Оцінюємо масштаб несправності
Якщо при повороті ключа в замку запалювання стартер не крутить, ніяких клацань і звуків не чути, то причина може полягати в цьому:
- розряджена або несправна акумуляторна батарея;
- окислені контакти АКБ;
- проблема з контактами самого стартера;
- обрив в обмотках приладу або електричного кола автомобіля.
Коли стартер крутить повільно, чути клацання тягового реле. то причина може бути такою:
- заряд в акумуляторі є, але його не вистачає, щоб добре розкрутити рухомі частини стартера;
- на контактах утворився нагар або вони окислилися;
- знос щіток або підгорів колектор;
- замикання в обмотках або щеткодержателях.
Неодноразове спрацьовування реле і його мимовільне відключення може бути викликано падінням напруги в мережі через окислилися контактів або несправності тягового реле. Коли стартер крутить, але маховик не обертається, причин може бути кілька:
- проблема з муфтою вільного ходу (Бендиксен);
- пошкоджені зуби приводу або маховика;
- зношені підшипники або пружини тягового реле.
Це, мабуть, основні несправності та часто зустрічаються їх пояснення. Вони однаково справедливі для карбюраторних моделей і інжекторів.
Що робити в першу чергу?
Розбирання механізму - не першочергове завдання, так як харчування стартера пов'язано з акумуляторною батареєю, то і починати треба з неї. Якщо автомобіль не занадто старий, навряд чи проблеми будуть лежати в пристрої самого стартера. Досить провести очищення контактів акумулятора або самого пристрою, щоб все знову запрацювало в потрібному режимі.
Складнощі починаються, коли машина відпрацювала солідний термін і її експлуатація не була делікатною. Якщо після повної перевірки електрообладнання вашого ВАЗ 2107 стартер так і не заводиться або продовжує працювати з перебоями, значить, причина знаходиться всередині пристрою і необхідно зняти і розібрати стартер. На цій моделі як в карбюраторному, так і в инжекторном виконанні, він встановлений досить-таки незручно. Щоб до нього нормально підібратися, доведеться загнати автомобіль на естакаду або оглядову яму.
Після того як відключено запалювання, можна приступати до «операції». Проводити її потрібно в наступному порядку:
- знімаємо з акумулятора клему «маса»;
- якщо знизу є захисний грязьовий кожух, то необхідно демонтувати і його;
- зняти електропроводи з втягує реле;
- відкручуємо три кріпильні болти (два верхніх, один нижній);
- знімаємо стартер.
Як бачите, нічого складного. Єдине, в разі инжекторной моделі механіки радять зняти ще і розтяжки впускного патрубка. Тепер належить розбирання самого пристрою.
Перевірка працездатності стартера і ремонт
Перш за все слід очистити корпус стартера від бруду, яка неминуче накопичується на ньому в процесі експлуатації автомобіля. Потім підключіть механізм до акумуляторної батареї: «мінусовій» провід - до корпусу стартера, «плюсової» - до контакту тягового реле. Повинен послідувати характерне клацання, а в передньому «вирізі» кожуха з'явиться шестерня приводу. Тепер скористайтеся омметром і перевірте обмотки якоря на наявність обривів і замикань. Для цього необхідно відкрити кришку в задній частині стартера і вийняти щіткотримачі зі щітками.
Після підключіть омметр одним кінцем до корпусу якоря, а іншим - по черзі до секторів обмотки. Якщо замикань і обривів немає, стрілка приладу буде коливатися від мінімального значення 10 кому і вище.
Тепер слід перевірка цілісності обмотки статора (простіше кажучи - розташованої усередині корпусу, по стінках циліндра). Тут просто приєднуєте контакти омметра до висновків мідного дроту. Стрілочка вимірювального приладу повинна «лягати» в область вищого значення в тому випадку, якщо ніяких проблем немає. При обривах, замиканнях обмоток стартера або втягує реле немає сенсу возитися з лагодженням, якщо ви ніколи не мали справи з електромеханіки і не стикалися з технологією виготовлення електроапаратних. Найкраще (та й простіше) придбати в зборі і встановити новий стартер.
Операція, яка реально може бути названа ремонтом - заміна щіток. Про те, що вони стерті, можна легко дізнатися під час діагностики. Достатньо повернути стартер набік, коли він приєднаний до акумулятора і справно крутить. Якщо агрегат відразу глухне, «винен» знос щіток. Заміна деталей нескладна і доступна навіть новачкові. Вище вже говорилося, що досить видалити кришку в задній частині стартера. Коли щіткотримач буде витягнуто, наявні в ньому пружини самі виштовхнуть щітки, які будуть висіти на проводах. Заміна - хвилинна справа.
Головне - ні в якому разі не допускайте попадання масла або палива на щітки або провідні обмотки. Електрика не терпить вологи і мастила. Тому під час будь-яких операцій з деталями стартера, особливо коли піде його збірка, дійте акуратно і по можливості тримайтеся подалі від рідин та паливно-мастильних матеріалів.
Є одна рідкісна несправність, коли стартер включається, але нічого не крутиться. В цьому випадку винен Бендикс - пристрій, застережливе від різкого удару зубів приводної шестерні про маховик. Основні його несправності - знос роликів, самої шестерінки, ослаблення притискної пружини або непридатність мастила. Деталь ця недорога, змінюється швидко, а тому немає сенсу возитися з лагодженням. Краще придбати її в магазині, заміна робиться на «зворотному шляху», коли буде йти збірка стартера.
Іноді потрібна заміна втулок якоря, але це буває вкрай рідко, тому що вони виготовлені з дуже надійного матеріалу і знос проявляється тільки після дійсно довгої експлуатації. Їх всього дві - в шкарпетці і задній кришці. Зазвичай бентежить процес вибивання втулок з посадкового місця, але правильно підібравши наставку, ви нічого не зіпсуєте. Далі деталь потрібного діаметра змащують і заштовхують в отвір. Якщо справа йде туго, що не застосовуйте більше сили, краще обробіть корпус втулок наждачкою і спробуйте ще, інакше гніздо просто може лопнути.