Всім привіт! Коротко про те як вальцювати двері після зварювання нижніх частин сорочок. Перед тим як приступити безпосередньо до дій, треба перевірити слід моменти: та частина накладки яка буде завальцовивается повинна спокійно
збожеволіти на каркас, краще з запасом, щоб коли кут загину буде близький до 180 градусів, не вийшло що накладка тупо не поміщається в відстань і тоді далі вона не піде і нормально не ляже прийдеться обрізати за місцем перекручуватися, залишаться задирки які не дадуть щільно прилягати металу до металу, а вони завжди утворюються навіть після різання міліметровим диском, вобщем зрозуміло обрізаємо заздалегідь, зчищають задирки; далі зарізав окраєць накладки під 45 *, щоб вони також при закатку лягли поруч а не один на одному, якщо у вас не вийшло точно розрахувати глибину різу і окраєць дверцят залишаються трохи відкритими, не біда, зловити яку тяжко, набагато простіше, міцніше і герметічней після закачування проварити куточки, захопивши і трохи каркаса, тим самим надавши остаточну жорсткість конструкції.
Отже, все готово, залишилося одне питання як же закатати по красі? Я сам довго думав над цим, прикидав різні Варик, бачив багато буржуйських приблуд на основі пневмо зубила, але так як справа разове купувати їх не збирався, думав максимум зробити саморобну закачування як на цьому фото,
принцип простий і ефективний, закладаєте деталь між роликами, затягуєте болт і крутите шарманку, потім ще проходики і ще й так поки не завальцуется, до речі! при завальцюванні ось такими ось машинками обов'язково треба підкладати під лицьову частину сталистий метрову лінійку, саме її а не смужку металу тому продавлює. Але как не странно мені під руку підвернулася доісторична приблуда яка робила відбортовки на металі, я зняв з неї отбортовочні ролики і приварив замість них два циліндричних ролика,
вийшла цілком собі закачування, тільки єдине незручно без ручки, вона всеж призначена для кріплення на станину а через неї вже тягнеш деталь, а у мну все навпаки я бігав з цієї закачуванням навколо двері, ну хоч якось пристосував Пінці замість ручки, не суть, якщо будете робити робіть по 1-й фотке бо її зручніше. Чи потрібна закаточная машинка щоб натягнути сорочку? Кому як! мені наприклад хотілося саме завальцевать як на заводі, щоб був притиск і натяг, а то у мене після приварки і притискання рукою нові вставки децл грали, я сподівався що після закачування вони натягнути і перестануть грати і так і сталося, але тільки після проходів машинкою, від простого забивання вони продовжували граєтесь =) Та такий момент, чи робите ви з закачуванням або просто з підтримкою вам полюбому треба загнути крайку на 180 *, інакше закачування тупо не поїде. Як же це грамотно зробити, щоб не покарбовать лицьову пов-сть, по-перше ми робили цю операцію вдвох, як підкладали я використовував смугу 20-ій фанери,
на який щільно притискалася двері лицьовою частиною в самому низу, один чол повинен тримати двері піднімаючи її за рамку так щоб низ в тому місці де інший буде забивати щільно лежав на фанері, при цьому тримає двері повинен забезпечувати такий кут, щоб забиває НЕ відгинав край двері назовні (дуже маленький кут), і в той же час не наробив ударами внизу горба (занадто великий кут), кут повинен бути оптимальним це простіше зрозуміти по ходу роботи, а коли завальцовиваются хатини, там тримає буквально перекочує двері по фанері щоб в місці удару молотком знизу завжди була фанера, на 123-х дверях з боків є радіус.
Це спосіб в двох, так швидше веселіше і простіше, якщо помічника годі й шукати, можна забити і в одного використовуючи підтримку з м'якого металу або брусок з твердих порід деревини, постійно пересуваючи його під удар як при рихтування методом прямої проковки.
Дуже важливо спочатку якісно зігнути заготовку під 90 *, тоді якщо будете намагатися наносити удари в самий краюшек завороту, початковий кут зберегтися і буде больменее, якщо спочатку зігнути дугою (з країв більше в середині менше), як зазвичай і виходить якщо гнути на коліні без обладнання (як гнув перший раз я на 14-му квадратику затиснувши метал між двох квадратиків), тому вдруге я вже заготовки робив з рівного листового металу його рубали на верстаті в розмір і гнули кромки справжнім листозгинів (до речі це зовсім недо рого про це в минулій серії). Маючи спочатку рівний загин, після забивання мені вдалося його зберегти, хоча після забивання відразу не зрозуміло, тому що кромка трохи стовбурчитися, зате після декількох заходів машинкою кромка саме развальцовивается і ставати майже плоскою (обладнання все-таки не проф.)
Отже підведемо послідовність дій, спочатку по периметру загинаємо кромку з 90 * до 180 *, потім поклавши деталь на фанеру проходимо двома молоточками, щоб зрівняти пов-сть, потім машинкою 2-3 рази, з кожним разом більше затягуючи болт (але без фанатизму, можна передавити), після знову пробиваємо двома молоточками щоб підрівняти якщо де хвиля, потім вже при підготовці до шпатлювання можна якщо десь на лицьовій частині край випирає чи впав остаточно вирівняти за місцем, я підгинав Пінці (зварювальний затискач), підкладаючи на лицьову смужку тек столітя, а далі по необхідності можна підрихтувати молотками, гумова киянка, рихтувальним напилком застосовуючи і комбінуючи різні підтримки, але це вже окрема тема, повернемося до завальцюванні ...
Перед тим як забивати кромки все внтурі було прогрунтована ЕР грунтом, перед самою закачуванням на внутрішню частину лицьової панелі за допомогою тонкої дерев'яної палички був нанесений шар герметика (можна використовувати будь-який поліуретановий клей-герметик, я заюзать скляний клей теросон,
який не фарбується, але має офигительно адгезію до загрунтованной пов-сті), занадто жирно мазати не варто, тому що потім все видавлює і брудниться молоток і все навколо включаючи руки (до речі про руки по роботі з хімією, всякими там розчинниками, грунтами, мастиками, герметиками і іншим мені особисто подобаються гумові рукавички Dremagrip, продаються аптеках, досить витривалі, у мене коли вони рвуться до той час вони вже все забруднені після п'яти-шести забарвлень різнобарвною хімією). Цей скляний теросон хоч і написаний що 4-х годинний, але схоплюється десь за 30хв, тому після нанесення треба постаратися якомога швидше забити кромку, щоб ще не полимеризованной герметик приклеїв її до каркасу з двох сторін, це звичайно надає певний драйв процесу , коли треба зробити максимально акуратно і в той же час швидко. Сильно поспішати не треба цей герметик дозволяє попрацювати з собою (порівнював з ISEAL 1K PU-схоплюється швидше), але і зволікати не варто. Після завальцовки на слід день прибираємо весь вилізлий назовні гермет, тому що він неокрашіваемие і з нього все відвалиться, після зачистки до блиску я проварив окраєць завальцовок зростися таким чином нижню і бічні частини в єдине ціле
герметик трошки підгорає але не старшно (страшно коли варите мерс і не счішаете зі зворотного боку рідної мерсовскій ПВХ антикор, який загоряється і при горінні виділяє соляну кислоту, ось чому коли варите латку з салону, а потім кидаєте не оброблені метал із зворотного боку до кращих часів, він досить швидко покривається іржею), просто перед зварюванням треба вичистити його з щілини по макс. Також крім як по кутах поставив ще по парі точок на довгій стороні про всяк випадок. Після такої ось завальцовки і проварювання, раніше чуйна грала і толком не подходящаяя за профілем ремвставка (адже я не прокупал штампований з потрібним радіусом клокерхер, а робив сам з рівного листа), приймає форму каркаса і натягується як барабан. Ось і всі двері можна сказати готові під подальшу обробку (тонку рихтування, грунт, шпаклівка)
а щоб вони до того часу не поржавіли покриваємо з недорогим епоксидним грунтом (той же реофлекс який йде у мене на всю нутрянку)
безпосередньо перед фінішною обробкою, коли до неї дійде черга, цей тимчасовий грунт покладений пензликом буде знесений до чистого металу, заргунтован як і вся нутрянка кислотник + ЕР, і потім вже перед фарбуванням по всьому внутрішньому периметру дверей щоб перекрити місце завальцовки остаточно він зовнішнього середовища буде завдано теросоновскій герметик 9100 забарвлюваний поліуретан (я його брав на завальцювання, але тому що зрозумів що почату туби починають постійно застигати всередині, а на завальцювання його треба зовсім небагато, вирішив покласти в двер і вже початий скляний який я взяв на експерименти за його низьку ціну для теросона 200р -туба відмінна ціна, а фарбується за 500р -туба вирішив відкрити перед самою фарбуванням і разом намазати все 4 двері, ну і може якщо залишиться стики переднього крила і заднього крила із задньою панеллю).
Ну ось ніби і все, пробуйте і все вийде.
На даному фото половина кромки загорнена з заводу і я її не чіпав, а потоміна закачано мною після одноразової розвальцьовування
Млинець. знову багато букафф, але ж хотів коротенько, ніяк не можу навчитися слухати великого земляка з його сестрою таланту =) кароче сподіваюся мож кому (мож тобі мій чіатаель =) моя писанина стане в нагоді! Успіхів! Продовження буде, як тільки так відразу ...
Mercedes-Benz W123 1984, двигун бензиновий 2.3 л. 136 л. с. задній привід, механічна коробка передач - кузовний ремонт
Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.