Підлогове покриття буде красивим і довговічним тільки тоді, коли воно укладено на якісне підставу.
Підлогове покриття буде красивим і довговічним тільки тоді, коли воно укладено на якісне підставу. Традиційний спосіб влаштування основи - заливка «мокрою» цементно-піщаної стяжки. Розглянемо технологію її створення.
Будь-яка стяжка виконує кілька функцій. Перш за все вона забезпечує міцність (здатність витримувати навантаження), рівність і гладкість підстави для підлогового покриття. Крім того, вона покращує тепло-, звуко- і гідроізоляцію конструкції підлоги. Нарешті, вона дає можливість приховати електропроводку та інженерні комунікації, в тому числі систему водяного або електричного теплого статі. Сьогодні при проведенні оздоблювальних робіт найчастіше роблять вибір на користь цементно-піщаної стяжки «мокрого» типу (як правило, товщиною до 60 мм). Для її пристрою зазвичай використовують так звані сухі суміші (марок М150-300), тобто виготовлені в заводських умовах суміші сухих компонентів, основні з яких - цемент і пісок. На об'єкті суміш зачиняють водою, при цьому вона утворює пластичну рухливу масу ( «мокра» стяжка), яка формує при затвердінні міцний, кам'яноподібний матеріал. Традиційні сухі суміші порівняно недорогі, але мають ряд недоліків: зокрема, стяжка довго набирає міцність (не менше 28 діб), схильна до усадки, здатна руйнуватися під впливом високої температури, що може викликати проблеми при її заливанні поверх системи обігріву.
Останнім часом з'явилися суміші дорожчі, але позбавлені перелічених недоліків, - це цементно-піщані матеріали з додаванням полімерних модифікаторів. Так, час затвердіння виконаної з них стяжки товщиною 10 мм становить всього 3-7 діб. Завдяки високій еластичності така підстава не розтріскується при температурних впливах від теплої підлоги.
Підготовка до заливання стяжки
Найчастіше «мокрі» стяжки наносять поверх залізобетонних перекриттів (монолітних, збірних). Попередньо базову поверхню слід підготувати. Необхідно очистити її від пилу, а також - за допомогою спеціальних складів - від масляних плям і цементного молочка (суміші розчинних і нерозчинних солей), щоб уникнути подальшого відшарування стяжки від підстави. Підготовчі роботи зазвичай включають в себе грунтування поверхні. Грунти - суміші компонентів в речовині. Вони бувають рідкими або сухими (їх потрібно змішувати з водою перед нанесенням). Розрізняють два основних типи грунтів - поверхневі (адгезійні) і глибокого проникнення. У разі новобудов найчастіше застосовують матеріали першого типу. Після висихання вони утворюють плівку, яка підвищує міцність зчеплення (адгезію) стяжки з основою. Не менш важлива функція таких грунтів - перешкода відтоку вологи з стяжки в плиту перекриття. Справа в тому, що стяжка повинна висихати повільно: швидкий відхід вологи з неї може призводити до її усадки, відшарування і розтріскування. Плівка, утворена грунтом, утримує вологу в стягуванні. Грунти глибокого проникнення призначені для зміцнення ослаблених підстав, наприклад недостатньо міцних старих бетонних стяжок або пошкоджених нових. Проникає грунт не утворює плівку, тому зверху його покривають адгезійним грунтом. Грунт будь-якого типу наносять в 2-3 шари валиком або пензлем (але не краскопультом: він не забезпечує формування суцільного шару). Час висихання складу, в залежності від пори року і мікроклімату в приміщенні, становить 12-24 год. Найчастіше поверх плити перекриття настилають поліетиленову плівку (завтовшки не менше 150 мкм, з нахлестом на стіни і проклеюванням стиків скотчем), щоб створити шар гідроізоляції в конструкції статі. Вона замінює адгезійних грунт і подібно до нього перешкоджає швидкому випаровуванню вологи з стяжки. Зверніть увагу: плівка відокремлює стяжку від перекриття і стін. Щоб така стягування не зруйнувалася під навантаженням, рекомендують обов'язково укладати її товстим шаром (мінімальна товщина, на думку одних фахівців, повинна становити 30 мм, на думку інших, - 50 мм).
Важливий момент - стяжка не повинна контактувати зі стінами: цементні матеріали схильні до усадки при висиханні і до температурного розширення-стиснення при експлуатації (особливо що знаходяться поверх теплої підлоги), і якщо стяжка жорстко з'єднана зі стінами, вони перешкоджають її переміщень. Крім того, свежеуложенной стяжка починає швидше віддавати вологу в місцях примикання до стін, тим самим нерівномірно висихаючи. Все це може призводити до появи в ній тріщин. Тому необхідно відсікти стяжку від стін, встановивши по периметру приміщення демпферну стрічку на всю висоту шару стяжки, - або готовий виріб зі спіненого поліетилену, або смуги, вирізані з пенополіетіленовие підкладки для ламінату.
Для посилення і підвищення стійкості до появи тріщин стяжку нерідко армують металевою або пластиковою сіткою (найчастіше це стяжки великої товщини - понад 60 мм). Сітку встановлюють перед укладанням суміші, розташовуючи її за допомогою підпірок того чи іншого типу на рівні, відповідному половині товщини майбутньої стяжки (і в будь-якому випадку на відстані не менше 15-20 мм від поверхні плити перекриття). Фахівці відзначають ряд мінусів металевої сітки. Коефіцієнт температурного розширення металу більше, ніж цементної стяжки, тому така сітка може привести до деформації підстави в процесі експлуатації (що особливо ймовірно за умови стяжки поверх теплої підлоги). Крім того, якщо металева сітка не захищена антикорозійним складом, з часом вона може почати іржавіти, при цьому збільшуючись в обсязі і тим самим викликаючи появу тріщин в підставі статі.
Пластикові армуючі сітки позбавлені подібних недоліків.
Укладання стяжки
Ідеальний варіант - укласти стяжку на єдиному рівні для всіх приміщень, розташованих на одному поверсі котеджу. Для цього знаходять найвищу точку на плиті перекриття і по ній виставляють рівень поверхні майбутньої стяжки. Однак можливі значні перепади по висоті між кімнатами, і подібне вирівнювання може виявитися дуже витратним. Якщо бюджет обмежений, то рівень стяжки визначають в кожному приміщенні (або в групі приміщень) окремо. Роблять це за допомогою спеціалізованого лазерного інструменту. Як правило, знайдений рівень фіксують за рахунок оцинкованих саморізів, угвинчується в плиту перекриття на потрібну висоту (кілька штук на кожне приміщення). За саморізами виставляють маяки: вони і служать орієнтиром тієї висоти, на якій повинна бути поверхню стяжки. Як маяків зазвичай використовують профілі з оцинкованої сталі. Їх закріплюють на перекритті різними способами, але найчастіше за допомогою розчину з тієї ж сухої суміші для стяжки, але більш густої консистенції. Багато майстрів воліють ставити маяки на розчин з алебастру або гіпсу (або з додаванням гіпсу в цементно-піщану суміш), оскільки ці матеріали тверднуть набагато швидше цементної суміші. Однак експерти-технологи виступають проти такого рішення. Вони нагадують, що алебастр і гіпс в матеріалі для підпірки маяка не сумісні з цементом в стягуванні. У процесі її затвердіння алебастр і гіпс збільшуються в обсязі, через що маяки можуть підніматися вгору, що обертається тріщинами в стягуванні. Додамо, що маяки встановлюють вздовж довгих стін приміщення з кроком, обумовленим довжиною правила (алюмінієвої рейки), яке буде використано для вирівнювання стяжки (його максимальна довжина - 3 м). Крайні маяки ставлять на відстані 10-20 см від стін.
На упаковці кожної сухої суміші вказано, в якій пропорції треба змішувати її з водою. Недостатньо досвідчені обробники навмисно роблять розчин більш рідким, адже тоді він стає більш рухливими, що спрощує і прискорює процес нанесення стяжки. Це неправильно: надлишок вологи призводить до появи в стягуванні тріщин, а також до її розшарування (оскільки пісок осідає, а на поверхні залишається суміш цементного в'яжучого з водою) - в результаті верхній шар такого підстави виявляється неміцним. Багато майстрів додають в розчин фіброволокно з поліпропілену або скла для армування стяжки (як альтернативу сітці або на додаток до неї), а також для виключення тріщин. Витрата фіброволокна - 800-1000 г / м3 розчину. У модифіковані суміші додавати фиброволокно не потрібно. Зверніть увагу: важливо перемішати розчин перед укладанням до стану повністю однорідної маси, інакше не домогтися якісної стяжки. Отримати таку масу можна, тільки перемішуючи склад спеціальним міксером, перфоратором з насадкою чи бетономішалкою (але ніяк не лопатою).
Зазвичай розчин заливають між маяками (трохи вище них), а потім вирівнюють по їх верхнього краю за допомогою рейки-правила. Щоб домогтися максимально рівній поверхні, покладену стяжку загладжують (шліфують) теркою або іншим ручним інструментом. Обов'язково потрібно передбачати в стягуванні компенсаційні шви, що дозволяють їй безперешкодно рухатися при усадки і розширення (інакше велика ймовірність появи в ній тріщин). Шви виконують в дверних отворах, а також в приміщеннях великої площі (через кожні 6 м), прорізаючи їх, наприклад, ножем, болгаркою, перфоратором на глибину до 2/3 стяжки через добу після її заливки. Рекомендують укрити Свіжоукладену стяжку поліетиленовою плівкою на термін від 3 до 7 і більше днів, щоб запобігти занадто швидке випаровування вологи. Як вже говорилося, час затвердіння звичайної цементно-піщаної стяжки - не менше 28 діб. Після того як вона набрала деяку міцність, бажано видалити з неї маяки, заповнивши залишилися від них отвори, наприклад, тим же цементним розчином. Якщо цього не зробити, то в районі маяків можливе утворення тріщин. До того ж навіть оцинковані маяки з часом можуть іржавіти.
Там, де необхідно підняти рівень підлоги на значну висоту, нерідко використовують стяжку з додаванням керамзиту. Цей матеріал, крім іншого, покращує тепло- та звукоізоляційні властивості підстави. При створенні такої стяжки зазвичай спочатку засипають керамзит, потім закріплюють його за допомогою рідкого цементного розчину, після чого укладають поверх нього (або поверх розділового шару у вигляді поліетиленової плівки) цементно-піщану суміш.
Ідеально вирівняти стяжку під силу тільки досвідченим майстрам. Тому часто її укладають з деякими похибками, припускаючи фінішне вирівнювання за допомогою наливної підлоги - саморозтічної (самовирівнюється) суміші. Наливні підлоги бувають на основі цементу з невеликими добавками гіпсу або на основі гіпсу з невеликими добавками цементу. Класичні наливні підлоги - тонкошарові (до 20 мм), здатні компенсувати незначну кривизну поверхні. Такі склади наносять після повного затвердіння чорновий стяжки, попередньо покривши її грунтом. Однак сьогодні на ринку представлені і толстослойние матеріали (до 100 мм), які є одночасно і стяжкою, і фінішним ровнітель. Наливні підлоги - це найчастіше сухі суміші. Їх зачиняють водою, потім наливають на підставу, рівномірно розподіляючи по ньому. Щоб витіснити бульбашки повітря і полегшити розтікання суміші, по поверхні підлоги проходять голчастим валиком. Наливні підлоги дуже швидко тверднуть - до 7 діб. Мінусом самовирівнюються сумішей можна вважати порівняно високу вартість.
Чому на стягуванні з'являються тріщини?
Тріщини можуть утворюватися на стягуванні з багатьох причин. Розглянемо основні. Якщо стяжка покривається мережею поверхневих, хаотично спрямованих тріщин, це результат занадто швидкого її висихання, Таке може відбуватися через неправильно виконаних підготовчих робіт (наприклад, не покрили бетонну основу грунтом, і волога з розчину йде в нього), через примусової сушки тепловими гарматами, через протяг в приміщенні, через включення теплої підлоги до повного затвердіння стяжки. Поверхневі дефекти можуть виникати і через неякісне перемішування суміші, при якому вода нерівномірно розподіляється за обсягом матеріалу. Крім того, надлишок води в розчині призводить до осідання важкого наповнювача і розтріскування верхнього шару стяжки, де скупчується суміш в'яжучого і води. Якщо з'явилися протяжні радіальні тріщини, спрямовані від стіни в глиб приміщення, то це, швидше за все, результат відсутності демпферного стрічки по периметру підстави. У місці контакту стяжки і стіни виникає напруга, викликане усадкою стяжки, яке і призводить до утворення тріщин. Відсутність компенсаційних швів, які поділяють сусідні приміщення або частини одного приміщення великої площі, - також причина появи подібних дефектів. Довгі рівні тріщини можуть утворюватися в тих місцях, де знаходяться стики плит перекриття (в разі збірних перекриттів), коли вони не закладені як повинно. Ще одна помилка - установка маяків на підпори з гіпсу або алебастру. Ці матеріали при взаємодії з цементом збільшуються в об'ємах, чому в районі маяків з'являться тріщини. Додамо, що в багатьох випадках тріщини можна усунути: «розшити» їх (болгаркою, перфоратором), заґрунтувати і заповнити цементним розчином.
При влаштуванні стяжки важливо передбачити в ній компенсаційні шви (пропили на глибину приблизно 2/3 від її товщини) по дверним прорізів: в цих місцях суміш висихає швидше, і, якщо не буде швів, дуже ймовірно розтріскування стяжки. Бажано також робити компенсаційні шви в великих приміщеннях - через кожні 6 м. Щоб виключити утворення тріщин, слід обов'язково встановити по периметру кімнати демпферну стрічку, яка відокремлює стяжку від стін. Залиту стяжку потрібно накрити поліетиленовою плівкою, щоб запобігти нерівномірне і занадто швидке її висихання, здатне викликати тріщини і інші пошкодження в ній. Неприпустимо провітрювати приміщення для прискорення висихання суміші. Якщо під стяжкою знаходиться тепла підлога, його не можна включати до тих пір, поки вона повністю не набрала міцність (тобто не раніше, ніж через місяць після її укладання). Інакше стяжка буде стрімко зневоднюється, що призведе до її розшарування і розтріскування.