На моїй машині стоять колодки барабанного типу. Їх заміна трохи складніше колодок дискового гальма, але зате зношуються вони набагато повільніше дискових. В останній раз я їх міняв років з шість тому - і вони знаходяться ще в цілком задовільному стані, як далі буде видно.
Міняти їх було вирішено через з'явився з правого боку хрускоту і свисту при гальмуванні, плюс ще тому, що мене останнім часом не влаштовувала ефективність роботи задніх гальм - вона була сильно знижена.
Ну а оскільки контуру гальм профілактично прокачувалися, чаклун (регулятор гальмівних сил) перевірявся і нарікань не викликав - рішення про заміну колодок назріло само собою ...)))
Отже, починаємо.
Відпускаємо рукоятку ручника до відмови вниз, піднімаємо машину домкратом, ставимо під неї підставку і знімаємо колесо.
Щоб дістатися до колодок, потрібно зняти гальмівний барабан. На моїй аудюха барабан обертається на конічних роликових підшипниках, які знімаються разом з ним. Гайка, що кріпить барабан до маточини, знаходиться під кришечкою - цю кришечку потрібно зняти.
Протираємо поверхню барабана і посадочне місце колеса від бруду. щоб вона не потрапила в мастило при знятті кришечки, а потім знімаємо цю кришечку, завдаючи несильні удари молотком по паску кришечки, у напрямку до себе.
Гайка гальмівного барабана зафіксована спеціальної корончатой шайбою і шплинтом.
Знімаємо шплінт.
Підчепивши викруткою корончатую шайбу знімаємо її.
Відкручуємо гайку, знімаємо притискну шайбу і виймаємо зовнішній підшипник.
Ось фото знятих з цапфи деталей:
Тепер начебто можна і знімати барабан - але цього зробити не вдасться з тієї простої причини, що в ньому є вироблення, а колодки всередині розведені спеціальним регулюючим пристроєм, автоматично підтримує необхідний робочий зазор.
Щоб звести колодки і зняти барабан потрібно розблокувати регулятор зазору. Робиться це просто: повертаємо барабан так, щоб будь-який з отворів кріплення колеса виявилося спереду (у напрямку до носа машини), вставляємо в отвір викрутку, і піднімаючи її лезо вгору, впираємося в спеціальний регулювальний клин. Від клина вниз йде пружина, тому викруткою клин намацується досить легко: сковзаємо викруткою по пружині вгору і потрапляємо прямо на клин.
На фото трохи нижче буде видна ця система - хто не зрозумів з опису, зрозуміє по фото.
Отже, піймавши клин лезом викрутки, натискаємо ручку викрутки вниз, притримуючи барабан від провертання.
Лезо викрутки піднімає клин, чому він звільняє розпірну планку і колодки сходяться.
Тепер можна спокійно зняти барабан і прибрати його в сторону, накривши ганчіркою від попадання в мастило пилу.
На фото видно, що колодки (особливо задня) знаходяться ще в задовільному стані.
Причина заміни була вже описаний на початку теми. Додам, що на питання про заміну підштовхнула ще думка про дерьмово кЕтайском антіфрікационним матеріалі колодок - задні гальма навіть після минулої заміни залишали бажати кращого - на мій погляд, по крайней мере.
Отже, знімаємо колодки. На фото нижче під цифрами 1 і 2 показана та сама система автоматичного підтримування робочого зазору - клин, який ми підняли вгору при знятті барабана і пружина, підтягує його вниз при розкритті колодок.
Примітивна система, чи не так?
Однак вона працює бездоганно - хвала німецьким інженерам, хто запропонував таке просте і надійне пристрій!
Під номером 3 - пружина, стягуюча колодки вверхній частини, під номером 5 - пружина, стягуюча колодки в нижній частині.
Під номером 4 - фіксатори колодок. Притискають колодки до гальмівного щита і не дають колодкам скластися будиночком при знятому гальмівному барабані. Якщо хто розбирав задні гальма Жигулів - там точно така ж система. )))
Ну і під номером 6 - механізм ручного гальма.
Під пружиною 3 є ще одна пружина, що притискає розпірну планку до лівої колодці - її буде видно на наступному знімку при описі її монтажу.
Отже, знімаємо руками пружину 2 (вона м'яка) і витягуємо вгору клин.
Потім пассатижами стягуємо пружину 3 вгору з распорной планки (в лівій її частині).
Пружину потрібно притримати через ганчірку рукою в середині, щоб вона випадково не полетіла - буває і така оказія.
Не варто побоюватися удару - пружина хоч і жорстка, але знімається просто.
Витягуємо інший кінець пружини з правої колодки.
Потім знімаємо фіксатори 4. Притримуючи фіксатор зі зворотного боку гальмівного щита, натискаємо на чашку фіксатора, утапливая циліндричну пружину, і, повернувши чашку на 90 градусів, знімаємо фіксатор.
Витягуємо штифт фіксатора з гальмівного щита, щоб він випадково не загубився.
Повторюємо процедуру з іншим фіксатором.
Пружину 5 знімати не потрібно - так її і дуже важко зняти на що стоять на місці колодках без пристосування. Замість цього, трохи розвівши колодки зверху, тягнемо колодки до себе за середні їх частини, від чого вони складаються будиночком і зіскакують з нижнього упору. Тепер нижню пружину можна легко зняти.
Знімаємо трос ручного гальма, зсунувши упор троса вниз по прорізи важеля механізму і прибираємо зняті колодки в сторону.
Ось що у нас залишилося після всіх цих операцій:
Тепер можна ставити нові колодки, знявши з них фаску по краях рашпілем або крупним напилком, пам'ятаючи про вироблення всередині барабана.
Перед установкою колодок гальмівний щит потрібно очистити від бруду і заодно потрібно перевірити гальмівний циліндр на предмет підклинювання - поршеньком повинні легко стискуватися, а манжети повинні бути в нормальному стані - без поривів і тріщин. Підтікання гальмової рідини бути не повинно ні в якому разі: якщо тільки ви бачите сліди гальмівної рідини на циліндрику або на інших ділянках гальмівного щита - циліндрик підлягає обов'язковій заміні!
Можна перекрутити і спробувати поміняти гумові колечка всередині - але, імхо, це не Жигулі і новий циліндрик коштує не так вже й дорого. Безпека - понад усе!
Як відомо, краще мати надійні гальма, ніж надійний двигун.
Отже, збираємо колодки. З початку ставимо гальмівну планку на ліву колодку (знявши її попередньо зі старою, звичайно. Зняття проблем не викликає - робимо це точно так же, як з пружиною 3)
Заводимо планку на важіль ручного механізму знизу і піднімаємо її вгору, на її робоче місце.
Установка пружини викликає деякі складності з огляду на жорсткості пружини. Раджу зробити так: вставити пружину в отвір колодки, уперти торець планки в край стільця, і натискаючи на вухо пружини лезом викрутки, натягнути її на планку. Пружину потрібно притримувати в середній частині. Після декількох спроб це зазвичай вдається - у мене, принаймні, складнощів ніяких не виникало. )))
Ось фото одягненою планки з пружиною. Шкода, хвостика не видно, на який натягується пружина ...
Тепер одягаємо трос ручного гальма. Стискаємо рукою пружину (зусилля рук зазвичай вистачає для цього) і одягаємо кінець троса на важіль механізму 6.
Потім одягаємо нижню пружину 5 на обидві колодки.
Склавши колодки будиночком, одягаємо їх на нижній кронштейн, натискаючи їх у напрямку до гальмівного щита і намагаючись потрапити правої колодкою в проріз распорной планки і на п'ятаки гальмівного циліндра.
Спосіб досить незвичайний, але я ним користуюся з часів Юзан Жигулів і проблем при установці ніколи не виникало. У мене виходить це завжди з першого разу.
Потім ставимо фіксатори 4 - точно так само, як і знімали. Натискаємо пружину, і, одягнувши чашку фіксатора на штифт, повертаємо її на 90 градусів - вона фіксується в цьому положенні на штифті.
Те ж робимо і з фіксатором інший колодки.
Потім ставимо пружину 3. Раджу зігнути гачок із сталевого дроту - це дозволяє швидко поставити пружину на місце. Одягаємо її на праву колодку, чіпляємо за вухо гачком, і, притримуючи ліву колодку, натягуємо на розпірну планку вухо пружини.
Залишається вставити зверху клин механізму установки зазору 1 і поставити на нього пружину 2.
Робимо це, вставивши викрутку між распорной планкою і лівої колодкою, відсуваючи колодку вліво, щоб звільнити зазор для клина. Пружина клина одягається просто.
Встановивши пружину, піднімаємо клин вгору, щоб колодки зійшлися і не заважали одягнути барабан.
І ось що у нас вийшло після всіх цих операцій:
Ну а тепер можна і поставити барабан.
Очищаємо барабан і цапфу від бруду, додаємо у внутрішній підшипник (він знаходиться в барабані) мастила, змащуємо внутрішній сальник (він теж залишається в барабані) литолом, наносимо на цапфу тонкий шар мастила і одягаємо барабан.
Густо змащуємо промитий завчасно (якщо це потрібно) зовнішній підшипник Литолом (я ще наштовхує мастила на місце установки підшипника в барабані) і вставляємо його до упору в барабан.
Одягаємо притискну шайбу (вона має конструкцію, що забезпечує її певне положення на цапфі) і накручуємо гайку.
Цією гайкою одночасно регулюється робочий зазор підшипника, тому слід звернути її спочатку до упору, а потім, прокручуючи барабан і похитуючи його щодо вертикальної і горизонтальної площини відпускаємо поступово гайку, знаходячи таке її положення, при якому відсутня люфт барабана і він вільно крутиться на осі. Перед регулюванням зазору необхідно кілька разів натиснути на педаль гальма для того, щоб колодки встановилися всередині барабана рівномірно по його осі.
Потім одягаємо корончатую шайбу, повертаючи її до тих пір, поки вона не одягнеться на гайку і у неї не співпадуть отвори під шплінт.
Ну а потім зашплінтовиваем гайку.
У зазор між барабаном і шайбою додаємо мастила (я так само додаю її і в ковпачок), і ставимо ковпачок на місце, постукуючи по його паску по радіусу до його повної посадки в барабан.
Можна підібрати шматок труби відповідного діаметру і скористатися їй, як насадкою.
От і все. Ставимо колесо і проробляємо ті ж операції з іншою стороною.
А потім можна і в дорогу. Перший час слід поїздити обережно для того, щоб колодки притерлися до барабанів - на це зазвичай іде день-два - залежно від того як поїздити. Ну а після того можна і відрегулювати ручник, якщо це буде потрібно.
Ось і весь розповідь. І спасибі за увагу