Кількість голосів: 0
Посмію стверджувати, що іномарки на слизькій дорозі особливих переваг перед вітчизняними автомобілями не мають. За винятком тих, що обладнані АБС, та й то - до певної межі швидкості. Особливо якщо враховувати, що ведуть їх «круті» і «прикинуті», і що 80 відсотків цих машин - списане на Заході мотлох на полулисой гумі і з саморобними гальмівними колодками.
Доводилося бачити, як власники «мерсів» або «фордів» ловлять кайф, обертаючи на місці кермо одним пальцем. Так, гідропідсилювач керма - штука хороша. Але тільки на сухій дорозі. На слизькій - найнебезпечніша, так як не дає можливості руці відчувати мінливий опір дороги. Потужні автомобілі при ожеледі можуть нюхати вихлоп «Запорожця», так як їх колеса зі світлофора будуть крутитися, а машина - стояти. «Запор» ж піде «внатяжечку», майже без пробуксовки.
До речі, якщо в хороший ожеледь ви хочете дати всім фору зі світлофора в, тому числі і крутим іномарок, - рушайте з другої передачі, - це і безпечніше, і ефективніше.
Тільки газу давайте більше, ніж зазвичай.
Не впевнений - НЕ обганяй!
А впевнений - обганяй!
Якщо ви зважилися їздити взимку, то почніть з перевірки гальм: чи однаково ефективно вони працюють на кожному колесі? Саме різниця гальмівних моментів коліс є основною причиною заносу. Найпростіше б це зробити на спеціальному стенді, але навряд чи ви його знайдете. Тому виберіть рівномірно і помірно слизьке простір, розженетеся і пригальмовуйте до тих пір, поки не проявиться закономірність занесення вашого автомобіля.
Якщо при гальмуванні автомобіль тягне вліво так, що доводиться утримувати кермо, то гальма правого переднього колеса вашого автомобіля неефективні. І навпаки. Дуже допоможе, якщо хтось з боку простежить за моментом «юза» кожного з коліс, а ви або автосервіс зробите так, щоб вони збігалися.
Якщо влітку ви можете не перевіряти тиск в шинах і лише підкачувати опустив балон (що вас, звичайно, не прикрашає, але і вашому житті майже не загрожує), то взимку перекаченние колеса або різниця тиску в них всього в якихось 0,3 атм . можуть запросто стати і, швидше за все, стануть причиною аварії. Відрізнити ж на око колесо з тиском 2,0 атм. від колеса з тиском 1,7 атм. неможливо, тут потрібен манометр, та бажано не один; оскільки наші манометри часто барахлить, я використовую ще й контрольний - прошу у сусіда по гаражу.
Взимку я плюю на підвищений знос моєї бескамерной гуми і роблю у всіх колесах не 1,8 атм. як рекомендують інструкції, а 1,5 атм.
Якщо ожеледь катастрофічний, а вам треба не їздити, а просто кудись доїхати, то залиште в колесах 0,7 - 0,8 атмосфери, тільки будьте обережніше на вибоїнах - це дасть грандіозний ефект. Якщо ожеледь сильний, то я роблю в колесах 1,0-1,2 атмосфери. Шкода, звичайно, гуму, але себе сумніше.
Ось кілька правил, які я маю за ступенем важливості:
- гальмуєте «качками», - це дасть вашій машині можливість вирівнятися, вийти з невеликого заносіка;
- завжди будьте готові врубати нижчу передачу: гальмування при ожеледі двигуном дуже ефективно. Цей прийом обов'язково продумайте на вільному просторі, він багато разів врятує ваш гаманець: посадіть поруч людини і по його раптової команді різко гальмуєте і одночасно врубують одну за одною передачі, з 5-ї по 1-ю. Коли досягнете автоматизму, вважайте, що вам здорово додали зарплату;
- ніколи не котитеся на «нейтралці» і тим більше не гальмуйте на ній;
- якщо ви пересіли з заднеприводного автомобіля на передньопривідний, будьте обережні втричі! Повторю вкотре, що при занесенні заднеприводного автомобіля найефективніший - скинути газ, а на переднеприводном - додати;
- в будь-який момент свого руху ви повинні контролювати ступінь «слизькості» під колесами автомобіля. Для цього можна іноді пригальмовувати, якщо немає нікого ззаду, і ви відразу відчуєте, якою мірою реагує на це ваша машина.
Досить точним «гололедометром» може служити коробка передач: якщо ви їдете на 4-5-й передачах, і при різкому збільшенні газу двигун «взревивает», а швидкість не додається, ви потрапили в супергололед - це все одно, що виїхати на хокейний майданчик . Якщо те ж саме відбувається на 3-ій передачі, виїжджайте кудись тільки під пістолетом. Якщо на 2-й - їздити можна, але максимально зібравшись.
Припустимо, ви кудись з'їхали і забуксували - що робити? Насамперед - ні в якому разі не газувати. Спробуйте рушати з другої передачі і давати газ рівно стільки, щоб машина не заглохла. Намагайтеся, щоб при цьому передні колеса не були сильно вивернуті: чим вони пряміше стоять, тим більше у вас шансів виїхати. Досвідчений водій знає, що якщо у машини є «розгойдування» туди-сюди хоча б 20 сантиметрів, то вона, швидше за все, виїде без сторонньої допомоги: вперед, назад, вперед, назад, треба тільки не газувати, а швидко перемикати передачі і потрапляти , що називається, в такт. А у чоловіків, як відомо, почуття такту розвинене від природи.
Якщо розгойдування немає, то це означає, що ви капітально сіли і, швидше за все, - «на черево»: беріть лопату і відкопували. Взимку взагалі корисно возити в багажнику совкову лопату з короткою ручкою.
Дуже часто машина буксує в необразливому, здавалося б, місці, тому що одне її провідне колесо потрапляє на лід. Тут треба або порубати лід лопатою, або посипати його пісочком.
І останнє: якщо вас все ж понесло, ви скидаєте газ і інстинктивно тиснете на гальма.
Не робіть цього, останнього! Гальмування тільки посилить вашу ситуацію. На невращающихся, заблокованих колесах машина втрачає навіть ту керованість, якою володіла.
Як би не протестував ваш організм, зніміть ногу з педалі гальма і спробуйте піддати газку, тільки трохи.
У попередньому розділі я писав про це, але буду повторювати до тих пір, поки ви мене не послухаєте: найгеніальніше, що ви можете зробити після настання зими, - на вільному просторі позапускать на різних швидкостях і передачах машину в занос і повиходити з нього. Не зважайте на ні з часом, ні з витратами - цей досвід безцінний.
А ще краще - в сильна ожеледь не їздити взагалі: собі дорожче встане.
Припустимо, на вулиці сильний мороз (нижче 17 ° С), а вам конче треба кудись їхати - як і послідовність ваших дій? Про те, як завести машину, ви прочитали в розділі «Як завести автомобіль після зимової сплячки?». У сильний мороз треба робити все те ж саме. Єдине, про що я там не сказав, - при заведенні двигуна в мороз треба обов'язково вичавлювати зчеплення, а то стартеру важко буде крутити і двигун, і коробку передач.
Зазвичай карбюраторні «Жигулі» в сильний мороз заводяться на повністю закритому підсосі (якщо він є). Часто вони тут же глухнуть, і, чим сильніше мороз, тим більшу кількість разів це повторюється - до трьох, чотирьох, перш ніж двигун запрацює стійко. Не поспішайте відпускати педаль зчеплення: движок ще холодний, слабенький, себе-то ледве тягне.
Справа в тому, що багато хто вважає, що якщо важіль коробки стоїть на нейтрали, то коробка не працює. Це не так. Велика частина її валів і шестерень крутиться, якщо педаль зчеплення відпущена. Повністю КПП вимкнена, коли зчеплення вижато. Тому якщо ви відпускаєте на нейтрали педаль зчеплення, це означає, що ви почали розігрівати КПП, що створює додаткове навантаження на двигун.
При заведенні інжекторних двигунів ні в мороз, ні влітку педаль газу краще не чіпати - електроніка сама знає, скільки суміші подати в циліндри.
Скажу відразу - їздити без нервування на власних автомобілях в сильний мороз можуть собі дозволити тільки заможні люди. Тому що знос деталей різко, дуже різко збільшується.
Одна заведенням двигуна в сильний мороз, як стверджують дослідники, еквівалентна по зносу декількох сотень кілометрів пробігу. Прикинемо: на роботу, з роботи - всього пара морозних тижнів постарить ваш двигун мінімум на 10.000 кілометрів, а це мало не річний пробіг середнього приватника.