Доброго здоров'я, шановні колеги по цеху!
Мета сабжа показати, що не такий страшний генератор, як його малюють і якщо є руки, що ростуть откедова вимагали та інформативна підтримка в особі нашого форуму та мануальної документації, то ремонт його цілком можна виконати власними силами.
Отже, що маємо в наявності: двигло HCS 1.3, що стоїть на ньому генератор Magneti-Marelli А 127-70 (70 Ампер) G4X2A, проведений в U.K.
На відміну від Вадима (у нього стояв ММ 127-50 (50 Ампер), у мене претензій до видаваних параметрам (вже викладав) генератора не було. Що сподвигло на ремонт? При гарній навантаженні став телефонувати задній підшипник (найчастіше на будь-яких генераторах розбивається саме він) і просадка напруги в імпульсному режимі (в такт Бумпо-ст магнітоли) - а це до бабусі не ходи, стершиеся щітки регулятора напруги.
Що потрібно для розбирання: набір накидних і ріжкових ключів, набір головок від 5,5 до 10, паяльник потужністю 60-100Вт. А також листок паперу (краще не один) і ручка, щоб в процесі розбирання відразу записувати і замальовувати розташування гаєчок і болтів, яких в даному генераторі достатня кількість. При першій розбиранні у мене залишилася одна зайва гаєчка. довелося поламати голову протягом неабиякої кількості часу. при виявленні її місця розташування на генераторі.
А також яма або підйомник, з яких цю процедуру буде виконати легше. Втім, другий раз я скидав генератор зверху - у 1.3 місця під капотом більш ніж достатньо, недарма кажуть - 1,3 мрія механіка.
Процес знімання генератора з двигла:
1. Відключаємо масу на акумуляторі.
2. Накидний на 13 - відкручуємо верхній болт регулювальної скоби натягу ременя генератора.
3. 2 ключа на 13 (накидною і ріжковий) - відкручуємо гайки 2-х нижніх кріплень генератора. Болти поки не виймаємо!
4. Рухаємо генератор до двиглу (мені потрібна була монтування), послаблюємо ремінь генератора і знімаємо його зі шківів.
5. Накидний на 13 - відкручуємо гайку на стартері і знімаємо "+" провід генератора з клеми стартера.
6. роз'єднувати і знімаємо (засувка!) Роз'єм блакитного дроти (йде на панель приладів - лампочка генератора) генератора в нижньому лівому кутку кожуха радіатора.
7. Перекушуємо бокорезами кріпильні хомути проводки генератора на підрамнику радіатора.
8. Підтримуючи генератор рукою, виймаємо (може трапитися - вибиваємо) нижні кріпильні болти і знімаємо генератор з двигла разом з його проведенням.
Генератор переносимо на вільний (воізбежаніе втрат його комплектуючих, яких в предостатньо кол-ве) операційний стіл. Очищаємо генератор щіткою від бруду, дуже бажано продути потім його стисненим повітрям.
Процес розбирання:
1.Головка на 8 - відкручуємо 3 гайки жаростійкого екрану генератора і знімаємо його.
2.Головка на 10 - відкручуємо гайку і знімаємо "+" провід генератора.
3.Снімаем клему блакитного дроти, всю проводку відкладаємо в сторону.
4.Головка на 5,5 - відкручуємо 3 кріпильні болти регулятора напруги і акуратно знімаємо його. Від'єднуємо від нього клему з жовтим проводом (від діодів обмотки збудження діодного моста). Відкладаємо регулятор поки в сторону.
5.Ключ на 8 - відкручуємо 2 кріпильних гайки задньої кришки генератора.
6.Ключ на 10 - відкручуємо стійку і за сумісництвом кріплення конденсатора (така маленька чорна коробочка). Від'єднуємо клему чорного проводу конденсатора від "+" діодного моста і знімаємо конденсатор.
7.Ключ на 8 - відкручуємо 3-ю кріпильну гайку задньої кришки генератора.
8.Головку на 10 - відкручуємо гайку клеми «W» (висновок для дизельного тахометра) і знімаємо ізоляційну прокладку.
9.Ключ на 10 - відкручуємо гайку «+» діодного моста.
10.Ключ на 7 - відкручуємо гайку контактного болта блакитного дроти.
11.Головка на 5,5 - відкручуємо кріпильний шуруп ізоляційної накладки «+» дроти і знімаємо її.
12.Головка на 5,5 - відкручуємо кріпильний шуруп контактного місця маси задньої кришки генератора і «-» пластини діодного моста.
13.Снімаем задню кришку генератора (може доведеться трохи постукувати мідним молотком по діаметру кришки) і бачимо діодний міст, який тримається на 3-х висновках обмотки статора. Потім кришку. Ба, підшипник то в задній кришці сухий. ще б він не дзвенів. Відкладаємо кришку в бік до кращих часів.
14.Аккуратно паяльником по черзі отпаиваем (вакуумний відсмоктувач припою буде не зайвим) обмотки від клем діодного моста і знімаємо його, тому що він нам буде заважати.
Дуже непогано було б повністю зняти ротор з генератора. Для цього треба зняти шків з вала, а це у мене не вийшло. (Відразу шків не пішов - а тягнути далі знімачем побоявся зламати шків.
Відразу розбір польотів, що не сподобалося в конструкції:
1.Масса з мінусовою пластини діодного моста йде на регулятор через задню кришку гени. А це опір окислів (які були там в наявності) 2-х контактних переходів + опір самої задньої кришки. Непорядочек, контакт тут потрібен хороший постійно, неодмінно треба буде кинути дротяний поводок від мінусової пластини до регулятора напруги.
2. У задній кришці застосований хитрий голчастий підшипник, внутрішньої обоймою якого є безпосередньо сам вал ротора. Значить, якщо йому піндик, то міняти тільки таким, поставити замість нього звичайний підшипник з проточкою вала в ній просто не вистачає місця.
Робимо зовнішній огляд обмоток - пошкоджень ізоляції обмоток не виявлено, що потемніла ізоляції на окремих витках немає. Відразу міряємо цифровиком (межа Оми) опір відмотувань статора - 3 по 0,1 Ома, однаково, в межах норми. Перемикаємо межа на моми і дзвонимо обмотки на корпус статора (хоч так, один хрін немає низьковольтного мегера) - нескінченність, чисто!
Оглядаємо ротор, огляд обмоток траблів не виявляється. А ось на одному контактному кільці є вироблення від щітки! Знову цифровик в руки - міряємо опір обмоток ротора (щупи на кільця ротора) - 2,8 Ома, обриву немає. Тепер на корпус ротора (один щуп на кільці, інший на корпусі) - нескінченність, чисто!
Тепер переходимо до усунення вироблення на 1 контактному кільці ротора. Найкраще це робити на токарному верстаті, затиснувши в патроні вал ротора. Даний варіант у мене не проходив, тому я затиснув корпус генератора в лещатах і зробив щось типу приводу на шків з дрилі і затиснутого в її патроні гумового вала з металевим сердечником (застосовується при шліфуванні). Обороти на дрилі виставив регулятором невеликі і притримуючи інший кінець обертового вала ротора рукою, надфілем прибрав вироблення на кільці, пополірувавши його потім наждачкою. Потім пополірував наждачкою і друге кільце.
Настала черга задньої кришки, вірніше її підшипника. У моєму випадку вироблення на валу ротора не було, тому я вирішив підшипник не змінювати, а просто відмити його. А якщо б навіть і вирішив міняти, то це б була пліва затія. Пошук підшипника в інеті видав: підшипник застарілий і знятий з виробництва. (Випрессовиваемие підшипник не став, з огляду на його ніжною конструкції і боязні його заламати (другого то немає!). Отже, моєму спочатку кришку в гасі або бензині, заткнувши підшипник ганчіркою. Продувають стисненим повітрям. Потім моєму цим же сам підшипник. Потім продуваємо його. знову моєму, знову продуваємо. І так до тих пір, поки через голок не перестане вилітати засохла мастило. Перестала. Набиваем підшипник мастилом, обертаючи його пальцем. Я використовував литол. Увага! Змащення потрібно не велика кількість, в іншому випадку надлишки його полетять на найближчу щітки :(. Що ні є гуд. При другій розбиранні генератора я на власні очі цього переконався - на верхньому кільці і щітці була мастило.
Дійшла черга до відкладеного регулятора напруги, беремо штангель і міряємо довжину щіток: близько 5мм, одна щітка трохи довше. Тож не дивно - вона трохи подзавісла (пил, бруд, пісок). тобто пересувалася в посадковому місці з подтормаживанием, тиск на контактна кільце оказавила менше, значиться і стерлася менше. Далі особистість в мануал - по ньому мінімальна довжина щіток у генератора ММ 5,0 мм. Ясен перець, щітки під заміну. Виточити щітки можна з будь-якої графітової (більшою за розміром), можна взяти від класики Шігулёвскіе (дуже доступний варіант) і обточити під розмір рідних. Мідно-графітові щітки краще не ставити - вони жорсткіше, след-но знос кілець буде інтенсивніше. Я поставив графітові 2-х повідкові (від движка постійного струму ракетного комплексу 60-х років 8)), попередньо розпилявши їх уздовж на 2 частини і обточити надфілем під необхідні розміри. Робота трудомістка і вимагає акуратності НЕ накосячіть з розмірами щітки при обтачивании.
Знімаються і змінюються щітки так:
1.Висверліваем свердлом діаметром 2,5 місце контактного зварювання кріпильної скоби щітки і виведення пластини з регулятора напруги.
2.Отгібаем кріпильну скобу щітки і витягуємо щітку з посадкового місця за поводок. Поводок щітки приварений зсередини контактним зварюванням до кріпильної скоби.
3.Откусиваем бокорезами поводок (щоб не загубити пружину!), Зачищаємо надфілем місце зварювання і свердлимо в цьому місці отвір свердлом 1,5, обов'язково потім раззенковивая його свердлом більшого діаметра.
4.Сняв штангель розміри щітки, обточуємо по ним нову. Довжину щітки вибираємо такий, щоб вона повністю при натисканні йшла в посадочне місце.
5.Облужіваем за допомогою паяльної кислоти майданчик кріпильної скоби біля місця кріплення до висновку регулятора напруги. Обов'язково змиваємо ацетоном залишки кислоти після облуговування!
6.Одеваем на поводок нової щітки пружину і виводимо його зсередини в просвердлений отвір і фіксуємо затискачем "крокодил", щоб щітка не вискочила. Затиснувши поводок у краю пінцетом, облужіваем його за допомогою каніфолі (кислоту не застосовувати!). Робимо це швидко, щоб повідок не насосала припою.
7.Убіраем затиск "крокодил", притискаємо пінцетом поводок до кріпильної скоби щітки близько облуженного місця і припаюємо його.
8.Повторяем ті ж операції з другої щіткою.
9.Вставляем щітки в посадочне місце, ставимо кріпильну скобу і скріплюємо її з контактною пластиною регулятора напруги за допомогою болтика з гаечкой м2,5.
10.Обязательно зачищаємо від оксидів контактну площадку маси регулятора напруги.
11.Прітіраем щітки до кілець за допомогою наждачки.
Оглядаємо діодний міст на наявність оксидів і поганих пайок. Я нічого підозрілого не виявив (а даремно, дивитися треба уважніше), замір опору p-n переходу у силових діодів показав значення з розкидом 550-560 Ом в прямому напрямку (зворотне ессно до Оми), що дозволило зробити висновок про їх справності. Діоди обмотки збудження (вони зібрані в один блок) при вимірі теж виявилися справними. Все виглядало пристойно і біди не віщувало, ніж та приспало мою пильність. За що я пізніш і поплатився ...
Отже, все перевірено. Збираємо все дуже уважно в зворотному порядку, починаючи з припаювання до обмоток статора діодного моста. Важливо не перекосити задню кришку і не перетягнути її гайки - вал ротора повинен вільно обертатися! Я б рекомендував не ставити штатну проводку, вона дуже часто окислюється і отгнивает в місці контакту на стартері (особливо у кого немає захисту). Хоча, заради справедливості зауважу - у мене все ОК, ні натяку на оксиди 8). Треба купити новий довгий провід того ж перетину і кинути його безпосередньо на акумулятор. Причому тягти краще відразу 2 дроти: і плюс і масу. Масу краще взяти не з впрессованной втулки в праве кріпильний вухо, а з місця кріплення гайки задньої кришки генератора (близько регулятора напруги).
Так воно і вийшло, причому за законом підлості, в самий невідповідний момент. (
Але це вже зовсім інша історія ...
To be continue ...
З повагою, MozgoveD.
У мене в товариша на Джетте 2 здох тут генератор.
Лагодить він сам, не склалося здружитися з фахівцями.
Хлопець недурний, але імпульсивний.
Генератор Iskra, трохи не такий, як у більшості гольфоводов.
Розібрав, подумав на регулятор напруги.
Замовив, привезли, встановив, не запрацювало, став перевіряти ще раз регулятор, старий розібрав (щоб дивитися всередину), новий спалив, старий втратив.
Замовив ще раз, привезли, не запрацювало, розібрав весь генератор че то там ще перевіряв - схоже спалив обмотки статора.
Сходив на розбирання, взяв генератор, не встановив, тому що взяв не той.
Загалом, сподіваюся, завтра візьме, нарешті, "той" генератор і поїде.
Відразу міряємо цифровиком (межа Оми) опір відмотувань статора - 3 по 0,1 Ома, однаково, в межах норми. Перемикаємо межа на моми і дзвонимо обмотки на корпус статора (хоч так, один хрін немає низьковольтного мегера) - нескінченність, чисто!
А ось до речі спірне місце.
Мій товариш також поміряв обмотки статора 0,1 Ом.
Потім поміряв іншим цифровим тестером - 0 Ом. Типу закорочена обмотка.
У цифрового тестера похибка вимірювання - десята частина Ома. Тому тут насправді важко перевірити однозначно.
(Ми, до речі, на тому і порішили, що обмотка статора закорочена, тому новий генератор він і купує. Якщо хто підкаже нам, що ж все-таки з нашим генератором - буде добре.)
А ось до речі спірне місце.
Мій товариш також поміряв обмотки статора 0,1 Ом.
Потім поміряв іншим цифровим тестером - 0 Ом. Типу закорочена обмотка.
У цифрового тестера похибка вимірювання - десята частина Ома. Тому тут насправді важко перевірити однозначно.
Ну звичайно згоден, точність вимірювань залежить від тестера. Ну і опір щупів треба враховувати. У мене щупи самопальні, з голками, R заміряні на мосту з точністю до 0,01 Ома. І метод порівняння між R обмоток рулить. А зверни увагу, що я спочатку написав:
Робимо зовнішній огляд обмоток - пошкоджень ізоляції обмоток не виявлено, що потемніла ізоляції на окремих витках немає.
Це вже особистий досвід - напевно не одну сотню движків (різних) і генераторів розкидав і скидав. І за рідкісним винятком, виткове супроводжується потемніла ізоляцією частини обмотки.
В іншому випадку виткове можна визначити тільки на стенді.
Але старий ми все ж хочемо полагодити.
Порадьте, як це зробити?
Плиз, опиши подробней симптоми хвороби.
_________________
Мир усім.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door. CFI, J6A, HCS 1.3
. мають вуха, нехай почують.
. у швидко біжить маленької мишки лапок не видно - заперечувати невидиме є очевидна брехня.