Стан ременя ГРМ найважливіша складова життя мотора. Його обрив призводить до смерті двигуна і спустошення гаманця власника машини. Тому нехтувати здоров'ям ременя небезпечно і нерозумно. Продовжити йому життя можна грамотної експлуатацією, не зловживаючи високими передачами і не прирікаючи силовий агрегат на занадто низькі обороти, а також доглядаючи за самопочуттям роликів.
До ста тисячам кілометрів ролики втрачають колишню форму, що впливає і на здоров'я ременя ГРМ. Ролики зазвичай з себяпредставляют підшипники закритого тіпа.Закритие підшипники не потребують обслуговування, не вимагають мастила, оскільки кульки прикриті від впливів зовнішнього середовища у вигляді пилу і бруду спеціальним кільцем. При виготовленні підшипник перевіряють на легкість крутіння, люфт і закладають в нього мастило, яка при експлуатації висихає, вигорає і втрачає корисні властивості. Про це сповіщає підвищений світ при роботі мотора. Тому до 70-80 тисячам кілометрів зовсім нешкідливо змастити ролики, що було зроблено на SUBARU Imprezaс оппозітним мотором 1.5літра.
Набір необхідних інструментів і пристосувань:
- мастило з високою термічною стійкістю;
- набір гайкових ключів;
- шприц для дозування мастила;
- бензин для промивання роликів;
- набір шестигранників (якщо провернеться распредвал);
- свердло на 2 мм або міцної сталевої прутик для настройкінатяжітеля;
- монтування для возвращеніянатяжітеля в первісний стан;
- ємність для складання гвинтиків і гайок;
Знімаємо розширювальний бачок.
Крок номер один - зняття повітрозабірника і розширювального бачка. Потім потрібно деінсталювати електровентилятор, що зліва, якщо дивитися з боку водія леворульной машини, і справа, якщо стоять обличчям до капоту автомобіля. Для чого необхідно відкрутити два болта зверху і від'єднати контактний роз'єм знизу.
Знімаємо пластиковий кожух.
Знімаємо ремінь генератора.
Наступний крок - видалення захисного кожуха ременя Гура і генератора, зі зняттям якого відкривається доступ до самого агрегату. Робимо це для того, щоб відкрутити фіксуючий болт генератора і болт натяжки ременя. Для цього штовхаємо генератор вниз, завдяки чому ремінь слабшає. Проробляємо цю операцію поки ремінь не вийде зняти з шківів. Після зняття ставимо мітку, в який бік обертався ремінь, щоб після повернути його в початкове положення. Перевіряємо його стан. Невеликі потертості не є фактором ризику.
Далі беремося за ремінь кондиціонера. Сервіс інструкція наполягає на тому, що він не знімається і для його видалення необхідно порізати ремінь. Але при певному терпінні, вправності все-таки наявності помічника його можна зняти. Відтягаємо ремінь, крутимо маховікколенвала, для чого використовуємо гайковим ключ, і перекидаємо ремінь по струмочків (нарізкам).
Відкручуємо за допомогою ключа і труби шків коленвала і знімаємо його.
Потім беремося безпосередньо за шків коленвала. Єдиний болт затягнуть з великим зусиллям, тому доведеться збільшити важіль ключа для виграшу в силі. Щоб маховик не крутився, ставимо автомобіль на п'яту передачу і затягуємо ручник. Після відкручування знімаємо шків.
Простір після зняття двох вентиляторів отримуємо вільний простір.
Перед очима виявляється пластмасовий кожух вузла ГРМ. Але для його зняття потрібно видалити другий електровентелятор. Схема така ж, як і з першим: відкручуємо болти і від'єднуємо контакти, після чого, відсуваючи гумовий патрубок, переміщаємо його на місце першого і витягуємо пропелер вгору.
Відкручуємо захисний кожух ГРМ.
Тепер кожух як на долоні. Беремо гайковий ключ і відкручуємо болти-кріплення. Зверніть увагу, що розмір болтів різний, до того ж деяка їх частина відкручується з шайбочками. Пластмасова захист складається з трьох частин і знімається окремо. Крім болтів її тримають ще й пази, з яких її потрібно акуратно відстебнути.
Після зняття кожуха перед очима відкриваються ролики і ремінь ГРМ. Розглядаємо вузол, переконуємося, що не підтікають чи сальники, досліджуємо стан ременя.
Виставляємо по мітках. Мітки на ремені наносити необов'язково. Головне, щоб вони збігалися на залізних деталях.
Вкручувати болт маховика назад, без шківа, і ключем обертаємо колінвал. Виставляємо вузол по мітках. Мітки вже нанесені виробником і являють собою мітки зеленої і білою фарбою. Маркером або ручкою можна поставити мітки і на ремені. Якщо раптом механізм провернеться, можна повернути все на місце. Але якщо довго обертати коленвал, мітки на ремені зіб'ються, оскільки число обертів роликів і ременя різні.
Беремося за ролик-натягувач. Нам необхідно послабити натяг ременя ГРМ. Заряджаємо в початкове положення його натягувач. Для цього використовуємо плоску монтировку. Опорою може служити вал водяного насоса (ролик має пружину в основі і два резервуари з рідиною, які протидіють різкого коливання його на осі. Як у амортизатора. Саме тому великих зусиль тут і не треба. Піднімаємо його вгору і чекаємо. Через пару хвилин він повинен піднятися. Для в отвір вставляемсверло діаметром в 2 мм і плавно відпускаємо його (як на фото).
Своїм та змащуємо ролики.
Демонтаж роликів теоретично можна почати з будь-якого. Важливо, щоб в механізмі бракувало тільки одного ролика, оскільки це мінімізує ризик збитися з міток. У нашому випадку першим став маленький ролик, зверху. Відкручуємо його, демонтуємо заглушки і бачимо, що мастило втратила захисні властивості, перетворившись в затверділі шматки. Промиваємо частина вузла в бензині. Продуваємо повітрям, домагаючись сухого стану. Задаємо йому обертання. Обертання має бути рівне, з рівномірним шелестом, без закусали і хрускотом. В іншому випадку ролик непридатний. Якщо кочення м'яке, то вводимо в деталь мастило, прокручуємо, назад ставимо заглушки і повертаємо на місце.
Далі беремося за зубчастий, направляючий ролик вала водяного насоса. Операції ті ж. Змащуємо і прикручуємо його назад. Слідом гладкий, заспокійливий ролик. Потім гладкий ролик перед шестернею коленвала.
А потім беремося за ролик натяжителя ременя. Відкручуємо його. Він кріпиться до нього болтом. Промиваємо, змащуємо, прикручуємо назад. На натягувачем не вредно змастити ще і втулку, в якій проходить болт кріплення до блоку.
Після закінчення мастила перевіряємо надійність затягування болтів роликів, а також звіряємо мітки. Якщо мітки раптом втекли, нічого страшного - беремо шестигранник і провертає механізм до потрібного положення. Якщо ж провернулися верхні розподільні вали, відкручуємо кришку на торці і знаходимо виїмку для шестикутника.
Знову перевіряємо мітки. Витягуємо свердло з натяжителя. Крутимо колінвал. Необхідно зробити мінімум два оберти, щоб переконатися в збігу міток, правильності установки ременя і відсутності сторонніх звуків. Після цього можна завести машину і упевнитися в роботі механізму. Не працюючий генератор і ГУР на даному етапі не несуть ніяких ризиків. Якщо немає ніяких сторонніх звуків і мотор працює рівно, починаємо збірку в зворотному порядку. Не забувайте, що за час сервісних робіт двигун встигає охолонути, тому відразу після пуску холості оберти будуть трохи вищими, ніж звичайні, але через пару хвилин все прийде в норму.
Текст і фото: Роман Харитонов