Допомога по ремонту 407.
Цей матеріал призначений для тих хто вважає за краще все робити сам і не їздити в сервіс через дрібниці.
Передній звис у цієї машини більше метра, та й капот чималенький Мабуть, під ним просторо? Подивимося, що тут. Привертає увагу попереджувальна піктограма на кришці блоку електроніки: мити під напором заборонено! Значить, без роби і рукавичок сюди краще не потикатися - візництвом по лікті! Мотор відсунутий досить далеко від передка - навіть щоб замінити свічки, доводиться тягнутися.
Сама заміна не поставить в безвихідь: зриваємо з буферів пластикову накладку двигуна, від'єднуємо роз'єм від модуля запалювання і, відкрутивши три болта, виймаємо його. Шлях до свічок (під ключ "на 16») відкритий.
Для заміни повітряного фільтра викручуємо п'ять саморізів кришки і, розпустивши хомут, від'єднуємо від неї гофрований патрубок. Воздухоприемник можна не знімати - заміні елемента він майже не заважає.
Масляний фільтр (а точніше, змінний картридж) теж доступний зверху. Ключем «на 27» відкручуємо пластиковий ковпак і уважно оглядаємо, чи немає на його внутрішній поверхні мікротріщин (саме там вони найбільш вірогідні). Якщо проґавите, ковпак незабаром може лопнути. Робить він це нечасто і лише при великому пробігу, але якщо ламається, то раптово. Момент затягування ковпака не повинен перевищувати 25-30 Н-м!
Для зливу відпрацювання потрібно зняти пластиковий захист моторного відсіку. Вона величезна, кріплення багато - чотири болта під ключ "на 10" і дев'ять фіксаторів, які зовні нагадують гвинти. Інколи це вводить в оману: бачачи шліц під викрутку, фіксатори намагаються викручувати, а треба, повернувши на чверть обороту, просто підчепити і вийняти.
Французький автомат ALA, який агрегатують з найпопулярнішим на нашому ринку мотором 2,0 л, має славу ненадійним. Одна з причин - виникає необхідність заміни масла, не передбаченої регламентом. Провести її нескладно, тим більше з інтервалом 80-90 тис. Км (та й то лише частково). При непрацюючому двигуні викручуємо єдину пробку в картері коробки і зливаємо все, що зіллється. Ввернувши пробку на місце, протираємо бруд навколо сапуна (щоб не обсипалася в коробку) і, вивернувши його, заливаємо через цей отвір свіже масло - на півлітра або літр більше злитого. Запускаємо двигун, прогріваємо до робочої температури і, перевівши селектор по всіх позиціях з невеликою затримкою в кожній з них, залишаємо в режимі Р. Чи не глушить двигун, знову викручуємо пробку і зливаємо надлишки.
Масло в механічній коробці мало хто змінює: регламентом не передбачено, а сам агрегат досить надійний нормально відпрацьовує на заводський мастилі весь ресурс.
Заводський антифриз теж довгожитель. І все ж міняти рідину рано чи пізно доведеться. Але як, якщо тут немає зливних пробок? Ось так: підставивши широку ємність під радіатор, знімаємо малий патрубок, стиснувши вусики пластинчастого хомута, і ловимо (інакше не скажеш) потік з радіатора і блоку циліндрів. Потім від'єднуємо великий патрубок і для видалення порожнини термостата. Залив свіжий антифриз, виганяємо з системи повітряні пробки. Для цього передбачені два клапана під синіми ковпачками, один з яких розташований на патрубку обігрівача (в районі перегородки щита передка), а другий - правіше головки блоку, якщо дивитися на підкапотний простір спереду (показаний на фото).
ПРОФІЛАКТИКА ЗУБНИХ ХВОРОБ
Міняти ремінь ГРМ. швидше за все, підете до фахівців. Мало того що ціна роботи разом із запчастинами у офіційних дилерів невелика, так ще й
знадобляться пристосування для фіксації валів. Звичайно, можна обійтися і без них. Наприклад, гаражні умільці фіксують розподілвали, забиваючи дерев'яний брусок (вздовж волокон) між зубчастими шкивами. Але майстру треба мати плотницким чуттям: якщо деревина щільна або брусок піде занадто туго, можна зігнути носки валів. Якщо ж піде надто вільно, вали не втримаються і провернути під впливом клапанних пружин після того, як старий ремінь буде знято. До того ж треба від'єднувати опору силового агрегату, інакше кришки кожуха не відкинеш. А тут свої нюанси. Без підйомника, іменованого у спеців «гусаком», двигун часом піднімають домкратом, впершись його в піддон картера. Розуміння, що так робити не можна, приходить уже в момент, коли картер не витримує навантаження і лопається. Тому спирати мотор (якщо все ж спирати, а не вивішувати) краще через прокладку - широку дошку або ж заздалегідь заготовлений пеньок: навантаження буде прикладена до великої поверхні, картер не постраждає.
В іншому ж процедура заміни штатна і мало чим відрізняється від при-звичним. Шків інакше і не встановиш, а про правильному натягу ременя по-дбає автомат - зрозуміло, якщо при складанні вирівняйте мушку-стрілку на рухомому секторі з центром овального отвору на нерухомому. І ще: обов'язково перевірте підшипники помпи. Помітили люфт або перекат кульок - міняйте, не роздумуючи. Так, вузол недешевий, але якщо підшипник заклинить, а слідом ремінь позбудеться зубів, то тоді неминуча заміна погнутих клапанів, яка обійдеться куди дорожче.
З полікліновий ремінь впорається навіть автолюбитель з малим досвідом ремонтних робіт - є автомат натяжителя. Відводимо його квадратом звичайної тріскачки на 3/8 дюйма, але вставляємо її не з боку лонжерона - там тісно, а з боку двигуна і пово¬рачіваем рухому частину проти годинникової стрілки (дивлячись з боку шківів). При установці нового ременя перевірте, щоб він рівно ліг клинами в струмки шківів.
Поміняти гальмівні колодки начебто справа нехитра, але тут вони з особливостями. на зовнішніх і внутрішніх передніх колодках дроти сигналізаторів граничного зносу різні по довжині: провід внутрішніх колодок на пару сантиметрів коротше.
Перш ніж з'єднувати роз'єми, очистіть клеми від окислів і обов'язково зафіксуйте провід зовнішньої колодки в прорізи внутрішньої, а також обидва дроти в тримачі на супорті!
Поршні задніх гальм треба не вдавлювати, а вкручувати, а значить, без пристосування не обійтися. Купіть його, якщо мають намір і надалі обслуговувати машину самостійно - варто близько 1900 рублів.
Заміна лампочок - то ще задоволення. До вивороті фар можна підібратися не знімаючи їх, що велика рідкість на сучасних авто. Ось тільки зліва затісно. Але з дзеркальцем (з його допомогою зорієнтуєтесь в нутрощах) із завданням впораєтеся.
Міняти лампи противотуманок теж, на перший погляд, неважко - в колісних підкрилки є люки. Одна незручність: отвори, які відкривають люки, замалі - рука в тілогрійці навряд чи пролізе.
Ліхтарі для заміни ламп доведеться знімати. Для цього передбачені широкі вікна в оббивці багажника, та й кріплення мінімум - пара пластикових гайок, які вивернеш хоч рукою, хоч широкої шлицевой викруткою, хоч головкою «на 10». Тільки при складанні не переплутайте положення ущільнювальної прокладки ліхтаря
[Color = # 0040BF] Малюнок 1. Щоб відстебнути роз'єм від модуля запалювання, підчепити вусик на роз'ємі (в кружечку). будьте обережні: якщо модуль впаде, точно розколеться.
Малюнок 2 .Одне з клапанів, через які виганяємо повітряні пробки з системи охолодження, показаний стрілкою.
Малюнок 3. Один з етапів заміни ременя ГРМ: пристосування для фіксації валів напоготові (в кружечку), опора силового агрегату знята.
Малюнок 4. Поршень заднього супорта треба не вдавлювати, а вкручувати. Перед цим відокремте манжету від поршня, штоб не порвалася.
Малюнок 5. Зняти ліхтар для заміни ламп - справа нехитра. Будь ширше вікно в крилі, доступ відкрився б без демонтажу.
Малюнок 6. Вид знизу зі знятою захистом моторного відсіку. Пробка АКП показана стрілкою, зона маслянного фільтра двигуна кружечком. Зверху дістатися до фільтру простіше.
Малюнок 7. Після встановлення квадрат тріскачки в отвір натяжителя, піднімаємо його вгору і скидаємо ремінь зі шківа генератора.
Малюнок 8. Змінюючи передні колодки, які не заплутатися в проводах і не забудьте їх зафіксувати на супорті
Малюнок 9. Дістати лампу противотуманной фари можна через люк в бризковики
Малюнок 10. Салонний фильт розташований близько педального вузла. Щоб до нього добратися, знімаємо щиток тунелю і накладку під панеллю приладів.
[Size = 150]
Орієнтовна вартість деяких робіт у дилерів
Комп'ютерна діагностика двигуна 510 (17,5)
Заміна масла і фільтра двигуна 1020 (35)
Заміна фільтра повітряного / салонного 340/340 (11,7)
Заміна свічок запалювання 510 (17,5)
Заміна ременя ГРМ 4420 (151,4)
Заміна ременя навісних агрегатів 850 (29,2)
Заміна охолоджуючої рідини 1360 (46,6)
Заміна масла МКП / АКП 510/1190 (17,5 / 40,8)
Заміна гальмівних колодок передніх /
задніх 1020/1360 (35 / 46,6)
Нормогодини 950 (32,6)
Орієнтовна вартість деяких запчастин у дилерів
Крило переднє 7800 (270)
Накладка бампера переднього 6800 (233)
Блок-фара 8700 (298)
Капот 22100 (757)
Фільтр масляний / повітряний / салонний 420/500/1110 (15/17/38)
Адсорбер бензобака 3700 (127)
Свічки запалювання, комплект 1290 (44)
Ремінь ГРМ
з комплектом роликів 4750 (163)
Ремінь підлогу і кліповий 800 (28)
Автомат на тяжітеля полікліноеого
ременя 2150 (74)
Гальмівні колодки передні / задні 4090/3960 (140/136)
Re: Ремонт PEUGEOT 407 своїми руками.
Прикольно.
Трохи не по темі: NeON. пропоную продавати посібник обмеженим тиражем
Re: Ремонт PEUGEOT 407 своїми руками.
NeON, пропоную продавати посібник обмеженим тиражем
У нас тут все загальне, як в СРСР
Re: Ремонт PEUGEOT 407 своїми руками.
NeON писал (а): Цей матеріал призначений для тих хто вважає за краще все робити сам і не їздити в сервіс через дрібниці.
Жень, спасибі за хорошу темку, багатьом буде корисна
Трохи не по темі: Шкода, що у Magic_Knight
немає 407
Re: Ремонт PEUGEOT 407 своїми руками.
Жень, спасибі за хорошу темку, багатьом буде корисна
Нема за що Ось якби ще хто небудь таку ж виклав для 308