зняття генератора, заміна муфти (шківа) і натяжителя
На більшості сучасних моторів генератор має шків з обгінної муфтою, яку ще називають муфтою вільного ходу. Її функція випливає з назви: в одну сторону вал крутиться вільно, в іншу - не крутиться зовсім. Це дозволяє знизити навантаження при різких змінах оборотів двигуна, як на самому генераторі, так і на ремені і на його натяжителя.
Визначити справність муфти можна, крутанув за шків і різко зупинивши його
Через корпус генератора видно крильчатка.
Так ось при справній муфті після зупинки шківа можна спостерігати, як крильчатка деякий час продовжує обертання.
На машині без зняття ременя цю перевірку не зробити, можна обійтися іншим способом: вставити викрутку в щілину на корпусі генератора, і використовуючи її як важіль, спробувати провернути крильчатку.
Якщо є показання для заміни шківа, є два способи: зняти паливний фільтр, ремінь генератора, і спробувати за допомогою спеціального ключа
провести заміну на місці.
цей спосіб докладно описаний на нашому форумі
Але не завжди це вдається, тому розглянемо і другий спосіб. До того ж саме він описаний в Ельзи - зі зняттям генератора.
Насамперед належить знімати клему з акумулятора. Але при належної обережності можна обійтися і без цього.
Найбільше заважає воздуховод. Відкручуємо два верхніх болта кріплення, знімаємо роз'єм
Піддягаємо фіксатор на зчленуванні повітропроводів
Тепер потрібно зайти знизу. Спочатку відкручується болт кріплення
Потім знімається фіксатор і гумовий патрубок виймається з пластикового
Заглянувши зверху, можна побачити кріплення шланга системи охолодження до воздуховоду. Отщёлківаем його, виводимо шланг з хомута
Отщелкивали фіксатор воздуховода від дросельної заслінки
Виймає його цілком.
Висмикувати корпус щупа
Ось тепер пластиковий воздуховод можна підняти і відсунути в сторону, виймати цілком не обов'язково (можна навіть не роз'єднувати нижнє зчленування, але я особисто поєднував цю процедуру з чищенням)
Для зняття ременя необхідно послабити натягувач. На спеціальний виступ надаватися ключ на 16
У складеному стані натяжітель утримується спеціальним штифтом.
Що б вставити його на машині заважає паливний фільтр. Можна його зняти, але якщо планується і заміна натяжителя (або ролика) можна просто надавати на ключ, і зняти ослаблений ремінь.
Відкручуємо два болти кріплення генератора
Відкручуємо невеликий кронштейн з петлею, для збільшення простору
Тепер генератор можна вийняти з кронштейна
Повертаємо генератор, що б з'явився доступ до маленької гайки, що фіксує дроти
Відкрутивши її, можна зняти роз'єм,
і провід живлення, який ховається за пластиковим ковпаком
Якщо з акумулятора клеми не знімалися, варто убезпечити проводку від замикання. Замотавши оголену частину ізолентою, або надівши на неї гумову / пластикову трубку відповідного діаметру
Тепер генератор можна витягти з автомобіля
У лежачого на столі генератора шків відкрутити і закриття простіше
Так як можна використовувати ключі великих розмірів :-)
Затягування нового шківа регламентована наступним чином:
- Спочатку прикрутити шків поліклинового ременя з муфтою вільного ходу до валу генератора від руки до упору.
Для установки шківа підготувати динамометрический ключ - в такий спосіб:
- Розблокувати фіксатор торцевого ключа -1- і витягти ключ з рукоятки -2-.
- Повернути рукоятку -2- на 180 ° і знову встановити в неї ключ.
- На ключі встановити напрямок обертання проти годинникової стрілки.
- Вставити торцевої ключ (багатогранник) М10 -1- в вал генератора.
- Утримувати торцевої ключ -VAS 3400- накидним ключем 17 мм.
- Обертаючи приводний вал генератора проти годинникової стрілки, затягнути кріплення шківа з муфтою вільного ходу динамометричним ключем
- Затягнути різьбове з'єднання M10 поліклинового шківа з муфтою вільного ходу на генераторі моментом 80 Нм.
Попутно проводимо ревізію щіткового вузла
І стан ролика натяжителя. Для чого відкручуємо два болти кріплення механізму натяжителя
І крутимо рукою ролик. Він повинен обертатися без сторонніх звуків, без підклинювання і люфтів.
Якщо є показання до заміни, можна придбати окремо ролик сторонніх виробників, так як в оригіналі він йде тільки з механізмом
Якщо ж мотор експлуатувався тривалий час з несправною муфтою вільного ходу, або видно сильні ривки приводного ременя -
бажано поміняти весь механізм, благо вибір замінників великий, і коштують не дорого
Зворотній збірка:
Прикручуємо механізм натягу (25Нм)
Перед установкою генератора бажано зрушити різьбові втулки
Опускаємо генератор шкивом вниз, надягаємо провід живлення (15 Нм) і гайку кріплення проводів (3,2Нм). надягаємо роз'єм
Встановлюємо генератор на місце, вставляємо болти кріплення (25 Нм)
Надягаємо ремінь генератора, контролюючи попадання на «струмочки» всіх шківів
Якщо ремінь не змінювався, на старому рекомендується робити мітку, яка вказує напрямок обертання (якщо ремінь знімався з усіх шокував)
Надягаємо ключ 16 на виступ механізму натягу, злегка тягнемо в сторону радіатора, виймаємо фіксатор, і плавно відпускаємо ключ
Вставляємо на місце маленький кронштейн з петлею
Зверніть увагу, що він має виступ, а в голівці - відповідне поглиблення
Тепер збираємо повітроводи. Але спочатку потрібно перевірити їх стан, при наявності масла або відкладень - прочистити
При складанні важливо приділяти увагу тому, що б ущільнювальні кільця не заминалися, а виступи на фланцях збігалися з відповідними частинами
Рекомендується змастити привалочную площину і поверхня кільця маслом
Переконатися, що вставна частина занурена повністю в відповідну
Вставляємо всі шланги, куди їм належить
Закручуємо нижній болт кріплення
Наживляємо і затягуємо верхні болти
Вставляємо корпус масляного щупа
Переконуємося, що не залишилося зайвого кріплення і деталей, і мотор можна запускати
Трохи про з'ясування номера муфти. Прив'язка до VIN особливо не допомогла. Потрібно знати, якої потужності ваш генератор, і хто виробник
На задній частині генератора найчастіше зберігається папірець і з ТТЖ, і з оригінальним номером.
тренувався на своєму авто (в підписі)
сподіваюся, кому-небудь стане в нагоді