температур в точках контакту з формомассой.Не заливайте віск в форму прямо з ковша: це викличе турбулентність струменя, яка, знову-таки призведе до появи пухирців. Наберіть на пензлик трохи воску і тонким шаром покрийте поверхню формо-маси. Потім, великий алюмінієвої ложкою, не поспішаючи, вливайте віск в форму, утримуючи ложку якомога більше низько над формою (Рис. 4.8а) .Щоб заповнити всі западинки, віск повинен бути досить рідким, саме по-цьому і слід починати з найглибших місць або місць, що містять найбільшу кількість дрібних деталей. Заповнивши їх, переходите до сле-дмуть по глибині, поки не заповниться вся порожнину доверху.
А тепер відправляйтеся на чергову прогул-ку. Не чіпайте восківку, поки не будете впевнені-ни, що вона повністю застила.Довольно часто трапляється, що під твердою на вигляд зовнішньої ко-Рочкою віск ще рідкий, і з восківки катував-ються працювати, коли вона ще не затвердела.Так що, знову ж таки: терпіння, тільки терпіння. Ось, коли восківка застигне повністю, я остаточно-кові, її можна вийняти з форми.
Зробити це можна різними способами, в за-лежно, знову-таки, від складності моделі. Якщо модель, рівна, без особливих поднутрений, досить постучатьчем-нібудьтвердим по дну гіпсової формиЕслі ж модельсложна, опусти-ті опоку в теплу воду і знову йдіть погуляти.
До вашого повернення гіпс досить на-ситітся водою, щоб восківку можна було вийняти. Просто розкришите форму в пальцях. Всі пристали уламки видаляються гострої па-оболонка. Порошкоподібні залишки, які прилипли до поверхні восківки, змиваються сильним струменем води зі звичайного водопровідного крана на кухні.
Останні штрихи воскової моделі
Дефекти, які потрібно зрізати, усуваються ножем X-Acto, надфілем або просто шкіркою. Це зайва «плоть», на кшталт дрібних вузликів, або подряпини, надрізи і щербинки. Всі вони усуваються без особливих зусиль, якщо пам'ятати просте правило, що відноситься до всіх опера-циям фінішної обробки, будь то восківка, або готовий виріб - щоб зробити поверх-ність гладкою, як скло, потрібно починати з грубої обробки, а закінчувати тонкої отдел- кой. Візьмемо для прикладу вузлики. Їх спочатку зрізають ножем, потім обпилюють поверхню, потім різної шкіркою, від 2/0 до 6/0, затирають і вирівнюють поверхню і, нарешті, енергійний-ними рухами полірують шматочком фетру, спочатку змоченим бензином для запальничок (він злегка розчиняє віск), а потім - сухим. На це потрібно набагато менше часу, ніж здається, адже пряжка і вся-то площею не більше шести квадратних дюймів (38,7 см 2).
Віспини на поверхні вимагають кілька більшої уваги, особливо якщо ділянки, покриті ними, великі. Тут знову ж таки потрібен ніж. Тільки в цьому випадку ножем не ріжуть, а скребуть, утримуючи його під кутом 45 ° до поверх-ності і проводячи їм по воску з дуже невеликим натиском (Рис 4.8Ь). Це рух ножа легко контролювати, і такий спосіб ідеальний для за-чистки поверхні в місцях, недоступних для інших інструментів. Однак зайвий натиск може викликати появу неприємною хвилястою поверхні на виробі. Гостре лезо і легкий натиск допоможуть уникнути цього. Таке вискаблі-вання має тривати аж до повного видалення найменших ознак віспинами з поверх-ності воску. Сліди від ножа видаляються шкіркою
6/0. Потім заполіруйте фетром.
Розплився деталей можна надати чет-кую форму також за допомогою ножа. Але, працюючи їм, ріжте дуже обережно й потроху, поки добре не познайомитеся з властивостями матеріалу. Віск - не є дерево, у нього немає текстури волокна, щоб чинити опір ножа: одне мимовільне судорожне рух або різкий поворот ножа - і виріб може разва-литися. Тому перш, ніж ваш ніж і ваша восківка зустрінуться, потренуйтеся на окремих-ном шматочку воску. Ви скоро зрозумієте, що для відновлення будь-якої не вийде деталі досить десь вміло підрізати, а десь
- подскобліть. Після цього можна переходити до абразивам. Оберніть шкіркою зубочистку або гвоздик, якими можна дістатися до самих важкодоступних місць. І на останньому етапі - відполіруйте шматочком фетру.
Навіть якщо восківка вийшла практично бездоганною, фінішна обробка все одно необхідна, щоб надати виробу яскравий блиск. Для цього годяться або найтонша шкурка, або суміш розмеленої пемзи з водою. Пемза - це затверділий вулканічний попіл. Червонодеревці для фінішної обробки своїх виробів користуються нею в подрібненому вигляді; такий порошок можна купити в господарському магазині або магазині для художників і змішати з водою, щоб вийшла паста. Цією пастою енергійно натирають виріб, поки поверхня не стане гладкою. У важкодоступні місця можна дістатися йоржиком для курильних трубок, зануривши його в пасту. Ну, а потім, як зазвичай, відполіруйте спочатку вологим, а потім сухим фетром. Коли все буде готово, поверхня стане, буквально, як дзеркало - в ній повинно відображатися ваше обличчя.
Дефекти, заглиблення в поверхню: глу-бокіе оспини, великі повітряні бульбашки, включення частинок гіпсу, усунути буде по-важче. Для цього знадобиться віск, розігрітий на спиртівці, і шпатель.
Уміння «добудовувати» деталі і заповнювати пу-простоти - одне з найважливіших для модельщі-ка. Вироби, які не потребують цього, виходять дуже рідко, так що оволодіти цим навиком краще з самого початку. Робота ця, загалом-то, неважка, якщо знати основні її принципи. Розплавлений віск не з'єднується з холодним. Природне прагнення багатьох новачків, які не бажають піддавати свій виріб небезпеки «спілкування» з гарячим інструментом
- взяти та капнути на потрібне місце розплавленим воском, та ще з висоти кількох дюймів. Віск начебто прилипає, однак, чисто поверхнево: через кілька хвилин роботи надфілем латочка відвалюється. Гарячий віск, раптово стикаючись з холодним, застигає дуже швидко; домогтися таким способом хоро-шего зчеплення між латкою і виробом неможливо. Перевіряти, чи щільно вони соеди-нілісь, найкраще, освітивши це місце направ-ленним яскравим променем; якщо у відбитому світлі колір заплатки світліший, значить, латочка не пристає.
Правильна ж процедура виглядає так.Держа шпатель в одній руці, нагрійте його на прямому полум'ї спиртівки (як ви пам'ятаєте, язик полум'я ділиться на три основні частини: синє у гніту, безбарвне в середині і помаранчеве на самому верху. Шпатель слід нагрівати в бесц-ветном полум'я - воно саме гаряче). В іншій руці тримайте довгий брусок воску, під-підтримуючи вільний його кінець шпателем (Рис. 4.9а). Коли все це спорудження прогріється, на шпателі збереться кілька крапель воску. Те-пер брусок можна відкласти. Восвободівшуюся руку візьміть восківку і тримайте її міцно, поки будете заливати віск.
Процедура заливки воску і зовсім елементарна. Працюють обидві сторони шпателя. Увігнута сторона, природно, грає роль ложечки з воском. Опуклу сторону прикладаєте до поверхні дефекту (рис.4.9), яка злегка підплавляється (шпатель-то гарячий!) І пере-повертається «ложечку» (Ріс.4.9с) Обидва воску до статочно близькі по температурі, і в результаті скріплюються міцно. Регулюючи нагрів шпателя, можна регулювати і висоту заплатки: чим шпатель холодніше, тим гірше тече віск, і тим вище буде латочка. Якщо працювати акуратно, то все вищербінкі можна заповнити дуже лег-ко, а що утворилися на їх місці горбки потім видалити абразивом.
Єдиний дефект, який не можна ис-правити таким чином - включення частинок гіпсу або інших сторонніх предметів. Однак, перед тим, як віддати модель ливарю ці інород-ні тіла потрібно видалити, оскільки в процесі прожарювання, коли віск виплавляється, вони можуть так і залишитися, особливо, якщо температура плавлення у них вище, ніж у воску. А, залишати-шись, потрапляють в порожнину форми і вже навічно збережуться в металевому виробі. Особливо це стосується випадків, коли у воску залишаються об-ломки гіпсу.
Видалення сторонніх включень - операція хірургічна. Кінчиком ножа «об'єкт» вирізається або виколупується з «тіла» вос-кування. Дрібні включення можна наколоти на килимову (досить товсту і криву) голку.
А ось що залишилася дірочку вже латають, як я тільки що описав, і відновлюють деталі.
Арматура пряжки
Пополірувавши належним чином поверхню виробу, можна подумати і про його призначення: як ви пам'ятаєте, ми робимо пряжку для ременя. Якщо лицьова її поверхню вже має потрібну форму - злегка опуклу, щоб соответ- свовать контурах тіла - то зворотна поки ще зовсім плоска (рис.4.10) .Це відбувається, оскільки рідкий віск при заливці розтікається строго горизонтально. Щоб вона соответствова-ла контурам лицьового боку, візьміть біль-шою напівкруглий напилок для воску.
Руку з пряжкою зручніше влаштуйте на фіна- гелі, щоб ненароком не пошкодити виріб, і приступайте до обпилювання (рис.4.10). Рухай-тесь завжди від центру до краю, натискайте не надто сильно: напилок повинен йти як би сам, а ви - лише надавати потрібний напрямок. Зробивши одне обпилювальні рух, не тягніть напилок назад по поверхні, оскільки при такому русі ви не зможете встежити за його якістю, а в результаті поверхню, замість гладкої, стане ребристою, нерівною. І, взагалі, рухів назад бути не повинно - тільки вперед, м'яко, ніжно, проточуючи потрібну увігнутість. Коли товщина вироби зменшиться до 3 мм, відкладіть напилок і шкіркою затріть всі сліди його діяльності.
Кріплення пряжки складається з перемички, в ко-торую протягується ремінь, і гачка, який входить в дірочку в ремені (Рис. 4.10с). Обидві де-талі легко виготовляються з 3-міліметрової воскової дроту для літників.
Перемичка повинна бути трохи ширше припускає-пропонованого ременя і трохи менше самої пряжки, щоб залишатися невидимою при носінні. Самий же широкий ремінь зазвичай трохи ширше 1 дюйма (2,5 см), тому зовнішня довжина перемички 1 5/8 дюйма (4,2 см), максімум.Еслі ж ви перед-призначаєте пряжку для більш вузького ременя, то, відповідно, зменшіть і довжину перемички. Вобщем-то, ця робота для модельника - найпростіша. Відріжте шматочок воскової дроту на 19 мм довшим майбутньої перемички. Прово-лока, як ви самі переконаєтеся, дуже піддатливий матеріал. Загніть цей стержень з обох сторін на 1/4 дюйма (7 мм) під прямим кутом. Під гачок відріжте 13 мм дроту, загострити з одного кінця і злегка зігніть.
Тепер нагрійте шпатель і спочатку перевірте на обрізку дроту. І, взагалі, перш ніж братися за новий тип воску, перевіряйте його перш, ніж використовувати для своєї моделі. Воскова дріт, наприклад, плавиться при набагато меншій температурі, ніж зелений віск для різьблення. Тому поєднувати різні типи восків потрібно з обережністю. Спочатку розмітьте потрібні точки на пряжці і під- плавьте зелений віск, тримаючи над ними готові перемичку і гачок, щоб тепло воску для різьблення розм'якшив і дріт. Цей метод з'єднання двох восків різного типу - коли першим плавлять більш стійкий, який вже сам зігріває слабший - практично, завжди дає міцне скріплення, коли виникає така необхідність. Тепер встановіть перемичку і гачок на місця (Рис. 4.10d). Якщо з'єднання виявиться не дуже щільним, доповніть воскової дротом.
Заливка воском, хоч і найбільш точний і універсальний метод зробити воскової зліпок з гіпсової прес-форми, однак, не єдиний і, в багатьох випадках, не самий пред-шанобливий. Якщо вам, наприклад, потрібно зробити зовсім дрібну річ, на кшталт сережок або підвіски, до того ж, з досить простими формами, без поднутрений і щільно приліг-чих один до одного деталей, тобто ще два методу заповнення форми воском.