Здавалося б, операція ця не настільки складна, щоб особливо на ній зупинятися, але час йде, приходять нові мисливці, і подібні питання піднімаються знову і знову.
Почнемо з самих бойків. Перш за все, бойки для верхнього і нижнього стовбурів не взаємозамінні, а мають різні кути установки в коробці і, відповідно, різну довжину. Продукція, що сьогодні в магазинах бойки від Іж-27 можуть бути використані з невеликою доопрацюванням і на Іж-12, і на Іж-39, і навіть на Іж-59. Ті ж бойки застосовуються і на гладких стовбурах рушниць Іж-94 і Іж-94 «Північ». Бойок для малокаліберного стовбура «Півночі» виходить доопрацюванням звичайного бойка. Бойки нарізних стволів рушниці Іж-94 відрізняються зменшеним в залежності від калібру розміром ударної частини. Зроблено це для зменшення площі кільцевого зазору між бойком і стінкою отвору під нього в коробці, що має в разі пробиття капсуля різко зменшити кількість потрапляють в коробку порохових газів.
Спочатку в комплект рушниці входили запасні бойки і їх пружини. Потім, після численних випробувань стрільбою, конструкція ударної частини, покриття та технологія обробки бойків, а так само розміри їх пружин були змінені, живучість їх була значно підвищена. Після того, як випробування показали, що деталі витримують навіть удвічі більше навантаження, ніж при гарантованому Настріл для спортивних рушниць Іж-39, необхідність докладання ЗІПа в комплект зникла. В принципі, основна причина поломки бойка - часті неодружені клацання курками. Поломка бойка при нормальній експлуатації значно менш імовірна. Тому краще неодружених спусків курків не допускати, і після закінчення полювання при розбиранні рушниці застосовувати так званий «плавний спуск»: при відкритому рушницю зрушити кнопку запобіжника вперед, натиснути на спускові гачки і утримуючи їх (кнопку теж) закрити рушницю. Необхідність утримання кнопки зберігається тільки при наявності автоматичного запобіжника. На рушницях з одним спусковим гачком можливість плавного спуску відсутній, для спуску курків слід використовувати або спеціальні фальшпатронов, або просто стріляні гільзи.
Сучасний бойок має деякі зміни щодо випускався раніше:
Якщо раніше вона була просто закруглена, то зараз передній торець має кілька «сплюснутую» форму. Це було зроблено з метою зменшення ймовірності наскрізного пробиття капсуля, що стало актуальним після масової появи тонких імпортних капсулів. З точки зору взаємозамінності це значення не має.
- змінений перехід від тонкої ударної частини до середньої, направляє пружину бойка.
Для підвищення живучості цей перехід зроблений більш пологим. До сих пір зустрічаються бойки як зі старою, так і з новою формою переходу.
З метою зниження крихкості бойків хромове покриття було замінено на оксидне.
- змінена форма заднього торця верхнього (лівого) бойка, введений скіс на верхній площині курка.
Це зроблено для зменшення втрат енергії при ударі курка по бойку Тому при установці нового бойка на стару рушницю треба доопрацювати або бойок, або курок.
Сама по собі процедура заміни бойка досить проста, але краще пройдемо її покроково.
- Вигвинчуємо шуруп скоби.
- Потім - шурупи потилиці приклада (нижній зовсім, верхній наполовину).
- Після цього довгою викруткою викручуємо стягнутий гвинт приклада і знімаємо приклад.
- Викруткою або вибиванням зводимо курки за отвір у верхній частині.
- Після цього залишається тільки вибиванням вибити штифти, що кріплять бойки в коробці. Вибивати штифт краще з того боку, де його торець втоплений в отворі. Не буде зайвим проявити деяку обережність, оскільки при вилученні вибивання бойки можуть бути викинуті пружинами. Велика частина штифтів вибивається досить легко в будь-яку сторону навіть просто легкими ударами по цвяху відповідного діаметру. Однак зрідка трапляються окремі «некаліберние» або просто деформовані при складанні штифти, з якими доводиться повозитися.
- Виймаємо старі і вставляємо нові бойки, підтискаючи їх вперед (можна курком).
- Прошиваємо отвір вибиванням і забиваємо штифт назад.
Краще звичайно, використовувати якісний інструмент і спецвиколоткі.
Збирається все зазвичай в зворотному порядку. Але варто витратити перед складанням кілька хвилин на додаткову роботу, яка може позбавити вас в майбутньому від зайвого головного болю.
По-перше, коли штифт вибитий, не лінуйтеся поправити надфілем невеликі фаски на його торцях, це не довго.
По-друге, не дивлячись на те, що є лиска на вирізі під штифт, краще на задній поверхні вирізу, в місці, яке обмежує бойок від руху вперед, нанести деяку фаску для зменшення ймовірності заклинювання бойка задирок в передньому положенні.
По-третє, не треба при складанні та чищення рясно змащувати бойок, це призведе до осічок.
По-четверте, хоча рушницю стрілятиме і без цього, бажано провести регулювання виходу бойка за щиток коробки. Зазвичай розрізняють інерційний (максимальний, до обмеження в штифт) і примусовий (до упору курка в коробку) виходи бойка. В даному випадку інерційний вихід особливого інтересу не представляє, а примусовий вихід зараз обумовлений кресленням від 1.65 до 2.2мм (тобто з запасом, на Іж-54 вихід був встановлений 1.4-1.7мм). При використанні вітчизняних капсулів типу «Жевело» збільшений вихід тільки підвищував надійність рушниці і практично ні на що не позначався. На сучасних капсулях, особливо імпортних, це веде до підвищення ймовірності наскрізного пробиття капсуля. Практика показує, що при нормальній зборці рушниці і використанні досить якісних патронів (в даному випадку мається на увазі товщина фланця гільзи, міцність і глибина посадки в гільзу капсуля, а також жорсткість капсуля) цілком достатньо, якщо вихід бойка буде 1.4-1.7мм. Це значно зменшує ймовірність пробиття капсуля, хоча і не зводить його до повного нуля. Пробиття капсуля веде до потрапляння продуктів горіння в отвір бойка, а в окремих рідкісних випадках навіть до руйнування приклада.
Ну і по-п'яте, хочу нагадати побиту прописну істину, що розібрати - не найважливіше. Усім і кожному зрозуміло, що набагато важливіше правильно потім зібрати. Одна з маленьких хитрощів полягає в тому, що після "насадки" приклада на коробку перед затягуванням стяжного гвинта, треба несильно затиснути стик коробки з прикладом в лещата. Звичайно, на губки лещат потрібно встановити шматочки фанери, картону і т.д. Робиться це для того, щоб притиснути стінки головки приклада до хвостовиків коробки, щоб уникнути появи тріщин приклада по торця хвостовиків і т.п. Після свинчивания в лещатах щоки приклада щільно прилягають до хвостовиків коробки (немає зазору при погляді зверху). Це запобігає також від появи відколів і тріщин на щоках в стику головки приклада з металом коробки по передньому контуру.
Крім того, якщо вже приклад знятий, не можна не скористатися нагодою трохи поправити відбиток приклада, зняти «напливи» виступає над металом коробки дерева, які можуть привести в подальшому до появам відколів дерева. Дуже сильно затягувати стяжний гвинт не треба, так само як і тримати його ослабленим. Оскільки з часом відбувається поступова підсадка дерева, періодично стягнутий гвинт треба підтягувати.
Мені залишається тільки побажати всім вдалих пострілів!
Іж 27 иж27 IZH-27 IZH 27