Захист від морозу і заморозків
Висока продуктивність саду можлива тільки до тих пір, поки дерева позбавлені яких би то не було ушкоджень і залишаються здоровими. Основною причиною загибелі насаджень і різкого зниження їхньої продуктивності є пошкодження штамбів і основ скелетних гілок. Вони найбільш часто пошкоджуються морозом, зокрема сонячними опіками. Зимові сонячні опіки зумовлюються різкими перепадами денних і нічних температур в кінці зими і ранньою весною. У хмарні дні температура під корою на північно-східних і південно-західних сторонах стовбура майже однакова. Але в ясну погоду навіть при мінусовій температурі повітря температура кори на південно-західній стороні стовбура може підніматися до +15, +20 ° С, в той час як на північно-східній стороні стовбура вона залишається близькою до температури повітря.
Перепади денних і нічних температур на південно-західних і північно-східних сторонах стовбура і основ скелетних гілок призводять до пошкодження, а потім і до загибелі тканин.
• Пошкодження плодових дерев сонячними опіками можна запобігти різними способами:
- підгортання штамбів землею. Горбок землі навколо штамба захищає від сильного зниження температури не тільки його нижню частину, а й коріння плодового дерева;
- обв'язка штамба і основ скелетних гілок різними матеріалами, наприклад, стеблами очерету, соняшнику, бадиллям гарбузових культур. Стебла цих культур захищають штамби і основи скелетних гілок від попадання на них прямих сонячних променів і, внаслідок цього, запобігають сильне нагрівання кори з південно-західного боку. Цим способом запобігає нерівномірне нагрівання кори на південно-західній та північно-східній сторонах штамба і скелетних гілок, усувається і причина пошкодження життєво важливих тканин.
Крім того, стебла очерету, соняшнику, бадилля гарбузових культур захищають штамби і основи скелетних гілок від пошкодження їх зайцями і гризунами;
- побілка штамбів і основ скелетних гілок вапном або обмазка їх глиною з вапном або глиною з коров'яком і вапном. Ефективність застосування цього способу заснована на властивості білого кольору розсіювати прямі сонячні промені, що перешкоджає нагріванню клітин кори.
Для видалення частинок омертвілої кори зі стовбурів старих дерев користуються металевими шкребками і дротяними щітками. На молодих деревах кору очищають дерев'яними ножами і джгутами соломи. Виконувати цю роботу краще в похмуру погоду або після дощу, коли частинки мертвої кори легше зскрібати. Перед очищенням кори під дерево підстеляють рогожку або брезент. Спочатку кору очищають скребком, а потім щіткою. Якщо відмерлої кори на стовбурах і гілках немає, то їх чистять тільки щітками.
Все стертий зі стовбурів і скелетних гілок збирають і спалюють, щоб знищити наявних там паразитів. Після цього рани необхідно замазати фарбою або садовим варом, а стовбури і товсті скелетні гілки побілити. Для приготування розчину для побілки в 10 л води розчиняють 2 кг вапна, 1 кг глини, додають трохи мідного купоросу, розчиненого в гарячій воді. Побілка довше збережеться, якщо в розчин додати казеїновий клей (150-200 г на відро), борошнистий клейстер (2-3 столові ложки) або ж зняте молоко (1-2 склянки).
Ефективність вирощування дерев на низьких штамбах обумовлена тим, що низькорозташованим гілки затінюють нижню частину стовбура від попадання на нього прямих сонячних променів і таким чином захищають тканини кори стовбура від перегріву в денний час, що попереджають різкі зміни температур тканин протягом дня і ночі.
• Пом'якшити негативний вплив заморозків на ріст і розвиток плодових насаджень можна різними способами. Найчастіше на присадибних ділянках проводять димлення. Для димленія в невеликих садах можна використовувати гній, солому, бадилля картоплі, дрібний хмиз. Кращі результати виходять, коли спалюється вологий матеріал.
Хоча димлення і не є достатньо ефективним засобом в боротьбі з заморозками, воно все ж таки дещо пом'якшує їх негативний вплив. Однак і частковий ефект можна забезпечити тільки в тому випадку, якщо диміння проводиться одночасно на великій площі, найкраще на всьому масиві садів. Тому у великих садах вигідніше застосовувати димові шашки, які запаленими можна возити навколо саду і створювати димові завіси. Такий спосіб зменшує витрати ручної праці і коштів на пристрій багать.
• Надійний спосіб захисту садів від заморозків - штучне дощування. Вода володіє прихованою теплотою, яку при замерзанні виділяє в повітря. Цією теплоти часто буває досить для захисту квіток і зав'язі від пошкоджень. Однак як засіб боротьби проти заморозків дощування - дорога операція. Вирішальними умовами успішного застосування цього способу є достатня кількість води, рівномірність дощування, відсутність вітру і температура не нижче -6 ° С.
• Димлення є найбільш поширеним способом захисту рослин від заморозків. Одним з важливих переваг цього методу боротьби із заморозками є можливість покривати димом великі площі з захищеними рослинами. Новоутворена димова завіса зменшує теплове випромінювання землі і забезпечує конденсацію повітряної вологи на частинках диму, яка супроводжується виділенням тепла. Крім цього відбувається обігрів повітря за рахунок виділилася теплоти при згорянні димової суміші.
Освіта димової завіси відбувається внаслідок температурної інверсії в приземному шарі атмосфери. При безвітрі в ясну ніч нижній шар повітря сильно вихолоджується, і різниця температур у поверхні грунту і на висоті 8-10 м може досягати 8-11 ° С. Дим, охолоджуючись в нижньому шарі повітря, швидко втрачає підйомну силу і всередині шару інверсії починає розтікатися в горизонтальному напрямку.
Для створення димового екрану використовують димові купи, до складу яких, крім легко горючих матеріалів, включають вологу траву, мокрий торф і інші матеріали, що дають густий дим з великою кількістю водяної пари. Тепловий ефект від спалювання димових куп становить 1-2 ° С. Дуже прості і зручні в застосуванні димові шашки. При вітряній погоді ефект димленія знижується, тому кількість застосовуваних димових матеріалів збільшують пропорційно силі вітру.
Матеріали для димових куп і димові шашки заготовляють заздалегідь. Після підтвердження можливості настання небезпечного заморозка більшу частину димових куп і димових шашок розміщують з навітряного боку ділянки, перпендикулярно напрямку вітру. Решта розміщують з інших сторін ділянки і всередині великорозмірних насаджень.
Запалювання димових сумішей починають при температурі повітря на 1-1,5 ° С вище критичної для даного регіону. При згорянні першої партії димових засобів запалюють другу, щоб густота димової завіси не зменшується. Постійно стежать за вітром, щоб своєчасно відреагувати на зміну його сили та напрямку. Під час димленія спостерігають також за режимом горіння димових вогнищ. При появі в димової купі відкритого полум'я його гасять землею або накривають вологим матеріалом. Відкрите полум'я димової купи менш ефективно при боротьбі з заморознем і, крім того, здатна зашкодити близько розташовані рослини.
Для переміщення джерел диму і оперативного реагування на зміну вітру можна використовувати автотранспорт, розміщуючи димові шашки в кузові і пересуваючись в певних напрямках з потрібною швидкістю. Трактор, забезпечений пристроєм для установки димової завіси, може рухатися в міжряддях саду. При цьому захисний ефект посилюється внаслідок перемішування шарів повітря рухаються машинами.
Димлення продовжують протягом одного-півтора годин і після сходу сонця для екранування рослин від прямих сонячних променів, але з меншою витратою димових засобів. Якщо тканини рослин підмерзли, їх відтавання під димовою завісою відбувається більш повільно і рівномірно, що зменшує ступінь їх пошкодження. При ранковому Димлення стоїть завдання не підняти температуру повітря навколо захищаються рослин, а послабити сонячну радіацію. Якщо ж димова завіса в цей час буде занадто густий, то замість ослаблення нагріву рослин штучно продовжується шкідливе нічне зниження температури повітря.
У слабоветренной погоду при безхмарному небі для зниження ефективного випромінювання землі на 30-40% вночі необхідно одночасно спалювати 50 шашок на 1 га. При ранковому Димлення одночасно спалюють до 5 шашок на 1 га. Димлення шкідливо з екологічної точки зору. Продукти горіння забруднюють навколишнє середовище, осідають на поверхні рослин. Людям, які працюють в диму, слід користуватися індивідуальними засобами протидимного захисту.
Дощування. Ефект дощування заснований на тому, що при розпилюванні в період негативних температур порівняно теплої води і її охолодженні виділяється багато тепла. Крім того, при перетворенні води в лід також виділяється велика кількість тепла.
Дощування є досить ефективним, надійним і швидким способом захисту, що вимагає установки спеціального дощувального обладнання з дрібним розпиленням достатньої інтенсивності в межах 1-6 мм / год, яке забезпечувало б безперервний рівномірний полив протягом всього періоду заморозка. Воно здатне захистити рослини від заморозків до -5 ... -7 ° С.
Дощування починають, коли температура повітря на рівні рослин опуститься до критичної для даної місцевості. Спочатку здійснюють більш інтенсивне дощування для якнайшвидшого покриття кіркою льоду всієї рослинної маси.
Регулювання тиску, витрати води і інтенсивності дощування проводять відповідно до показань термометрів.
Важлива безперервність процесу, оскільки навіть короткочасне припинення подачі води призводить через високу теплопровідності льоду до швидкого падіння температури нижче критичної.
Штучні тумани з водяними краплями розміром до 50 мкм найбільш ефективно змінюють радіаційний баланс під час заморожування, забезпечуючи підвищення температури повітря на 1-7 ° С.
Обігрів плантацій полягає в використанні різних типів грілок з рідким або твердим паливом для нагрівання повітря при заморозках радіаційного типу в безвітряну погоду. Використовують, зокрема, величезні парафінові свічки, здатні на кілька градусів підняти температуру навколишнього повітря, чого буває достатньо для захисту рослин.
Теплова енергія використовується ефективніше, коли на площі, яка захищається розміщують більше дрібних грілок, ніж великих джерел тепла з такою ж сумарною потужністю. Відстань між грілками не повинно перевищувати 8-10 м. При швидкості вітру більше 4-5 м / сек відкритий обігрів не ефективний, тому використовують альтернативні засоби захисту від заморозків.
Перемішування повітря за допомогою потужних вентиляторів, що встановлюються високо над кронами дерев, підсилює рух повітря і порушує приземную інверсію. Так як при радіаційному заморожуванні найнижча температура відзначається у поверхні грунту або рослинного покриву, а з висотою вона значно підвищується, то шляхом простого перемішування повітря можна захистити плодові культури від заморозків високої інтенсивності. Чим сильніше заморозок, тим інтенсивніше слід нагнітати тепле повітря зверху вниз для обігріву нижнього холодного шару.
Використання вітрових установок з додатково підігрітим повітрям дає позитивний ефект навіть при адвектівних заморозках.
Перемішування повітря над промисловими садами за допомогою вертольотів також показало свою ефективність.
Створення укриттів для рослин дозволяє захистити їх від зимових ушкоджень, дощу, граду, забезпечити сприятливий мікроклімат.
Часто використовувані легкі споруди з покриттям з поліетиленової або поліпропіленової плівки також можуть уберегти від короткочасного зниження температури.
Новий нетканий матеріал - спанбонд - придатний як для каркасних, так і безкаркасних парників. При сильному зниженні температури ефективність таких укриттів падає, причому через випромінювання тепла стінками температура повітря під укриттям може стати нижче, ніж поза ним. Нерідкі випадки, коли квітки в марлевих ізоляторах, застосовуваних в селекційній практиці, вимерзали, тоді як інші квіти в кроні дерева заморозками не розривалися.
Побілка всього дерева сприяє відображенню прямої сонячної радіації і зменшення нагрівання, затримує початок цвітіння і продовжує цей період на кілька днів. Завдяки цьому дерево може не потрапити під ранній весняний заморозок. Цей спосіб затримки початку цвітіння більш ефективний, ніж спосіб, що полягає в накопиченні снігу під деревом. Сніг, спеціально зберігається під деревом, затримує активну життєдіяльність коренів, які не компенсують втрату води вегетирующей надземною частиною. В результаті дерево, хоча і зацвітає пізніше, але сильно зневоднюється і послаблюється.
Поділіться на сторінці