Будівництво того чи іншого септика для заміського будинку або дачі є нагальною потребою в сучасних реаліях. Промисловість випускає вже готові очисні пристрої, які потрібно тільки встановити в обраному місці. Однак багато хто воліє робити каналізаційні стічні пристрої самостійно. Для цієї мети часто використовують бетонні колодязні кільця, які потрібно купувати, але можна і обійтися без цього, влаштувавши повністю монолітний септик з бетону. Щоб побудувати бетонний септик своїми руками потрібно придбати тільки цемент пісок і арматуру. При цьому переваги такої конструкції очевидні: відсутність швів, що забезпечує повну герметичність, можливість зведення на рухливих і болотистих ґрунтах і багато іншого.
Котлован з опалубкою під монолітний бетонний септик
Переваги монолітного бетонного септика
Як і будь-який монолітна споруда бетонний септик володіє великою кількістю переваг, які варто перерахувати:
- Якщо його грамотно спроектувати і побудувати, то така споруда буде дуже міцним і довговічним. Ремонт йому не буде потрібно протягом декількох десятиліть при належному догляді.
- Власник сам може вибирати обсяг майбутнього септика, виходячи зі своїх реальних потреб. Немає необхідності підлаштовуватися під стандартні розміри, представлених на сучасному ринку бетонних кілець і еврокуба.
- Відсутність стиків, таких як у бетонних кілець, гарантує відсутність протікання в грунт. Це дозволяє влаштовувати монолітний септик навіть недалеко від водойм або в місцевості, де рівень грунтових вод дуже високий.
- Бетонний монолітний септик дуже важкий, тому ніякі паводки не здатні забезпечити його спливання. Не зможе його підняти на поверхню і навіть дуже сильне обдимання ґрунту.
- Всі використовувані при спорудженні такої конструкції матеріали цілком посильні за вартістю, а наймати важку підйомну техніку теж не потрібно, що ще більше знижує витрати на пристрій септика.
З мінусів варто відзначити тільки те, що монолітну конструкцію досить складно спорудити. Цей процес тривалий і трудомісткий. Адже повне затвердіння бетону відбувається протягом 3 - 4 тижнів.
Процес будівництва монолітного бетонного септика
Як і будь-які будівельні роботи, спорудження септика здійснюється в кілька етапів:
- Проектування.
- Вибір майданчика для будівництва.
- Проведення земляних робіт.
- Гідроізоляція дна і стін, зміцнення арматурою і споруда опалубки.
- Заливка бетону.
- Спорудження перекриття.
Всі роботи проводяться саме в тій послідовності, яка представлена тут. Розберемо кожен етап більш докладно.
Проектування і розрахунки
На етапі проектування проводиться розрахунок необхідної потужності септика, тобто обсягу його першої приймальні камери. Визначається сама кількість камер, а також місце, де буде встановлена вся очисна система.
Щоб правильно вирахувати, якого обсягу септик слід робити, потрібно знати, який максимальний стік за добу з домоволодіння. Перша камера повинна мати такий обсяг, щоб в нього вмістився весь стік з дому за 3 доби. Обсяг стоків безпосередньо залежить від кількості проживаючих у будинку людей і наявності тих чи інших сантехнічних приладів. Загальноприйнято, що на одну людину на добу витрачається 200 літрів води. Тобто на сім'ю з 5 чоловік буде потрібно не менше 3 м3 обсягу першої камери септика. Вона є найбільшою. Бажано її ще збільшити на 20 - 30%, так як можуть приїхати гості і установка не впорається з поставленим завданням.
Взагалі для очищення стоків приватного будинку буде потрібно будівництво не однієї, а двох або краще навіть трьох камер. Можна розглянути особливості кожної з цих різновидів:
- Однокамерні септики по суті є всього лише відстійниками, в яких відбувається розкладання нечистот на фракції: тверду, рідку і газоподібну. Тверда частина стоків просто осідає на дно резервуара, де активно переробляється бактеріями. Газоподібна складова відводиться через вентиляційну трубу в атмосферу. А ось рідка погано очищена частина перетікає в фільтраційний колодязь або на поля фільтрації і йде в грунт. Другий варіант - весь вміст септика вивозять з допомогу асенізаторської машини, але це економічно не обґрунтоване при великих навантаженнях на каналізацію.
- Двокамерні конструкції здійснюють відстоювання стоків вже в двох камерах, перш ніж відправити їх в грунт. Це дозволяє отримати більш чисті і безпечні для навколишнього середовища стоки. Камери з'єднані між собою у верхній частині, що забезпечує перетік в другій відсік найбільш відстояли верхніх шарів води.
- Трикамерні споруди іноді постачають компресором і насосним обладнанням. Перша камера такого септика нічим не відрізняється від описаних вище. А ось у другу встановлюють компресор, який нагнітає в неї повітря. Це дозволяє розмножуватися в ній і здійснювати свою діяльність аеробних бактерій. Вони набагато краще, якісніше і швидше здатні розкладати органічні речовини. Робота компресора регулюється спеціальним таймером з виставленої періодичністю включення. Це збільшує термін служби компресора і знижує витрати електроенергії. Таким чином в третю камеру надходить уже практично очищена від шкідливих складових вода. Там вона ще відстоюється і за допомогою насоса направляється в дренажний систему.
Трикамерний септик для своєї роботи вимагає наявність стабільної подачі електроенергії. Тому влаштує її можна тільки там, де з цим немає проблем.
Головним у виборі місця установки септика є облік напрямку руху підземних вод. Логічно, що очисну установку не слід робити вище за течією, ніж будинок. Не варто септик вкопувати прямо біля будинку, але і видаляти його далеко теж не слід, так як це вимагає додаткових витрат на труби і їх утеплення. Прийнято встановлювати септик на відстані 4 - 6 метрів від фундаменту будинку. При цьому колодязь, свердловина, водойма або інше місце водозабору має бути віддалене від очисних споруд не менше, ніж на 50 м в разі піщаної і супіщаних грунтів та 30 м у разі глинистого грунту.
Схема розташування септика на ділянці
Розглянемо далі процес будівництва своїми руками самого популярного двокамерного септика.
Здійснення земляних робіт
Як і будь-який капітальне будівництво, спорудження септика починається з риття котловану. Зробити це цілком можна вручну, якщо хочеться заощадити кошти. Однак це значно збільшить терміни будівництва і трудомісткість процесу. Тому краще по можливості орендувати екскаватор, який впорається з завданням максимум за годину. Як стінки, так і дно котловану вирівнюють і добре ущільнюють, так як від цього залежить не тільки якість майбутньої конструкції, але і витрата матеріалу. В процесі риття котловану готують і траншеї для прокладки труб. Одну траншею копають від будинку до септика, а другу в поля фільтрації або в грунтовий фільтр. Бажано труби заглиблювати нижче промерзання грунту. Якщо це недоцільно, то їх можна утеплити за допомогою утеплювача або використовувати гріючий кабель.
Варто відзначити, що, якщо ви раптом вирішите побудувати не зовсім герметичний септик, що іноді допустимо, потрібно попередньо провести геологічні вишукування для визначення рівня залягання грунтових вод. При їх високому заляганні така можливість виключена. Крім того, ці ж дослідження повинні показати наскільки проникний грунт на вашій ділянці. Якщо є досить потужний шар піску, то це дозволяє споруджувати негерметичний септик. У разі глинистого грунту робити це не слід.
Гідроізоляція, зміцнення арматурою і спорудження опалубки
Для виключення можливості проникнення забрудненої води в грунт, потрібно дно і стіни котловану ретельно застелити гідроізоляційним матеріалом з проклеюванням стиків. Його краю повинні виходити за краї ями на 30 - 40 см. Потім проводять засипку дна котловану піском 20 - 25 см і трамбують цей шар як можна щільніше. На нього встановлюють арматуру, яку роблять з прута товщиною 8 - 12 мм. Для цього можна використовувати і старі труби, обрізки металу, дріт та інші жорсткі на вигин металеві предмети. На підготовлену піщану подушку і арматуру заливають бетонну стяжку товщиною не менше 5 см. Вона повинна приховувати арматуру повністю. У розчин слід додати пластифікатор, наприклад, рідке скло. Це дозволить знизити проникність бетону водою до мінімуму.
Дочекавшись, коли бетонна стяжка, що утворює дно ємності, повністю застигне, можна починати споруджувати опалубку для заливки стін по всьому периметру котловану. Її можна зробити практично з будь-якого підручного матеріалу: листів ОСБ, дощок, фанери. Щоб заощадити матеріал, можна робити опалубку ковзної. Це передбачає спорудження спочатку невисокого споруди, а після затвердіння бетону пересувати його вище. Для відливу перегородки між двома камерами необхідно спорудити опалубку з двох сторін. Однак обидві частини потрібно закріпити дуже міцно розпірками, так як бетон має дуже велику щільність і створює високий тиск на стінки опалубки.
Здійснення заливки розчину
Щоб ці роботи провести дуже швидко можна замовити готовий розчин і залити його відразу весь. Однак на практиці частіше за все ми звикли робити розчин самостійно. Для цього змішують в бетономішалці пісок і цемент в співвідношенні 3 до 1 і в якості наповнювача додають дрібнофракційний щебінь. Потрібно не забути налити в розчин і рідке скло. Заливати опалубку краще пошарово, що значно знижує утворення повітряних порожнин в товщі бетонного моноліту. Оптимальна товщина шарів не повинна бути більше 50 см. Можна використовувати будівельний вібратор для ущільнення розчину. Перегородку між відсіками варто заливати на 10 - 15 см нижче, ніж інші стіни.
Розбір опалубки варто здійснювати тільки після повного затвердіння бетону. При цьому варто оглянути уважно всю внутрішню поверхню вийшла ємності. Якщо є якісь нерівності і вибоїни, то їх слід замазати розчином. Внутрішню поверхню септика бажано покрити обмазувальної гідроізоляцією. Це ще більше знизить ймовірність витоку нечистот і збільшить стійкість бетону перед агресивним середовищем.
Готові стінки септика з бетону
Спорудження верхнього перекриття
Важливу роль відіграє верхня кришка для септика. Адже вона повинна бути міцною і надійною, щоб не провалитися під дією грунту. Роблять таке перекриття наступним чином:
- По всьому периметру бетонних стін укладають металевий куточок і зварюють його в єдину рамку за допомогою зварювання. Посередині або в районі перегородки варто приварити швелер або ще один куточок для жорсткості. На обох камерах потрібно також зварити рамки для пристрою люків для періодичного видалення осаду. На цьому етапі потрібно не забути встановити трубу для відводу газів з септика. Вона може підніматися над поверхнею землі на 30 - 50 см.
- Поверх куточків настеляються товсті дошки, які покриваються рулонних гідроізоляційних матеріалів. Для цієї мети підійде руберойд. Дошки зверху армують і заливають розчином, залишивши отвори для люків, які можна виконати з поставлених на ребро дощок або зварити з металу не менше 3 мм завтовшки.
- Короба для люків потрібно обкласти цеглою. Це запобіжить їх деформацію під впливом грунту. Верх коробів забезпечується кришками, які можна зробити з дощок, покритих руберойдом.
- Частина, що залишилася поверхню перекриття може бути засипана грунтом. У нього краще підмішати керамзит, який значно полегшить вплив на перекриття.
Готовий септик з бетону, побудований своїми руками перед засипанням
В процесі заливки стін, потрібно передбачити в них отвори для введення труби подачі і виведення на поля фільтрації. Для цього можна вмонтувати в опалубку відрізки труби трохи більшого діаметра. Після заливки в ці труби будуть вставлені трубопроводи подачі і відведення. Їх потрібно добре ізолювати яким небудь матеріалом.
Таким чином, монолітний бетонний септик, зроблений своїми руками, є досить надійною конструкцією, яка при правильному спорудженні прослужить довгі роки, не вимагаючи проведення дорогого ремонту. Потрібно буде тільки періодично видаляти з ємностей твердий осад.
Читайте також:
- Септик Топас принцип роботи та відгуки
- Септик Танк відгуки
- Cептік для дачі без електрики
- Септик для дачі
