Раніше замість фундаменту баню встановлювали на камені, які лежали безпосередньо на землі. Під кутами конструкції розміщувалися великі валуни, а проміжки між ними заповнювалися камінням, битою цеглою. Потім вся споруда обмазували глиною. Іноді лазню встановлювали прямо на землю, але тоді нижній вінець робили з дуба, який дуже стійкий до гниття. Цей же вінець служив опорою для підлоги. Подібну технологію установки легкої лазні іноді використовують і в даний час. Це цілком зручно і надійно тоді, коли грунт є однорідним, щільним або кам'янистим. Також потрібно, щоб він промерзав і відтавав скрізь рівномірно.
Щоб конструкція прослужила якомога довше, не перекосилась і не потріскалася, вона повинна стояти на фундаменті. Для цього потрібно підготувати місце під будівництво, видаливши з нього сторонні предмети, рослинний шар грунту і вирівняна його, а потім, використовуючи план лазні, розбити майданчик під фундамент.
По кутах майданчика на відстані 1,0-1,5 м від зовнішнього контуру лазні слід вбити обноски - кілочки з прибитими до них зверху брусочками (П-подібні стійки), а між ними натягнути шнури, які і будуть позначати контур фундаменту. Після цього обов'язково слід перевірити правильність установки обноски, звіривши відстані між кутами по діагоналях. Якщо сторони фундаменту паралельні і кути між ними рівні
90 °, то діагоналі будуть рівні між собою. Якщо грунт під майбутній лазнею є досить однорідним, то на нього можна укласти великі камені з паралельними площинами, а на них вже нижні вінці всієї конструкції, попередньо обробивши їх антисептиком і обмазавши гарячим бітумом або смолою (рис. 14).
Мал. 14. Фундаменти
г - дерев'яний стілець з хрестовиною: 1 - хрестовина; 2 - колода; 3 - гідроізоляція; д - стрічковий фундамент: 7 - гідроізоляція; 2 - цоколь з буту на розчині; е - стрічковий фундамент з бутобетону: 1 - бутовий камінь на розчині; 2 - гідроізол-ція; 3 - протипучинною оболонка;
х - стовпчастий фундамент з цегли: 1 - песск утрамбований; 2 - гідроізоляція;
3 - цегляна кладка в півтори цеглини
Камені необхідно укласти під усіма кутами конструкції, а також в місцях, де повинні знаходитися зчленування внутрішніх і зовнішніх стін. Камені повинні лежати не рідше ніж через 1 м. Ще краще укласти камені суціль, на них встановити гідроізоляційний шар, а що утворилися між ними проміжки заповнити м'ятою глиною. Необхідно також заповнити глиною і траншею зовні, яка утворюється після зняття ґрунтового шару. В результаті цього вийде вимощення, що оберігає фундамент лазні від води.
Якщо поверхню землі на ділянці нерівна, доведеться закладати справжній фундамент. Підстава під баню можна зробити досить простим, однак воно повинно знаходитися на певній глибині. Якщо грунт глинистий, потрібно враховувати його здатність розширюватися при промерзанні, причому підніматися він може на висоту до 10-15 см. У літній період грунти осідають, через такого коливання в будові тріснуть стіни, перекоситься вся конструкція. У зв'язку з цим глибина фундаменту повинна перевищувати глибину промерзання грунту приблизно на 15-20 см, але при цьому мінімальна глибина закладки фундаменту повинна скласти 50 см.
Лазні, які виходять за межі житлових будівель, отже, топляться періодично, можуть мати такий же фундамент, як у неопалюваних приміщень. Найсильніше грунт промерзає на відкритих, добре продуваються місцях.
За своєю конструкцією фундамент може бути стрічковим (тобто суцільними під стінами), столбчатим та пальових. Для лазні можна зробити стовпчастий фундамент з бетону, каменю, цегли або з їх суміші. Можливе використання готових стовпів, зроблених з бетону, а також азбестоцементних труб, залитих цементом. В принципі дозволяється встановлювати дерев'яні стовпи або стільці, проте деревину доведеться обмазати гудроном.
Дерев'яний стілець - це комльовая частина стовбура діаметром 20-40 см, встановлена на чурбак (так званий стілець з лежнем) або на дерев'яну хрестовину (стілець з хрестом). Поставивши стілець у вертикальне положення, його слід закріпити на опорах міцними косинками. Як опори для дерев'яного стільця можна використовувати камінь, цегла або дошки. Так як лазня являє собою невелику будову, її фундамент може бути виштовхнуть з грунту навіть при досить глибокому його закладенні. Щоб такого не сталося, основу слід захистити спеціальної протипучинною оболонкою: зазор, що утворюється між грунтом і фундаментом, заповнити піском або дрібним гравієм. Однак для більш надійного захисту підходить поліетиленова плівка, складена в два шари і змащена пластичної або консистентним спеціальним мастилом БЛМ-3 або солідолом, сумішшю відпрацьованого ма шинного масла і садового вару, тільки перемішувати їх треба в нагрітому стані. Ця оболонка повинна покривати фундамент на глибину не менше 70% від промерзання грунту.
Перш ніж обмазувати деревину гудроном, її потрібно добре просочити антисептичним розчином або розчином мідного купоросу, а потім ретельно просушити.
Фундаменти з деревини є недовговічними. Термін їх служби рідко перевищує 8 років, але дубові фундаменти можуть прослужити і 12 років. Швидше за все руйнується частина фундаменту, що знаходиться біля самої землі, тому її слід після покриття гудроном обернути поліетиленовою плівкою, руберойдом або пергаміном.
Якщо ви хочете побудувати бутовий, цегляний або бетонний фундамент, то склад цементного розчину для зв'язки елементів конструкції в єдине ціле визначається характером і основними властивостями грунту. Якщо вологість у грунту низька, а рівень ґрунтових вод знаходиться нижче 3 м, допустиме використання розчину, зробленого на основі цементу марки 100, вапняного тесту і піску, причому ці елементи повинні перебувати в співвідношенні 1: 0,5: 5. Для вологого грунту, грунтові води в якій знаходяться на глибині від 1 до 3 м, це співвідношення має бути дещо іншим - 1: 0,3: 0,5. Якщо ж грунт насичена водою, а грунтові води підходять практично до самої поверхні, тобто глибина їх залягання не перевищує 1 м, тоді доведеться взяти цемент марки 150. Для приготування такого розчину не слід брати вапняне тісто і глину, він повинен включати в себе лише пісок і цемент в співвідношенні 1,0: 2,5. Якщо ви будете використовувати іншу марку цементу, то кількість цього матеріалу в розчині необхідно збільшувати або зменшувати пропорційно цифрам, які позначають марку.
Найпростіший стрічковий фундамент споруджується наступним чином. У підготовлену траншею шарами по 15-20 см засипається спочатку пісок, потім щебінь або гравій. Кожен шар необхідно ретельно утрамбувати, поливаючи водою. Потім до рівня землі в траншею заливається цементний розчин, а на нього вже кладеться цокольна частина, виконана з бутового каменю або цегли. Поверх цоколя укладається шар
гідроізоляції, що представляє собою два шари руберойду.
Стовпчасті фундаменти являють собою окремі стовпи, на яких тримається вся конструкція. Вони повинні бути встановлені по кутах лазні, а також в місцях, де перетинаються внутрішні і зовнішні стіни. Якщо між цими стовпами буде більше 2 м, то доведеться встановити ще і проміжні стовпи. Якщо стовпи цегляні, то в основних переріз повинен скласти 38 х 38 см, а у проміжних - 38 х 25. В деяких випадках перетин стовпів доводять до 2 цегли.
Якщо ви хочете трохи заощадити будівельний матеріал (цегла або бутовий камінь), яму під фундамент можна наполовину засипати піском, ретельно його утрамбувати, полити.
Бетонні стовпи, призначені для закладки фундаменту, можна самостійно виготовити прямо на місці будівництва. Для цього необхідно металеву арматуру укласти в опалубку, що представляє собою дерев'яний ящик, а потім заповнити бетонної сумішшю, яку потім ретельно ущільнити. Витримують виходить моноліт в опалубці до тих пір, поки він не затвердіє, а потім опалубку можна зняти. Саму опалубку найкраще зробити розбірний з невеликим ухилом стінок або змастити її зсередини будь-яким невисихаючим розчином, щоб бетонний стовп легше було звільнити від опалубки.
Можна при будівництві стовпів скористатися наступною технологією. З покрівельного заліза спорудити трубу, яка буде грати роль опалубки. Її внутрішній діаметр приблизно дорівнює 20 см. Щоб нею було зручніше користуватися, до одного з її кінців слід прикріпити дві ручки з дроту. Зробивши в землі свердловину або викопавши яму необхідної глибини (її поперечні розміри повинні бути не менше 30 см), поставте в ній строго вертикально трубу-опалубку (рис. 15).
Простір в ямі або свердловині, що не ввійшло в опалубку, необхідно заповнити піском, який буде служити в зимовий час мастилом, що не допускає виштовхування стовпа з грунту. В опалубці розмістити арматуру з товстого сталевого дроту або металеві стрижні, зв'язавши їх дротом, після чого в трубу налити 2-3 відра бетону і утрамбувати. Потім необхідно злегка покачати опалубку і підняти її приблизно на 30-40 см. Далі операція повністю повторюється: спочатку зовні засипається пісок, а потім внутрішня порожнина заповнюється бетонною сумішшю. Виходить, що опалубка просто ковзає по свердловині або ямі, створюючи стовп необхідної висоти. Якщо застосовувати цей спосіб, то одна людина за годину здатний спорудити вісім таких стовпів.
Труба-опалубка може бути виготовлена з інших матеріалів - пластику, картону, руберойду, пергаміну. Найзручніше споруджувати стовпчастий фундамент з використанням азбестоцементних труб. Їх міцність на стиск досить висока, вони не схильні до гниття і впливу води, до того ж їх поверхню досить гладка і здатна легко ковзати по спучує в зимовий час грунту.
Для надійності слід асбестоцементную трубу заповнити зсередини бетоном, а нижню частину змастити зовні маслом, щоб до неї не примерзали грунт.
Між стовпами, що знаходяться під зовнішньою стіною лазні і внутрішньою стіною парильні, доведеться викласти стіну товщиною в одну цеглину або півцеглини, поглибивши її в грунт на 20-25 см. Як правило, фундаментні стовпи і цегляні стіни, викладені між ними, піднімаються над рівнем землі приблизно на 20-40 см, після чого їх потрібно вирівняти за допомогою цементного розчину, а потім укласти гідроізоляційний шар. Зовні у фундаменту слід виконати глиняну вимощення.
Замість цегляних стін між стовпами фундаменту можна звести насипні стіни з негниючими матеріалу, наприклад обрізків шиферу, шлаку, гравію, сухої землі і т. Д. Щоб це зробити, потрібно спорудити дерев'яні рами, які своїми виступаючими кінцями повинні охопити фундаментні стовпи, що знаходяться поблизу. Усередині вийшла конструкції потрібно укласти два ряди обрізків шиферу, причому їх нижні кінці повинні бути заглиблені в землю. Після цього земля, в якій будуть знаходитися ці частини конструкції, повинна бути поглиблена. Між рядами шиферу утворюється простір, який слід заповнити мінеральною масою з досить високими теплоізоляційними характеристиками.
Для зведення звичайного стрічкового фундаменту з бетону траншею слід до половини заповнити утрамбованим піском, гравієм, щебенем і шлаком і ретельно вирівняти. Після цього укласти на неї один ряд цегли, а на них в два ряди встановити рами, попередньо оббиті обрізками шиферу. Між ними має утворитися вільний простір, який і буде заповнюватися бетоном. Рами кріпляться одна до одної в вертикальному положенні. Зробити це можна за допомогою зв'язок-планок з деревини або обрізків дощок.
Матеріал, який піде на виготовлення рам, необхідно ретельно підігнати, а перед використанням просочити антисептиком і обмазати гудроном.
Шифер може перебувати як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони рами. Якщо його розмістити зсередини, то таким чином полегшиться укладання і ущільнення бетону. У зв'язку з тим що лазня являє собою досить легку конструкцію, для її фундаменту найкраще використовувати керамзитобетон, шлакобетон, а також бетон з іншими теплоізоляційними наповнювачами.
Якщо грунт є досить щільним, а стінки траншеї, викопаної під фундамент, чи не обвалюються, шифер можна встановлювати вздовж цих стін внахлест, тобто без виготовлення дерев'яних рамок. У вертикальному положенні ці листи можна зафіксувати за допомогою знімних зв'язок, які представляють собою шматки дощок з прибитих знизу брусками, які охоплюють верхні кінці аркушів шиферу. Зазор, що утворився між стінкою траншеї і листом шиферу, слід заповнити піском і ретельно утрамбувати. Між листами шиферу засипається утрамбований пісок і гравій, а потім вже заливається бетон.
Якщо шиферу під рукою немає, можна використовувати в якості опалубки щити з дощок.
Після того як бетон схопиться, листи шиферу можна обережно прибрати і переставити далі для подальшого будівництва фундаменту.
Щоб вийшов бетон досить високої якості, для його приготування необхідно використовувати технічно чисті пісок, гравій і воду. Пісок і гравій повинні бути очищені від землі. Дуже важливо співвідношення піску і гравію в бетонної суміші. Г равія повинно міститися приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж піску. Кількість води в суміші має становити близько 75% від маси цементу.
Також необхідно пам'ятати, що пісок і гравій після дощу містять в собі до 20% води. Якщо будівництво проходить в прохолодну або холодну погоду, то, щоб бетон швидше затвердевал, бажано для приготування суміші брати воду, температура якої близько 50 ° С. У спекотну ж погоду для бетону слід брати прохолодну воду, щоб вона не давала суміші затвердіти занадто швидко.
Бетонну суміш можна приготувати вручну. Робиться це на аркуші заліза або в ящику, днище якого оббите залізом (рис. 16).
На лист або в ящик слід насипати певну кількість піску, потім до нього додати сухий цемент і перемішати ці речовини до утворення однорідної маси. Потім туди додати гравій і всю цю суху суміш ще раз ретельно перемішати. Додавати воду найкраще з садової лійки, виходячи з обсягу цементу. Якщо суміш була ретельно перемішана і утрамбована, міцність бетонного каменю буде збільшена в 1,5-2 рази.
Укладати бетон треба шарами, причому товщина кожного шару не повинна перевищувати 15 см. Утрамбовкой доведеться вести до тих пір, поки поверхня бетону не заблищить від
виступив на ній цементного молока.
Щоб в процесі твердіння бетон не покрився тріщинами, тримати його потрібно у вологому стані. Через 2-3 години після його укладання відкриту поверхню бетону укрийте промокає матеріалами, наприклад мішковиною, рогожею, тирсою або стружкою, рясно полийте і накрийте поліетиленовою плівкою. Якщо стоїть спекотна погода, то поливати потрібно кожні 3-4 години, а потім 2 рази на день протягом тижня. Опалубку з цього місця можна знімати лише через тиждень після укладання бетону.