Заміна ременя ГРМ і ременя генератора XC90 D5
Даний мануал я склав в основному зі своїх фотографій. Але іноді в тексті я використовував вже коли то ким то зроблені фото.
Тут розказано як міняти:
а). Ремінь ГРМ.
б). Відвідної (його ще називають "паразитний") ролик системи ГРМ
в). Натяжна ролик ГРМ.
г). Ремінь приводу допоміжних агрегатів. Ми його назвемо коротший: "ремінь генератора", хоча обертає цей ремінь не тільки шків генератора.
д). Натягувач ременя генератора.
Використовувані запчастини (артикули актуальні для D5, для інших моделей артикули можуть відрізнятися):
а). Ремкомплект ГРМ з роликами. Артикул 31359568. Оригінал. Сюди входить: ремінь ГРМ, паразитний ролик і натяжна ролик. І навіть ще й самоклеюча лейблочка, яку ви можете кудись приклеїти і написати на ній дату заміни вашого комплекту.
б). Ремінь приводний. Артикул 30731811. Оригінал.
в). Ролик натяжна ременя приводного 31251251. Оригінал.
Всі запчастини я брав оригінали. Вузли дуже відповідальні, я особисто ризикувати не став. Але вас, при цьому, не відмовляю. Чи вважаєте, що якась фірма-замінник цілком гідна для цих запчастин - не питання.
До речі, зверніть увагу, що натягувач приводного ременя йде з фіксуючим, скажімо так, заводським штифтом. На малюнку нижче я вказав його олівчиком. У такому положенні пружина натяжителя натягнута!
До речі, тільки зараз (коли почав писати цей мануал) я зрозумів, що цей штифт треба було витягувати в найостаннішу чергу. Іншими словами: ви його поки не чіпайте. Нехай стоїть. Ми його демонтуємо, коли вже встановимо новий ремінь генератора. Я його витягнув відразу як дістав з коробки і згодом трохи мучився, зовсім забувши, що його можна ось так зафіксувати.
Якщо ваш натяжітель спочатку з заводу прийшов без такого штифта - настійно рекомендую знайти що-небудь подібне (наприклад цвях), відтягнути натяжна ролик і вставити цвях в отвір.
Ну-с, почнемо міняти.
1. Відразу почнемо з того, що піднімемо переднє праве колесо і встановимо праву передню частину машини або на стійку, або на козелок. (Не залишайте на домкраті. Не ризикуйте своїм здоров'ям). Зніміть переднє праве колесо.
2. Відкручуємо пластикову захист за допомогою двох пластмасових гайок на М10.
3. Відводимо захист в сторону. Фіксуємо її як-небудь. Я це зробив за допомогою ручних лещат. Це необхідно нам для того, щоб дістатися до шківа колінчастого вала.
Власне ось він. Утримується 4-ма болтами з головкою на М13 і центральною гайкою на М30.
4. Відкриваємо капот. Прибираємо кришку двигуна.
У мене не така кришка. Чуть-чуть по-іншому виглядає. Цю фотку я взяв з інету для розуміння "що потрібно зняти".
5. Акуратно відстібається з пластмасових кріплень розширювальний бачок охолоджуючої рідини (ОЖ) і бачок гідропідсилювача керма (ГУР). Ніякі трубки від'єднувати не потрібно. Просто відстібається з кріплень. Бачок гідропідсилювача керма відводимо убік (він чуйна буде нам заважати, якщо його не прибрати). Я його відвів ближче до правого крила машини і там закріпив. А бачок з ОЖ я поставив на місце. Відразу відповідаю на питання "а навіщо його тоді взагалі було чіпати?" - там за ним шланг від бачка ГУР, не знявши тимчасово бачок ОЖ - бачок ГУР було б не відвести в сторону.
6. Знімаємо передню пластикову захист ременя генератора. Кріпиться вона двома болтами під "торкс" (№ не пам'ятаю, позначено зеленої стрілки) в місця, зазначені червоними стрілками.
Ось такий вигляд у нас зверху.
8. Беремо комірець-тріскачку. Заряджаємо її головку Торкс (якщо мені не зраджує пам'ять на 60). Вставляємо в спецпаз в натяжителя ременя генератора і тягнемо за годинниковою стрілкою (в сторону передка машини) /
9. Тут я б вам порадив зробити наступне: максимально відтягнути натяжітель за годинниковою стрілкою, взяти відповідний цвях і вставити його в його отвір (див. Малюнок на самому початку тексту, де показаний натягувач) для того, щоб зафіксувати його в відтягнутому стані. Я, чесно кажучи, відразу про це не здогадався і тому довелося трохи помучитися.
10. Скидаємо ремінь генератора з самого верхнього шківа. Якщо я не помиляюся - це шків насоса ГУР.
Ну і далі вже знімаємо ремінь по всіх інших шківів і витягуємо назовні.
11. Знімаємо старий натягувач ременя генератора. Він кріпиться на двох болтах (начебто М12). Один знизу, до нього підібратися проблем немає ніяких. (Див малюнок, позначений червоною стрілкою).
А ось другий відкручується зверху. І що характерно: поки не отогнёшь натягувач - болт не відкинеш. Верхній ролик заважає. Ось чому треба відтягнути і вставити цвях. Але я, не зрозумівши про цвях, відтягнув і зафіксував викруткою.
Відкручуємо другий болт, знімаємо старий натягувач.
12. Прийшов час відкрутити шків, який встановлений на валу колінчастого вала.
Для початку фіксуємо центральну гайку накидним ключем на М30. І відкручуємо 2 поруч стоять болта на М13.
13. Заміряємо відстань між центрами болтів і робимо з куточка ось таке нескладне пристосування для фіксації колінчастого вала.
Відстань між болтами у мене вийшло рівно - 55 мм. Довжина куточка - 30 см.
Так, до речі, я зробив дуже велику виїмку на куточку (між отворами). В результаті у мене потім куточок зігнувся. Зробіть все те ж саме, тільки виїмку поменше. Так, щоб головка на М30 містилася і досить. А то мені потім довелося переробляти пристосуватися.
14. Ставимо пристосування для фіксації коленвала.
15. Відкручуємо 2 інших болта на М13 і центральну гайку.
З центральною гайкою мені довелося неабияк попітніти. Загорнута вона була ого-го. Довелося навіть зварити з двох шматків куточка підставку (див малюнок нижче), брати шматок полдюймовой труби 1,2 метра і тільки так, ледве-ледве, я зміг відкрутити центральну гайку.
16. Після того, як 4 болта на М13 і центральна гайка на М30 відкручені - знімаємо шків. Шків цілком знімається пальцями. Чуть-чуть розворушити його і зніметься.
Я за звичкою позначив рожевим маркером положення шківа щодо тих отворів, на яких він стояв. Це у мене ще з часів лагодження УАЗика залишилося. Там шків на колінвал ставиться тільки в одному положенні. В іншому якщо ставити - отвори не співпадуть. Але потім я зрозумів, що марно я це зробив, тому що тут вже передбачено це (за допомогою вставленого штифта, див. малюнок нижче, позначений зеленою стрілкою). Дірка в шківі знаходиться за шлангом (на фотографії), тому її тут не видно. Тобто тут по іншому шків вже не поставити.
17. Знявши шків накручуємо назад гайку М30 на різьблення хвостовика клонували. Ну тобто туди, звідки її відкрутили до цього. Вона нам знадобиться, щоб крутити коленвал.
18. Крутим колінвал (за допомогою головки на М30) і поєднуємо мітки на шківі коленвала і распредвала.
Мітка на распредвали (вірніше навіть сказати "насічка") повинна збігтися з горбком на пластмасовому кожусі. На фотографії вони видно погано, але зеленими стрілками я показав де вони знаходяться. Також, зверніть увагу на рожеву "мітку", яку я поставив маркером на шківа распредвала (зверху). Трохи пізніше я поясню для чого я це зробив.
1-й важливий момент: якщо мітка на коленвалу у вас збіглася, а на распредвали немає - поверніть колінвал ще раз на повний оборот (на 360 градусів).
2-й важливий момент: в Віда наводять кілька креслень газорозподільного механізму. А конкретніше: з одним розподільчим і з двома. На "бензинки" (напевно) стоять два: окремо вал для впускних і окремо вал для випускних клапанів. У мене D5. Стало бути один распредвал. Тому я показав як на D5. Як поєднувати мітки на двухраспредвальной системі ГРМ - дивіться малюнок нижче.
3-й дуже важливий (на мій погляд) момент: абсолютно всі гумові ремені з часом мають властивість витягатися.
Знімаючи старий ремінь ГРМ, шків коленвала і шків распредвала стоятимуть згідно довжині і міжзуб простору старого ременя. І абсолютно невідомо наскільки (по довжині) він витягнувся. Ну на довжину зуба навряд-чи, але на довжину половини зуба - я думаю, що не виключено. А поставивши новий ремінь ГРМ, я міг зіткнутися з тим, що зуб нового ременя міг потрапляти вже не в западину, а на зуб шківа. Питання: що в цьому випадку робити. Натягувати ремінь на ці ползуба або трохи послабити. Куди правильніше буде поставити ремінь. Правильно - фіг його знає.
Ось щоб уникнути таких "приколів", я помітив рожевим маркером 4 точки: місце на шківі коленвала і відповідний цьому місцю зуб на старому ремені, паз на распредвали (ось як раз см. Другу фотографію цього пункту і рожеву мітку на шківі распредвала) і відповідний цього пазу зуб на старому ремені.
Ось місце на коленвалу я позначив маркером. Чи не стрілка біля центральної гайки, а лінія біля нарізного отвору.
А ось зуб на старому ремені ГРМ в місці клонували.
Місце на распредвали, яке я помітив маркером ви вже бачили на фото вище
А ось зуб на старому ремені ГРМ в місці распредвала.
Потім я заміряв кількість зубів між мітками на старому ремені (ну природно, що заміряв я це коли вже зняв повністю ремінь). У мене вийшло 45 зубів. У вас може вийти цілком інше число (буде залежати де ви поставите мітки).
Потім беремо новий ремінь ГРМ. І точно також відзначаємо на ньому мітки маркером. Спочатку я поставив в довільному місці мітку на зубі для клонували. Потім відрахував 45 зубів і поставив мітку для зуба распредвала.
19. Тепер послаблюємо натягивающий ролик.
Для цього послаблюємо затяжку центрального гвинта (позначений червоною стрілкою). Вставляємо шестигранник на 6 мм в отвір (позначено зеленою стрілкою) і повертаємо за годинниковою стрілкою так, щоб натяжка ременя ГРМ максимально ослабла.
20. Знімаємо старий ремінь.
21. Відкручуємо до кінця центральний болт натяжної ролика і міняємо ролик на новий.
Для цього закручуємо центральний болт не затягуючи його до кінця. У Віда написано "закрутити від руки". Ну от руки, якщо чесно, у мене закрутити не вийшло. На різьбі центрального болта була намазана якась бяка. По всій видимості різьбовій фіксатор, щоб гвинт НЕ самооткручівался. І вставивши шестигранник в уже відоме місце, обертаємо його за годинниковою стрілкою до, скажімо так, максимального послаблення.
22. Потім міняємо паразитний ролик (позначений червоною стрілкою). Для цього також відкручуємо його центральний болт М10.
Примітка: спочатку я не зовсім зрозумів - навіщо міняти паразитний ролик. Ну шматок заліза і чого з нього взяти. А потім придивився - а це виявився по суті підшипник. Ну підшипник так, періодично зношується, треба міняти.
Ну і заодно, користуючись нагодою, можна похитати і перевірити стан підшипника водяної помпи (позначена зеленої стрілки).
23. Після того, як поміняли паразитний ролик, натяжна - ставимо на місце новий ремінь ГРМ. Не забуваємо про "мітки" на новому ремені і мітці на шківах.
Ремінь починаємо одягати з клонували, потім пропускаємо його через паразитний ролик, потім на шків распредвала, потім на натяжна ролик і шків помпи.
24. Тепер залишилося натягнути наш новий ремінь.
Для цього вставляємо шестигранник в уже ну дуже добре відоме нам отвір в натяжній ролику і обертаємо його проти годинникової стрілки. Обертаємо до тих пір, поки "покажчик" не займе потрібне положення!
Тепер трохи про "покажчику" і про "потрібному положенні".
Що стосовно покажчика, то на моєму старому натяжному ролику він мав вигляд одиночного шипа.
А покажчик на новому ролику мав вигляд "вилки".
Хоча, якщо придивитися, то і залізна фіговіна (з якої будемо поєднувати покажчик) на новому ролику і на старому теж трохи відрізняються по конструкції.
Що стосовно "потрібного положення", то воно залежить від температури зовнішнього повітря. Рекомендується міняти при +20 С. Тоді покажчик повинен бути аккарат посередині щодо цієї "фіговіна". Ну а далі положення покажчика вже можна самому подумки інтерполювати в залежності від малюнка нижче.
У мене цех неопалювальний (в даний момент), температура зараз в ньому десь -3 С. З покажчиком положення на натяжній ролику у мене вийшло ось так:
Тобто трохи відхилив "вилочку" проти годинникової стрілки від вертикального положення.
25. Потім проверніть коленвал на 2 обороти. Перевірте щоб мітки збігалися. Але не ті мітки, які я поставив маркером на ременях і шківах, а рідні заводські. Якщо заводські мітки не співпали - значить ви що щось наплутали, встановлюючи ремінь. Терміново відкрутіть 2 обороту назад. Зніміть ремінь і заново його встановіть, все уважно перевіривши.
Якщо все добре (мітки збіглися), то покрутіть ще трохи колінвал. Оборотов 6-8, перевіряючи збіг міток кожні 2 обороту, щоб упевнитися, що ремінь встановлений правильно.
Обертаючи багаторазово колінвал, ви можете звернути увагу, що мітки, які ми поставили маркером на ремені і шківах не збігаються. І більш того: вони зміщуються від старих положень. Не лякайтеся, це нормальне явище. Це пов'язано з кількістю зубів на ремені і т.п. Найголовніше, щоб у вас збігалися заводські мітки.
26. Ну і далі збираємо все в зворотній послідовності. Не забудьте витягнути штифт / цвях з натяжителя ременя генератора, коли поставите новий натяжітель на двигун і натягніть зверху новий ремінь.
І якщо, як я вже сказав, все старі деталі були на рівні, то ось натягувач ременя генератора мене трохи здивував.
Хто то "покусав" шківи мого натяжителя. Не збагну: яким чином таке могло з ними статися?
Мабуть якась хрень потрапила під ремінь і прогнала її уздовж двох роликів.
Порадите треба міняти разом помпу?
У мене теж пробіг майже 90000. Ну ось я коли міняв ремінь - я пальцями похитати шків помпи. Люфту вала і патьоків рідини я не виявив. Тому нічого міняти не став.
Розбирати там, в принципі, недовго. Не дай Бог потече помпа - завжди можна буде потім поміняти.
Якщо ви маєте в своєму розпорядженні додатковими засобами - можна і помпу поміняти. На екзісте комплект (помпа + прокладка) коштує 6500 рублів (оригінал). Замінник хорошої фірми (SKF) коштує 3000 рублів.
Повідомлення від @ Anti-policay
все ХС90 підійдуть
Ну наскільки я зрозумів: є однораспредвальная система ГРМ (на дизелях), є двухраспредвальная система (бензинки). І то, напевно, не на всіх бензинки. Ремені на однораспредвальную систему точно НЕ підійдуть на двухраспредвальную (довжини різні).
Ну оскільки у вас теж D5, то картина наступна.
А ось ремкомплекти відрізняються. Є ремкомплекти для двигунів (9-я позиція) з номерами ДО 1046801 і ПІСЛЯ цього номера.