З самого початку освоєння дачної ділянки і протягом всього часу його використання потрібно дотримуватися елементарних агротехнічні правила, бо агротехніка - та основа, на якій тримається все інше, в тому числі і захист рослин. А кажучи простіше - агротехніка це здоровий сад!
Перш за все це стосується вибору місця для тієї чи іншої культури. Для більшості порід непридатні знижені перезволожені ділянки - на них коріння рослин відчувають нестачу кисню і відмирають.
На ділянках з поганим дренажем, наприклад, коріння суниці замокати, пригнічуються і уражаються фітофторозом. Бічні корінці оголюються і відмирають, а центральний осьовий циліндр забарвлюється в червоний колір (добре видно на зрізі). Тут дві головні причини: використання зараженого садивного матеріалу і непридатність перезволоженого ділянки.
На вологих, вогкуватих і затінених ділянках суниця страждає від білокрилки і цикадки-пенніц. Ягоди сильніше уражуються сірою гниллю.
У низьких місцях виникає загроза пошкодження плодово-ягідних культур від поздневесенних заморозків. Особливо це небезпечно для чорної смородини і суниці в період цвітіння, коли заморозками пошкоджуються квітки і урожай знижується.
У суниці на ранніх сортах квітки стають безплідними, з чорною серцевиною, або формуються потворні плоди на перших квітках, від яких ми чекаємо найкращих великих ягід.
Для плодових дерев можуть виявитися несприятливими і рівні ділянки з близьким заляганням або періодичним тривалим підйомом ґрунтових вод. В цьому випадку дерева ростуть, поки коріння не досягнуть рівня води.
А після цього починається помітне пригнічення росту дерев, всихання гілок. Кора розтріскується, відмирає, утворюються виразки. Вирізка всохлі гілок, своєчасне лікування ран кілька подовжує життя дерев, але не виліковує їх.
Не менш важливе значення має глибина посадки. Коренева шийка повинна знаходитися на рівні поверхні грунту. Якщо вона виявиться заглибленою, рослини будуть рости дуже погано, плодоношення затримається.
Розсаду суниці садять так, щоб коріння були повністю в землі, а сердечко розетки залишалося на рівні грунту. Якщо розсаду посадили з сильно заглибленим сердечком, вона буде відставати в рості і розвитку і може загинути.
Щоб не занести на садову ділянку хвороби, перед посадкою перевірте коріння саджанців на наявність кореневого раку.
Навесні очистіть штамби від старої растрескавшейся кори. В її ущелинах зимують яйцекладки яблуневої плодожерки, довгоносиків, медяниці.
Віруси розносяться не тільки попелицями та кліщами, але і повелікой, інструментами. Тому повеліку при появі відразу знищіть, а секатор і лопату після видалення хворих рослин обробіть розчином борної кислоти.
Після посадки необхідно ретельно доглядати за рослинами: обробляти грунт, удобрювати, знищувати бур'яни, прибирати рослинне сміття, обрізати. Своєчасний і правильний догляд сприятиме зниженню зараженості шкідниками та хворобами. Навесні, як тільки можливо, в саду проведіть обрізку, збір торішнього листя, перекопування грунту.
Поки дерева молоді, потрібно визначитися з формування.
Від неї залежатиме і схема посадки. Найпростіша і зручна Формування саджанців -разреженно двоярусне. При ній відстань між грушами і яблунями складе 4 х 5 м; між вишнями, сливою і аличею - 3 х 4 м; між абрикосами, черешнею - 5 × 6 або 6 х б м.
Перший рік не використовують добрива, щоб не спалити молоді коріння. Поливають з початку літа один раз в тиждень, а після приживання саджанців (при отрастании бічних пагонів) часто поливають тільки в жарку суху погоду.
Підживлення молодого саду починають з другого року.
Під час набрякання бруньок вносять аміачну селітру або сечовину, розкидаючи по поверхні грунту і закладаючи граблями, але краще внести азотне добриво в рідкому вигляді - по дві сірникові коробки на 10 л води на кв. м пристовбурного кола.
Всі плодові дерева необхідно підгодовувати, особливо плодоносні. Середня норма внесення мінеральних добрив під дерево на 1 кв. м проекції крони складе: сечовина 20-25 г, суперфосфат 50-70 г, сірчанокислий калій 25-30 г або деревна зола 120-150 г і органічні добрива (гній - 10-12 кг).
Сад в період спокою
Шкідливою для ваших рослин вона не стала, але використовувати її майже марно. Мінеральні добрива мають термін зберігання, особливо азотні. У яких він мінімальний і становить в хороших умовах 3 роки (якщо в сховище абсолютно сухо і темно). Азот в добривах дуже рухливий і з розкритого пакету за роки просто «полетів». Більш довговічні добрива фосфорні, калійні і більшість мікроелементів. Зберігати їх треба, обов'язково промаркований, без доступу повітря (в герметичній тарі), вологи і в темряві, при невисокій температурі. Не страшно, якщо взимку вони будуть промерзати. Просто розсипати добрива по поверхні грунту неправильно, їх треба обов'язково відразу закрити граблями. Особливо азотні добрива ні в якому разі не повинні бути забруднені органічними домішками. В іншому випадку вони перетворюються на вибухівку!
У своїх «засіках» знайшла розкритий пакет з сечовиною, який пролежав не менш семи років. Чи можна її використовувати?
У себе на ділянці грунт в саду щорічно обробляю, а сусід засіяв її травою. Каже, що це добре впливає на якість плодів. Чи так це?
Як позбутися від попелиці за допомогою мила
Раніше я використовувала господарське мило, а в минулому році перейшла на дегтярное.
Приготувала розчин, налила в літрову банку і мочала в неї уражені гілочки-зазвичай це верхня частина пагонів з молодими ніжними листочками. Купала гілочки 3-4 секунди, починаючи з нижньої частини куща, вечорами. А вранці виявляла, що вся тля загинула. Мила не шкодувала. Так я обробляю дерева 2-3 рази за літо.
А в минулому році на двох яблуньках взагалі не було попелиці. Саме під ними зростає еспарцет - медонос з сімейства бобових. У нього гарні рожеві квіточки, а бульби на коренях збагачують грунт азотом. Може, і справді тля його не переносить?
Дпя мене немає нічого більш захоплюючий, ніж очікування врожаю в своєму саду. Зрозуміло, я не сиджу склавши руки. На основі свого досвіду хочу коротко поділитися висновками про те, чому плодові дерева можуть відмовлятися «народжувати». Справа ось у чому.
• У сильному заглибленні кореневої шийки саджанців під час посадки.
• У сильної обрізку крони (через це бурхливо ростуть не плодові гілки, а вегетативні).
• У близькому залягання грунтових вод.
• В нестачі мінеральних добрив, утримуючи
щих фосфор і калій (дерева можуть позбавлятися від квіток і зав'язі навіть на родючих ґрунтах).
• В зайвої жирності землі (мені доводиться іноді додавати в неї золу, глину і вапно).
Нерідко на плодових деревах з'являються лишайники. Можливо, вони не дуже небезпечні для дерева, але все ж під ними кора стає вологою, а це може привести взимку до появи морозобійних тріщин і поразки чорним раком.
Оберігаючи свої дерева, я кожне дуже високо білю вапняним молоком. У відрі ретельно перемішую 2 частини води з 1 частиною негашеного вапна і 200 г залізного купоросу. Доливаю води до краю, ще раз розмішую - і розчин для побілки готовий.
Ретельно оглядаю кожну яблуньку на наявність темних плям, які вказують на чорний рак, і білю стовбури і верхні скелетні гілки.
Напередодні зими, коли встановлюється мінусова температура від 3 до 10 градусів, я повторюю побілку. А навесні видаляю кореневу поросль - вона виснажує грунт навколо дерева.
Осіннє підгортання ягідних кущів і плодових дерев допомагає їм безболісніше перенести морози. Але користь буде тільки в тому випадку, якщо ця робота проведена правильно.
Відомо, що у більшості рослин коріння розташовуються по колу крони. Значить, в цьому колі, радіус якого у великих дерев може досягати 2 м, грунт для підгортання брати не можна, інакше шар землі буде недостатній для захисту периферичних коренів. Для правильного підгортання грунт треба брати з городу - з міжрядь, а навесні повернути його на місце.