Всім подобається спостерігати і захоплюватися прекрасними заходами. Зізнайтеся, навіть незважаючи на те, що це кліше, зйомка заходів приносить багато задоволення. Приємно мати можливість відобразити останні промені сонця і чудовий краєвид, залитий золотим світлом.
Працюючи зі своїм проектом, я зрозумів кілька речей. Таке часто трапляється, коли багато знімаєш. Можливо, найважливішим завданням було використовувати наявне обладнання для отримання потрібного результату. Робота з безліччю різних композицій і експерименти з настройками камери і техніками допомогли мені зрозуміти, що працює, а що ні. У цій статті я хочу поділитися деякими своїми напрацюваннями.
Крок 1: Об'єктив повинен бути чистим
Ах, вічне прокляття фотографа! Пил, бруд, пісок, краплі води ... ви відмінно їх знаєте. Коли ми вирушаємо на природу, не можна уникнути забруднення обладнання. Напевно, ніщо так не притягує бруд як передня частина об'єктива. Тільки погляньте на нього після деякого часу перебування поза приміщенням. Направте брудний об'єктив на світло і дрібні шматочки пилу проявлять себе, зіпсувавши знімок. Це траплялося зі мною дуже часто, тому я навчився на своїх помилках. Звичайно, такі цятки можна прибрати під час постобробки, але, якщо швидко протерти скло перед зйомкою, можна заощадити безліч часу потім.
Хоча це ніяк не відноситься до налаштувань, чистий об'єктив - важливий початковий крок, особливо при зйомці заходу. Візьміть з собою спеціальні пристосування, які допоможуть швидко очистити об'єктив. Мікрофіброва тканину. спеціальні серветки. LensPen і компактна повітряна груша не займуть багато місця в сумці, але стануть дуже корисними.
Крок 2: Використовуйте штатив
Ви напевно робили багато успішних знімків заходу сонця з рук. Однак, є кілька вагомих причин завести звичку брати з собою штатив. Він робить процес зйомки повільніше і це не завжди погано. При використанні штатива акцент робиться перш за все на отримання грамотної композиції. Коли перша мета досягнута, можна фокусуватися на правильному експонуванні. Це може дуже допомогти при зйомці в незвичайних умовах освітлення. Звичайно, не можна дозволяти штатива «пускати коріння». Після того як ви зробили знімок, змініть положення. Спробуйте іншу перспективу. Підніміть або опустіть камеру. У підсумку вийде більше унікальних кадрів, а не 50 знімків, які виглядають майже однаково.
Ще одна причина обзавестися штативом - у міру того, як сонце ховається за горизонтом, освітленість знижується. Це означає, що може знадобитися встановити дуже довгу витримку, при якій неможливо працювати з рук. З камерою, встановленою на штативі, можна робити витримку довше без страху отримати тремтячий знімок. Однак, не забувайте про рухомих предметах, наприклад, колишуться від вітру деревах. Довга витримка може привести до небажаного розмиття.
При зйомці заходів і пейзажів в цілому фотографи зазвичай намагаються відобразити широкі простори. Фокусна відстань від 14 мм до 24 мм - хороша відправна точка для отримання скомпонованого знімка, на якому відображено всі, що потрібно. Зйомка з широкоугольники також дозволить акцентувати увагу на сонячних відблисках, що додають більш драматичний ефект. Далі, ми більше поговоримо про це.
Після того як знімок зроблений, спробуйте відрегулювати об'єктив і скористатися зумом. Пограйте з різними фокусними відстанями, ізолювавши деякі ділянки. Спробуйте відобразити силует дерева або іншого об'єкта на тлі сонця. Єдиним обмеженням повинна бути тільки ваша фантазія. Немає конкретних правил щодо фокусної відстані, тому не бійтеся експериментувати і насолоджуватися процесом.
Є кілька випадків, коли краще використовувати JPEG, але для зйомки заходів (і пейзажів в цілому) розумніше знімати в RAW-форматі. Єдиний виняток - коли не потрібно редагувати знімки на комп'ютері. Однак, для мене постобработка (або редагування) Фотографій - половина задоволення. Це також дозволяє мені розкрити більше творчих аспектів зроблених знімків. Зйомка в файловому форматі RAW зберігає всі дані і надає більше гнучкості при редагуванні. Це може бути дуже важливим фактором, особливо при зйомці кадру з таким високим динамічним діапазоном. Якщо ви не зовсім знаєте, що означає знімати в RAW, більше інформації можна знайти в курсі Джима Хармер для початківців.
Крок 5: Встановіть режим Пріоритет діафрагми
Цей момент може викликати суперечки, але давайте почнемо з того, що для статусу «справжнього» фотографа необов'язково працювати в ручному режимі. Це не означає, що потрібно про нього забути або зйомка з ним не поліпшить ваше розуміння принципів експозиції та налаштувань камери. Однак, Пріоритет діафрагми - хороша відправна точка і відмінно підійде для зйомки заходів.
У більшості камер режим Пріоритет апертури встановлюється поворотом коліщатка на позначку A або Av. Все залежить від конкретної моделі, але принцип роботи завжди один. Вам потрібно встановити тільки значення діафрагми, а витримку і ISO камера підбере самостійно. Апаратура не змінюється поки ви не зробите цього самі. Це важливо, тому що саме вона визначає те, яка частина кадру буде у фокусі, а також допомагає досягти ефекту сяйва променів сонця.
Крок 6: Вибирайте більше діафрагма
Діафрагма відповідає за глибину різкості або, простими словами, ділянки, які перебувають у фокусі. При зйомці пейзажів потрібно, щоб був сфокусований весь кадр. Це означає, що діафрагма має бути великим, наприклад, f / 11, f / 13, або f / 16. Отвір об'єктива стає менше в міру збільшення f-числа. Таким чином, виходить ефект сяйва. Пам'ятайте, що при значенні більше f / 16 може проявитися дифракція, яка зробить знімок менш різким. Незважаючи на це я іноді встановлюю f / 18 або f / 22 і особливо не хвилююся, але тут все залежить від використовуваного об'єктива.
Крок 7: Встановлюйте низьке ISO
Більш низькі значення шкали ISO зазвичай зменшують кількість шуму, тому знімок виглядає чистіше. Встановіть найменшу доступне значення, зазвичай відмінно працює 100 або 200. Намагайтеся вибирати значення нижче, якщо це можливо. Тут є деякі винятки, про які ми поговоримо пізніше.
Примітка перекладача - я вже раніше нагадував про те, що більша кількість шуму при високих значеннях шкали ISO і автоматичних режимах (P, A / Av або S / Tv) з'являється через відповідного скорочення камерою витримки або розміру діафрагми. Саме підвищення значення при цьому тільки підсилює вхідний сигнал.
Крок 8: Слідкуйте за витримкою
Після правильної діафрагми і ISO потрібно приділити увагу останній вершині трикутника експозиції - витримці. Якщо знімати в режимі Пріоритет апертури, витримка встановиться автоматично. Однак, все ще потрібно стежити, щоб вона не стала занадто довгою. Може знадобитися скоротити час витримки, щоб уникнути розмиття руху об'єктів на передньому плані і тряски камери в разі зйомки з рук.
Щоб скоротити витримку в такій ситуації, потрібно також торкнутися один або обидва інших параметра. Оскільки діафрагма допомагає досягти бажаної глибини різкості, її ми залишимо в спокої. Скоротити витримку нам допоможе більш високу ISO. Наприклад, якщо витримка дорівнює 1/15 секунди, збільшення ISO зі 100 до 200 зробить її рівною 1/30 с. Знову подвоївши ISO, ми отримаємо 1/60 с (при обліку, що освітленість кадру не змінюється). Розумно буде наблизити знімок на LCD екрані камери і переконатися в тому, що всі необхідні ділянки досить різкі.
Крок 9: Використовуйте компенсацію експозиції
Після того як кілька знімків зроблено, варто оцінити їх вид і звернути увагу на гістограму. Якщо експозиція вам не подобається, швидкий спосіб її виправити - скористатися компенсацією експозиції. Зображення виходить дуже темним? Застосуйте позитивну компенсацію. Якщо він занадто яскравий - навпаки, негативну. Експериментуйте і подивіться на те, як вона працює, а також на необхідну силу компенсування.
У деяких моделей камер є спеціальне коліщатко для редагування компенсації експозиції. При роботі з іншими потрібно натиснути кнопку, в цей час повертаючи одне з коліщаток з командами. Почитайте керівництво по використанню своєї моделі, щоб дізнатися, як використовувати цю функцію. Зверніть увагу, що вона буде працювати з режимом Пріоритет апертури, але не з Ручним. Якщо ви знімаєте в ручному режимі, зміни в експозицію вносяться незалежно, шляхом редагування діафрагми, витримки і ISO.
Крок 10: Користуйтеся брекетінгом
При зйомці заходів, особливо коли в кадрі знаходиться сонце, доводиться справлятися з дуже високим динамічним діапазоном (High Dynamic Range - HDR). Іншими словами, тональні значення найяскравіших і найбільш темних ділянок сильно відрізняються. Дуже часто динамічний діапазон виходить за межі можливостей камери, і вона не може відобразити все на одному знімку. Якщо експонувати яскраві ділянки, тіні стануть чорними. При спробі врятувати тіні, небо, швидше за все, стане засвіченим і повністю білим. У такій ситуації може допомогти мультиекспозиція.
Однак, також може бути корисний брекетінг. Я вірю, що майже всі сучасні DSLR і беззеркальние камери обладнані автоматичним брекетингом. Подивіться в інструкції як користуватися цією функцією на вашій конкретній моделі. За замовчуванням звичайно робиться 3 знімка. Один буде правильно експоновані, другий засвічений, а третій занадто темний. Кількість знімків можна відрегулювати в настройках. Деякі моделі дозволяють робити 5, 7 або навіть 9 кадрів, але зазвичай досить трьох. Після того як фотографії готові, їх потрібно об'єднати в одну за допомогою Lightroom-інструменту Photo Merge HDR або будь-якого іншого подібного ПО. Більше про цю функцію можна знайти в статті.
Більш просунута техніка для роботи з високим динамічним діапазоном - яскравості маски Photoshop.
Крок 11: Використовуйте для зйомки LCD екран
При зйомці заходів часто доводиться направляти камеру прямо на сонці. Дивитися в око видошукача при цьому дуже небезпечно, тому що можна пошкодити очі. Тому не забувайте про те, що у вашій камери є екран. Якщо його можна повертати, то для відмінних знімків під кутом не потрібно буде лягати на землю. У всіх камер повинна бути така можливість!
Крок 12: Будьте терплячі
Це не параметр камери, але такий же важливий пункт. Після того як сонце сяде за горизонт, не йдіть відразу. Поспостерігайте за світлом і забарвленням неба і продовжуйте знімати. Дуже часто найкращі кольори з'являються, коли сонця вже немає. Це особливо актуально, якщо біля горизонту є кілька хмар. Я зрозумів це на своєму досвіді, коли пішов занадто рано і вже на шляху додому побачив приголомшливе різноманіття кольорів. Тепер я зазвичай залишаюся до настання повної темряви.
Приклади налаштувань для зйомки заходу
Цей знімок був зроблений на узбережжі Орегона. Кут, при якому сонце перебуває між камінням, допоміг мені добитися ефекту сяйва.
- Витримка: 1/13 з
- Діафрагма: f / 22
- ISO: 100
- Фокусна відстань: 28 мм
Фотографія вище була зроблена в Monument Rocks, Канзас. Густі хмари на горизонті закривають сонце, але я встиг зафіксувати, як воно підсвічує їх краю.
- Витримка: 1/200 с
- Діафрагма: f / 11
- ISO: 100
- Фокусна відстань: 12 мм (еквівалент 18 мм)
Цей пейзаж я зобразив минулої осені зі свого двору. Камера була дуже низько встановлена на штативі, щоб покрив з листя був на передньому плані. Знімок був зроблений вже після заходу сонця.
- Витримка: 1 з
- Діафрагма: f / 22
- ISO: 200
- Фокусна відстань: 10 мм (еквівалент 15 мм)
Не бійтеся пробувати щось нове при роботі з заходами. Я наблизив і вибрав такий кут, щоб рослина була на тлі сонця.
- Витримка: 1/500 з
- Діафрагма: f / 8
- ISO: 400
- Фокусна відстань: 400 мм
Зйомка заходів - дуже цікаве заняття. Його перевага в тому, що навіть не потрібно подорожувати. Таке явище, як сонячний захід відбувається кожен день і його можна відобразити практично звідусіль. Навіть зі свого власного двору. Чи не кожен день може порадувати гарним заходом, але в більшості випадків вам пощастить. Беріть камеру в руки і випробуйте кілька порад цієї статті. Як і з будь-яким іншим видом фотозйомки, чим більше працювати, тим краще навик. Плюс, якщо опанувати зйомкою заходів зі свого двору, ви отримаєте більше впевненості і зможете зробити відмінне фото під час подорожі або в іншому місці.