Дерево - традиційний будівельний матеріал, з якого зводять житлові будинки, в яких люди відчувають себе найбільш комфортно. Але якими б чудовими властивостями: поглинач-регулятор шкідливих речовин і надмірної вологи - ні володіла деревина, вона не є достатнім утеплювачем. При невеликій товщині огороджувальних конструкцій, додаткова теплоізоляція підвищує коефіцієнт теплового опору матеріалів, з яких зведено стіни будівлі, що дозволяє зменшити тепловтрати, а значить, підвищує збереження енергоресурсів.
З точки зору підтримки нормального температурно-вологісного режиму в приміщеннях будинку утеплення з зовнішнього боку стіни є оптимальним. Крім того оскільки мова йде про деревину - щодо Вологоємна матеріалі, схильному гниття, впливу грибка та інших хвороб, що викликаються його зволоженням, то і з цієї точки зору найбільш доцільною вважається схема зовнішнього утеплення з наступним захисно-декоративним екраном - зовнішньої обшивкою.
При утепленні стін із зовнішнього боку необхідно змонтувати каркас, між стійками якого враспор закладають утеплювач. Поверх утеплювача закріплюється гідроізоляційна паропроникна мембрана, яка служить для захисту утеплювача і несучих елементів конструкції каркаса від атмосферної вологи і як додатковий захист від вітру.
Слід зазначити, що між утеплювачем і простий гідроізоляційної мембраною необхідно залишити повітряний зазор 10-15 мм, інакше мембрана не буде «працювати», і потрапила в утеплювач волога не буде вивітрюватися назовні. Однак у продажу є супердифузійні гідроізоляційні мембрани, наприклад «Ізоспан-АМ», які можна настилати безпосередньо поверх утеплювача.
Попередньо гідроізоляційний матеріал може закріплюватися на стійках каркаса будівельним степлером. Потім поверх нього по стійках кріпляться цвяхами або саморізами контррейки - дерев'яні бруски, оброблені антисептичним складом, зазвичай розміром 40х50 мм. За Контррейка монтується облицювання фасаду обраним забудовником матеріалом, наприклад плиткою «кірісс» або сайдингом.
Утеплення стін будинку з внутрішньої сторони має ряд недоліків. По-перше, створюється ефект термоса з усіма наслідками, що випливають, в буквальному і переносному сенсі слова, з цього наслідками. По-друге, зменшується внутрішня корисна площа приміщень. По-третє, точка розділу «тепло-холод» в товщі стіни зсувається у внутрішню сторону, при цьому точка роси вище і ближче до фактичної температури повітря. Крім того, по-четверте, така стіна акумулює тепло в меншій мірі, тому-то будинок швидше після завершення топки печі остигає.
Ось тому утеплення зовнішніх стін найкраще виконувати зовні, однак якщо збираєтеся внутрішню обробку стін виконати, наприклад гіпсокартонними листами, то звичайно можна теплоізоляційний матеріал розташувати під таку обшивку між стійками каркаса. При цьому ні плівок, ні рулонних матеріалів різного призначення попередньо на стіни не закріплюють.
При розташуванні теплоізоляційного шару з внутрішньої сторони огороджувальної конструкції необхідно до вибору матеріалу утеплювача підійти дуже ретельно. Перш за все, треба звернути увагу на екологічну чистоту утеплювача і його горючість. Якщо різні пінополістирольні утеплювачі в звичайному стані нешкідливі для здоров'я людини, то при горінні можуть виділяти токсичні речовини. Найкраще для утеплення стін з внутрішньої сторони житлових приміщень використовувати негорючі мінераловатні теплоізоляційні плитні матеріали, які прослужать не один десяток років.
Зазвичай для утеплення застосовують плити шіріной600 мм, які мають у своєму розпорядженні враспор між стійками каркаса. При цьому відстань між стійками каркаса повинно бути менше ширини утеплювача на 10-20 мм.
Щоб мінераловатний утеплювач не втратив своїх теплоізоляційних властивостей при накопиченні вологи і з часом «не зіпсувався», необхідно забезпечити його захист від проникнення парів вологи з приміщення. З цією метою використовуються пароізоляційні плівки, які на будівельному ринку країни представлені широкій якісної та цінової лінійкою. Для цієї ж мети підійде і згаданий Вами пергамін.
Пароізоляційний матеріал на каркасі, як правило, мають у своєму розпорядженні горизонтальними смугами, герметизируя стики полотнищ водостійким скотчем, і попередньо закріплюють за допомогою степлера. Надалі пароізоляція прибивається рейками, товщина яких забезпечить необхідний повітряний зазор в 15-20 мммежду плівкою і внутрішньою обшивкою стін. Цей зазор необхідний для того, щоб потрапили за облицювання пари вологи вивітрювалися назовні.
Потім виконують облицювання стін по каркасу будь-яким листовим будівельним матеріалом, наприклад гіпсокартонними листами.
Слід зазначити, що всі дерев'яні конструкції необхідно обробити антисептичним складом.
У висновку ще раз зазначу, що при утепленні зовнішніх сте н з внутрішньої сторони, створюється ефект термоса і щоб вологе повітря виходив назовні з будівлі, необхідно обладнати якусь систему вентиляції або частіше провітрювати приміщення будинку, відкриваючи віконні кватирки або фрамуги. Тому-то, в сукупності зі зсувом у внутрішню сторону точки роси, яка в даному випадку вище і ближче до фактичної температури повітря в приміщеннях будинку, і утворився конденсат вологи.
Обговорення питання на форумі: