Судячи з відгуків на (це) форумі, та й досвіду знайомих, своєму, врешті-решт, типовий ресурс зчеплення ГКІ в місті - 20-40 тисяч кілометрів. ТИПОВИЙ. І більший ресурс - швидше виняток, ніж правило. Зрозуміло, що у будь-якого вузла, а у вузла тертя - особливо, ресурс обмежений. Але все-таки, у інших автомобілів, тих же дев'яток або класики, ресурс зчеплення в рази перевищує такий у Оки.
Пропоную обговорити причини цієї "хвороби". А також способи кардинального "лікування", аж до установки комплекту від вісімки (з переробкою веденого диска і маховика, природно).
Отже, помічено: більшу частину ресурсу зчеплення працює "нормально", а в останні кілька (десь 5) тисяч кілометрів починає помітно "пробуксовувати", все сильніше і сильніше, поки їздити стане вже не можна. Знайоме, правда? Для "великих" машин більш характерна інше - добре-добре-раз-і-зірвало залишки накладок - приїхали. Хоча, нехай старші поправлять.
І ще: холодну краще, у міру прогріву - гірше.
І ще - буксування в бруді або снігу навряд чи може за один раз значно зносити зчеплення, зате здорово його нагрівають (часом - до диму). Так як після цього воно і починає буксувати помітно, висновок такий - слабшає (відпускається від перегріву) пружина, тому потім слабше притискає, диск пробуксовує, гріється, ще частіше і сильніше перегріває пружину - замкнуте коло, синій задушливий туман.
Все це відомо, але конструкція зчеплення у ГКІ однакова зі своїми побратимам, в чому ж конкретна недоробка (і) і чи можна її (їх) подолати? Мені видається, що закладений (в конструкцію кошика) передається момент недостатній, тобто вона хоч і трохи, але буксує З МОМЕНТУ УСТАНОВКИ, що і пояснює її малий ресурс (знос від постійного тертя + перегрів).
Як одну з причин недостатнього моменту (і наслідок - сильного зносу) - зауважив сьогодні наступне - пружинні пластини, що з'єднують натискний диск і корпус кошика - розташовані під кутом до площини дисків - так, що при передачі зусилля - "тязі" кошиком натискного диска - вони тангенциальной (поперечної, вертикальної) складової зусилля прагне "відірвати" натискний диск, тобто - зменшити зусилля стиснення дисків!
Причому, при наближенні натискного диска до маховика (при зносі) відносне зміщення цих пружинних пластин, а значить, і відповідна "відриваюча" сила ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ (!), Що вносить свій внесок в прискоренні загибелі комплекту.
Щоб не бути голослівним, у знятого (через буксування) "вазовского" комплекту зчеплення при довжині пружинних пластин в 55 мм перепад склав 6 мм. Тобто - приблизно 0,1 (нуль-одна, в мінус). Якщо прийняти, що коефіцієнт тертя накладок диска дорівнює 0,3 (нуль-три), отримуємо, що підсумковий коефіцієнт тертя кошика (читай - максимальний передається момент) виходить 0,2 (нуль-два), тобто - МЕНШЕ НА ТРЕТИНУ! Від 6 мм зміщення кінців пластинок.
(Тут не міліметри з градусами складаються, а СИЛИ - що момент = сила на плече, що коефіцієнт тертя = відношення сил, що міліметри = геометричні вектори сил = їх співвідношення. Викладення для максимального моменту.)
При цьому на самій кошику є отвори (сходинка ближче до нажимному диску), при установці в які пружинні пластини не мали б зміщення. На Kraft-е такий сходинки немає, а пластини встановлені з таким же сильним зміщенням, як і на "ВАЗівському".
Шкода, що немає фотоапарата, в загальному, на наступну заміну буду шукати "вазовский" комплект і переклёпивать ці пластини. До речі, якщо примудритися зробити перепад пластин В ІНШУ СТОРОНУ, то переданий зчепленням момент буде навіть більше, ніж без нього (ефект "самоподжіманія"). Це (хочеться вірити) зробило б зчеплення "вічним".
Давайте, давайте тепер мірятися, хто більше проїхав на одному зчепленні. Є на те окрема тема, "скільки в середньому ходить зчеплення", більше 40 тисяч там явно менше половини відписатися.
Але не про конкретні пробігах хотілося б поговорити, а про помітно меншому ресурсі зчеплення Оки У ПОРІВНЯННІ з іншими ВАЗами, при тій же конструкції вузла, і, швидше за все, матеріалах.
І навіть - у одних і тих же людей, в однакових умовах, при одній і тій же манері їзди. (Мається на увазі - дві машини).
На жаль, це не поодинокі спостереження, і не тільки мої. Проблема є, і хочеться знайти більш-менш радикальне і надійне рішення. І зрозуміло було б, якби зчеплення "горіло" тільки від гонок - ну, слабенько, вимагає акуратності, але ж ні - ногу на світлофорі не дотримуєш, рушаєш з 1500 оборотів, взагалі їздиш спокійніше нікуди - майже рівно 20 тисяч - заміна зчеплення! Ось, п'ятий вже, виходить, за 100 тисяч комплект поставив.
Допускаю, що в машині є якийсь дефект (несоосность там чогось або ще що, матеріал маховика (партія, скажімо)), але, схоже, далеко не у мене одного. Причину чого і хотілося б знайти, і по можливості, усунути.
Просто хороше зчеплення? Дивно, що (майже всі) виробники саме для Оки роблять слабке зчеплення, для інших машин - нормальне. Valeo - не знайшов в цей раз, хочеться в нього вірити. І все ж, судячи з форуму, хоч і трохи краще інших, гарантовано проблему не вирішує (поправте, будь ласка). Вдало довго буває їздять майже на будь марці (а не тільки Valeo).
Мій перший пост (щодо пружних пластин, які своїм перекосом зменшують стиснення дисків) - ПОМИЛКА в розрахунках, по-перше, натискний диск і відповідно пластини передають рівно половину моменту (другу - маховик), по-друге, одна десята (а тепер точніше - п'ять сотих) від моменту - це всього навсього мінус 1,5% (півтора відсотка) від зусилля пружини на диск (0,05 (частина моменту) * 0,3 (коефіцієнт тертя)).
Коротше кажучи, "за новою уточненою теорії" зміщення пружинних пластин практично не впливає на переданий момент. А щастя було так можливо, так близько. .
Мабуть, в силу малого діаметра діафрагми-пружини її робочий хід просто занадто малий, і після невеликого (нормального) зносу диска стиснення пружини не вистачає, знос починає прогресувати. Але це не пояснює "вдалих" екземплярів, де "зносу взагалі не спостерігається". У простих смертних, мабуть, зчеплення хоч трохи, але буксує з самого початку (в чому я свою нову кошик, до речі, і підозрюю). Хоч наждачку бери та прибирай полірування з маховика Що ще? Підкласти шайбіщу на робочу поверхню маховика (буде замість вироблення - виступ, сильніше стиснуться диски).
Від іномарки - так, цікаво, тим більше що корзина тільки потрібна, диск повинен і наш підійти.
debug міняєш зчеплення по зносу або по відчуттях
Траплялися просаженние кошика - диск не притискаючись зчеплення буксувало
Попадався і трос зчеплення бракований - закушував, але це видно по положенню педалі
90 відсотків терміну життя зчеплення залежить від водія
Знав я машину 89 року з пробігом 128 т.км. (Не буду називати марку) з рідним зчепленням і причому хороші працюючим. Так що проблема оковского зчеплення як деталей самого зчеплення, не думаю що спосіб приводу трос або гідропривід грають якусь роль на знос.
Що ж, переконали, що збирати зчеплення просто треба НОРМАЛЬНО (давайте з'ясуємо це докладніше), та не палити, тоді і буде ходити.
За маховика - (у мене) вироблення міліметр-півтора точно є, "за інструкціями», не збрехати б, пора міняти / протачивать (тепер уже - в наступний раз, якщо доведеться).
Питання (хто міняв / точив маховик):
1) Якщо новий маховик - приблизна ціна і чи потребує в балансуванні (з коленвалом або ще як), або просто - купив-поставив?
2) Протачіваніе маховика - чи є проблема висмикнути / вставити штифти, і проточується тільки канавка під кріплення кошика або ВСЯ внутрішня частина? Якщо обробляється місце під диск, то чи потрібно шліфування (полірування), або досить того, що залишилося від різця?
За зазору кошик-маховик - (моя) стара кошик навіть не стискала диск щільно (залишалися "хвилі" між накладками), при відкручування болтів вона "відсунулася" від маховика на 2 (два!) Мм. Новий комплект - міліметрів 5 точно було, ледь накрутив болтики.
Але замість протачіванія / заміни маховика пропоную інше рішення: у кошики знімаємо натискний диск (три пружинні планки - на заклепках), і між ним і диафрагменной пружиною встановлюємо сталеву прокладку-кільце, товщиною 3-4 мм (виточити або вирізати - за місцем), ставимо нажімной на місце (заклепки, здається, сталеві).
Так натискний диск стане ближче до маховика на товщину кільця (а при установці пружина стиснеться сильніше). Думаю, є сенс "лікувати" так навіть стару корзину (якщо "лапки» не сточені).
Ще є питання, чим би заміряти (і який номінал) зусилля стиснення диафрагменной пружини (з величиною ходу), а то 60 кг ваги недостатньо навіть для "утапливания" лап знятої кошика.
Чи зможеш сталеві заклепки заклепати на гарячу?
Ця робота не проста, навіть спортсмени такими справами не займаються
Якщо заклепка вилетить в процесі руху, то мало не здасться.
Зусилля пружини - чол в 80 кг злегка підстрибуючи повинен пружину протискуєте, попередньо підклавши шайбу, типу опорного підшипника.
Максимальний момент - 5.1 кгс * м (еквівалент - 5 кілограм на метровому важелі), на 10-й сантиметровому (наші заклепки) важелі - 51 кілограм. На натискний диск доводиться половина моменту (друга - на маховик), на кожну з трьох заклепок (і пружинних пластин) - відповідно по одній третині. 51 кг * 1/2 (на натискний) * 1/3 (кожної заклепки) = 51 * 1/6 = 51/6 = (близько) = 10 кг розтягуючого зусилля на пружинну пластину, і зрізу - на заклепку. Кілограм-сили, якщо бути точним, СИЛИ, з якої тягне до Землі вантаж такої маси (10 кілограм). Це просто смішно.
Сталева заклепка цілком собі клепати в холодному стані (і застосовується, швидше за все, просто як більш стійка до "розбовтування" і з широким капелюшком). Не бачу ніяких проблем. Спортсменам, мабуть, просто не потрібно ТАКИМ чином "підсилювати" зчеплення. У них хороші маховики
80 кг немає, а 60 не продавлюються лапки (старої кошики), навіть підстрибуючи. Думаю, вона ще послужить (після доопрацювання). Стиснути звичайно, можна (домкратом, тисами), але як заміряти ЗУСИЛЛЯ? хочеться цифри