конструкція
Почнемо з конструкції. Камін принципово відрізняється від російської, або голландської грубки тим, що має відкриту топку. Власне: топка, димозбірник, димохід - це і є камін.
Всередині потрібно обов'язково виконати газовий поріг вигнувши його коліном. Він потрібен для захисту від перепадів повітря, попадання в топку опадів, і, навпаки, вильоту іскор.
Попередимо відразу - камін це не основне джерело обігріву. У всякому разі, в холодному кліматі він вам не особливо допоможе, так як ККД його максимум 20%. Це естетичний елемент. Як компроміс, якщо ви все ж неодмінно хочете грітися і неодмінно живим вогнем, можна скласти гібрид печі і каміна, але ця конструкція вже більш складна. В основному користуються електричним або газовим опаленням, а каміна залишають функцію прикраси.
Зрозуміло, що найкраще повітря буде прогріватися безпосередньо біля топки. Тому її роблять такою широкою і неглибокою.
Каміни бувають декількох видів. Найпростіший - цегляний.
Проект каміна і схема кладки
Розміщувати камін можна як в кутку, біля стіни, так і прямо посередині кімнати. Власне, рекомендацій тільки дві - камін повинен знаходиться близько від димоходу, і не навпаки вікна (інакше протяг пожене дим в кімнату). Щоб уникнути пожежі трубу, особливо в будинку з дерева, потрібно обладнати іскроуловлювачів.
Яким робити перетин димоходу? Димохід повинен якісно відводити дим, так що розтин не може бути менше 27х14 сантиметрів. Ще два неодмінних умови - постійний приплив повітря в кімнату з каміном і ідеально рівний майданчик під нього.
Розмір топкового отвору становить 1/50 від площі всієї кімнати. Висота і ширина порталу (топкового отвору) 2. 3, де 2 - висота, а 3 - ширина. Глибина топки співвідноситься з висотою в пропорції 1. 2. або 2. 3. Ці співвідношення необхідно витримати, так як вони продиктовані не естетичними, а технічними вимогами.
Димові отвори приблизно в 10 разів менше отвору топки, а димар викладається довжиною не менше 4 - 5 метрів, інакше тяги не буде.
Після того, як попередні розрахунки габаритів каміна готові і місце визначено, вам доведеться або самому розробити схему кладки, або вибрати готову. Як вже було сказано, скачати «порядовку» можна з інтернет.
необхідні матеріали
Правильно розрахувати кількість цегли досить просто. Для топки вам знадобиться пічної цегла. Якщо є можливість, можна використовувати цеглу від розібраної грубки, він теж цілком придатний. Слід його тільки почистити і оглянути на предмет тріщин. Тріснуті цеглини відкладайте в сторону - вони не годяться. Цегла вважають «на штуки», використовуючи схему «порядовку». Причому розрізаний цегла вважають за цілий плюс 10% на «бій».
Ще вам знадобляться пісок і глина.
Пісок в пічному справі застосовують чистий, з розміром зерна 0,2 х 1,5 мм.
Якщо ви не можете використовувати кембрійську глину, підійде звичайна, яку пічники у вашій місцевості використовують в роботі.
Цемент, який вам теж знадобиться, ви придбаєте в магазині товарів буд, як правило, менеджери в курсі, який саме марки цемент вам потрібен.
Щебінь вибирайте з фракціями 20 - 40 міліметрів.
Ще придбайте в спеціалізованому магазині готову димову заслінку і арматуру, діаметр прута 9 міліметрів, довжина - 70 сантиметрів. Знадобиться 15 - 20 штук, в залежності від конструкції.
Початок роботи
Як театр починається з вішалки, так камін - з фундаменту. Площадка повинна бути досить великою, щоб витримати ваше будова, тобто розмічайте її так, щоб ширина приблизно на 5 сантиметрів перевищувала ширину лицьового цокольного ряду, довжина - в розмір вогнища. Фундамент під камін заливається окремо від фундаменту будинку.
Котлован копаєте трохи більше самого фундаменту, приблизно сантиметрів на десять. Глибина зазвичай відповідає глибині самого будівля, це більш правильно технічно.
Для початку дно котловану викладається щебенем на десять сантиметрів. Можна трохи більше, а ось менше - не рекомендується. Щебінь потрібно як слід утрамбувати. Потім робиться опалубка (своєрідний ящик, тільки без дна, саме для нього нам і потрібен був «запас» по величині). Внутрішню частину викладіть руберойдом, це охоронить фундамент від зайвої вологості. Опалубку опустіть в котлован, і викладіть дно великими каменями. Камені засипте щебенем.
Тепер можна готувати розчин. Рецепт необхідно витримати в точності, так як це фундамент, тобто - основа, і недбалість або халтура тут неприпустимі, так само як і зайва економія. Для розчину змішуєте цемент і пісок в пропорції 1 3, і розводите водою до сметаноподібної маси. Фундамент заливається шарами, і інтервал між ними 1 шар - 1 добу.
Повністю залитий фундамент необхідно вирівняти по схилу, накрити поліетиленовою плівкою і витримати протягом семи днів. Після цього можна вже приступати безпосередньо до кладки.
кладка каміна
І тут теж є свої невеликі хитрощі, від яких насправді залежить дуже багато чого. Наприклад, перед тим як починати класти цеглу, на фундамент необхідно в два-три шари викласти гідроізолірующій матеріал.
Глину для розчину замочують заздалегідь, за два-три дні, постійно перемішуючи і в міру необхідності додаючи води. Розчин не повинен сильно загуснути.
Глінопесчаний розчин готується так: до сухого піску додаєте глиняну пульпу, і перемішують до сметанною консистенції. Розчин повинен бути якісним, від цього буде залежати міцність кладки.
Цегла до роботи потрібно на дві-три хвилини занурити в воду. Як тільки бульбашки повітря перестануть виходити - можна його використовувати.
Перший ряд викладається «на ребро», а до розчину для кращої фортеці додається цемент. Це важливо, вед перший ряд буде нести досить велике навантаження, так що і міцність кладки повинна бути відповідна.
Під час роботи використовуйте кельму. Але димохід вам доведеться викладати руками. Рука - набагато більш чуйний інструмент, ніж сталева лопатка, а в димоході нерівності і зайві камінці в розчині неприпустимі, так як в лакунах буде накопичуватися газ.
Під час роботи якомога частіше користуйтеся схилом, кутом, нівеліром. Ряди викладаєте точно за схемою, тут нічого винаходити не потрібно. Для зручності викладений ряд позначайте.
Зовнішні стіни каміна кладуться окремо, облицювання топки - окремо, між собою їх пов'язувати не можна, щоб цегла не тріснув від різниці температур.
У третій ряд монтуються штирі для решітки.
У разі, якщо ви не плануєте штукатурити або якось ще обробляти камін, шви можна затерти кольоровим розчином, це буде виглядати дуже стильно. Так само можна застосувати для «фронту» спеціальний облицьований цегла.
Топку і димозбірник викладаєте руками, як уже було сказано, тут не повинно бути ніяких виступів, пустот, дефектів кладки. Зсередини димозбірник НЕ штукатуриться, а його кривизна виконується шляхом поступового «напуску» цегли (сантиметрів на 5 - 6).
Портал перекрийте перемичкою з цегли, залежно від своїх уподобань. Його можна викласти аркою, клином (а-ля готика) або склепінням. Викладаються вони з опалубки.
При кладці димаря якомога частіше перевіряйте вертикальність, так як найменший нахил може зменшити тягу. Труба від даху кладеться на цементний розчин, а верх обладнується «дахом», щоб її не заливав дощ.
Прохід труби через дах робиться з обов'язковим дотриманням протипожежних норм, для чого робиться «перешкода». А щоб дощ і сніг не потрапляли в будинок, в місці виходу труби влаштовується «видра», тобто напуск.
Прикрасити камін можна самими різними способами: штукатуркою, каменем і так далі - як підкаже фантазія і почуття стилю. Це робота творча, і будь-які поради тут скоріше завадять, ніж допоможуть. Але один дати все ж ризикнемо - камін повинен вписатися в інтер'єр кімнати.