Блокування шумів в житловому будинку (шумоізоляція)
Блокування шумів в житловому будинку (шумоізоляція)
Одна з важливих функцій стін і стель полягає в блокуванні звуків. Досягається це кількома способами. Забезпечення шумущільності кімнати може бути таким же простим справою, як замазування щілин навколо дверей; разом з тим воно може зажадати перебудови всієї стіни або зниження стелі. Шум не тільки поширюється по повітрю, але і легко проникає через тверді тіла (через стіни, стійки і стельові балки). Звук може, крім того, огинати кути і проходити через дуже маленькі тріщини.
Щоб створити ефективний звуковий бар'єр, потрібно перервати шлях, по якому звук передається через тверді тіла. Звук являє собою пульсуючий рух молекул повітря через барабанну перетинку. Коли вібрує поверхню (така, як мембрана гучномовця або голосові зв'язки людини) призводить до занепокоєння повітря в кімнаті, він утворює хвилеподібний рух молекул. Стикаючись одна з іншого, зміщені молекули повітря передають акустичну енергію (до деякої міри так, як желе передає тремтіння) до тих пір, поки цей рух не досягне барабанних перетинок.
Будь-бар'єр, який заважає цьому руху, послаблює звук; чим щільніше бар'єр, тим менше звуку проходить через нього. Цегляна стіна товщиною в 100 мм значно кращий звуковий бар'єр, ніж дерев'яно-каркасна перегородка 100х50 мм. На жаль, цільна стіна з товщиною, достатньою для того, щоб в значній мірі послабити звук, буде занадто важкою для підлоги, що несе навантаження.
Не дуже велику допомогу надасть збільшення щільності звичайної дерев'яної каркасної стіни за рахунок додаткових шарів гіпсокартону або за рахунок розміщення ізоляційного матеріалу між стійками - два загальноприйнятих підходу до забезпечення шумущільності. Часто гіпсокартон продовжує приймати звукові вібрації і передає їх через цільні стійки, приводячи в рух такий же гнучкий гіпсокартон на іншій стороні перегородки.
Аналогічно поводяться акустичні плитки - дуже ефективні в поглинанні звуку в межах кімнати, вони майже не перешкоджають передачі звуку з однієї кімнати в іншу, оскільки звукові хвилі проходять безпосередньо через їх легку пористу структуру.
Ще два фактори ускладнюють проблему шумущільності. Перший з них, іменований бічній передачею, часто виникає, коли сусідні будинки з'єднані загальною стіною. Хоча шум може бути частково заблокований стіною, звук продовжує поширюватися по обхідних шляхів (через відкриті вікна, наприклад) або передаватися в формі вібрацій через підлоги і стелі. ь
Другий фактор, про який потрібно пам'ятати, це частота звуку, який потрібно заблокувати. Забезпечення шумущільності на кордонах спектру - дуже складне завдання.
Спроба зробити будинок звуконепроникним повинна починатися з визначення очевидних недоліків в його захисті. Відремонтуйте загальну стіну і відновите все пошкоджені з'єднання. Продовжіть штукатурку ближче до підлоги, якщо вона знаходиться на рівні плінтусів. Заповніть щілини навколо кінців балок. що лежать в основі стіни, розчином. Покрийте акустичними ущільнювачами або акрилової замазкою місця, через які в кімнату входять труби, електричні кабелі або інші лінії комунікацій. Покрийте двері і вікна засобами захисту від протягів, замініть легкі пустотілі двері твердотілих, а віконні панелі з одним склом - панелями з як мінімум двома стеклами. Всі ці заходи можуть привести до значних поліпшень при відносно невеликих витратах, і вам залишиться тільки продовжувати пошук більш істотних варіантів забезпечення шумущільності стіни, якщо вам не вдавалося зменшити шум до бажаного рівня.
Щоб зменшити проходження звуку через щільну структуру. потрібно або збільшити масу цієї структури, або помістити «ударний поглинач» між приймаючої і передавальної поверхнями. Якщо в стіні є стійки, найкращим рішенням буде ізолювати поверхню стіни від самих ґрат за допомогою пружних накладок. Ці легковагі металеві смужки, прикріплені до стійок, досить еластичні, щоб поглинати і розсіювати вібрації на стінний поверхні (багато в чому так, як пружина гальмує механічні вібрації).
Щоб ще більше підсилити звукоослабляющій ефект пружних прокладок, встановіть між стійками скловолокнисту ізоляцію.
Якщо стіна кам'яна, з цією ж метою буде служити помилкова стінна решітка, встановлена в 30 мм від відповідної стіни і прикріплена до підлоги і стелі. Щоб зробити неправдиву стіну, використовуйте металеві стійки, які легше, більш еластичні і вимагають менше місця, ніж дерев'яні. Ви можете заблокувати звук навіть ще більше, якщо заповніть простір між гратами і існуючої стіною скловолоконних ізоляційним матеріалом.
Ці ж принципи звукоконтроля застосовні і до будинків нової споруди з тим перевагою, що вони можуть бути застосовані з самого початку будівництва. Стіна, в якій стійки 150х50 мм розташовуються уступами (така стіна має два окремих ряду стійок, розташованих на плитах 150х50 мм), перекриває поширення звуку між двома кімнатами настільки ефективно, що робить гучну мова ледь чутної.
Через подвійну (100х50 мм) з двома абсолютно окремими ґратами ледь чутний навіть крик. Крім того, така стіна добре зменшує низькочастотні звукові коливання.
Стелі в значній мірі відповідають таким же звукоослабляющім властивостями з одним винятком. Шум від ударів, подібних стуку високих каблуків, що доносяться зі стелі, являє собою особливі проблеми. Пружні прокладки на стельових балках частково усувають такі вертикальні звуки, але, як правило, доводиться підкладати в місцях, де ви ходите, товстий килим на повсті, губчасту гуму або коркове покриття.
Основні інструменти та матеріали, які будуть потрібні вам для втілення в життя цих звукозахисних проектів (від спорудження подвійної стіни до законопачіванія отворів), продаються в магазинах будматеріалів, акустичні матеріали в деяких районах потрібно замовляти. Оскільки для установки пружних прокладок шурупи підходять краще, то зазвичай окупається, якщо ви візьмете в оренду електрошуруповерт або купіть набір для загвинчування шурупів до різношвидкісної електричної дрилі.
Ущільнення щілин навколо дверей
Установка звуконепроникних смужок.
Щоб ущільнити щілини на бічних і верхньої сторонах двері, прикріпіть тверду повітрозахисної смужку з гнучким ущільнювачем або самоклеящуюся смужку до косяків і на верхній брус, переконавшись в тому, що ущільнююча стрічка міцно притискається до зачинених дверей. Щоб ущільнити щілину під нижнім краєм двері, встановіть між косяками порогову прокладку; прокладка, показана тут (рис. вставка), містить тверде алюмінієве тіло з еластичною вставкою, яка стискається, коли двері закриті. Нижній край двері трохи скошений для забезпечення кращої підгонки.
Перш ніж встановлювати звуконепроникні стрічки, відремонтуйте закриваються або погано підігнані двері. Для замкових щілин і поштових скриньок є спеціальні звуконепроникні ущільнення.
Як зробити звуконепроникній стіну на стійках
Кріплення пружних прокладок.
Видаліть гіпсокартон, щоб відкрити нижележащие стійки, заповніть проміжки між стійками скловолоконних ізоляційним матом товщиною 50-100 мм. На зовнішній стіні паростойкость основа мату повинна розташовуватися лицьовою стороною до кімнати, на зовнішній стіні пароізоляція не потрібна.
Почавши як можна ближче до стелі, прикріпіть до стійок пружні канали, а на самому верху з'єднує фланець, використовуючи оцинковані цвяхи 60 мм для гіпсокартону або шурупи 36 мм для стін сухої кладки. Продовжуйте кріпити прокладки з інтервалами в 400 мм; нижні прокладки повинні знаходитися не більше ніж 150 мм над підлогою. Якщо з'єднують відрізки прокладки кріпляться до довгій стіні, перекрийте їх кінці на 50 мм (рис. Вставка) і покладіть з'єднання на стійку.
Установка рухомий стіни
Ображати гіпсокартонні панелі, зробивши їх приблизно на 50 мм коротше, ніж висота стіни, і прикріпіть їх вертикально до пружним прокладкам, використовуючи саморізи 22 мм для стін сухої кладки, розташовуючи їх з інтервалами 230 мм. За допомогою ножного важеля підпирайте кожну панель при її установці.
Для забезпечення додаткової звукоізоляції Прикріпіть другий вертикальний шар гіпсокартону саморізами 36 мм, розташовуючи з'єднання таким чином, щоб вони не збігалися з сполуками на першому шарі.
Покрийте з'єднання між панелями стрічкою і наповнювачем, накладіть по всьому периметру стіни акустичний герметик (рис. Вставка).
Накладення додаткового шару на стелю
Кріплення пружних прокладок.
Визначте і відзначте місце розташування балок, у випадку зі збірно-монолітним перекриттям МАРКО стежте за кроком балок перекриття для кріплення до них. Прикріпіть через скріплюють фланці до балок перші два ряди прокладок під прямими кутами до балок на протилежних кінцях кімнати.
Використовуйте саморізи № 38. Розділіть лежить простір на рівні проміжки для інших рядів на 500-600 мм один від іншого і з урахуванням розташування балок перекриття. Розмітьте положення кожного ряду, підвісивши па балках маякову лінію.
Прикріпіть залишаються прокладки до стелі, переконавшись в тому, що всі фланці йдуть в тому ж напрямку.
Якщо ви поєднуєте секції прокладок, перекривайте кінці і кріпите їх до балки через обидва фланця.
Зміцнення гіпсокартону та ізоляції
Після установки на місце всіх пружних прокладок встановіть на них перший ряд гіпсокартонних панелей і вставте між гіпсокартоном і стелею 50-мм пластини стекловолоконной ізоляції. Якщо для покриття всієї стелі потрібно більше, ніж один лист гіпсокартону, розташуйте з'єднання між двома листами через канал (рис. Вставка).
Розмістивши перший ряд гіпсокартону, встановіть залишилися ряди, по одному ряду за один раз, заповнюючи простір між гіпсокартоном і стелею ізоляційної пластиною. Замажте краю стелі акустичним герметиком і обробіть з'єднання на гіпсокартоні.
Відновлення звукоізоляції стелі
Звільнення простору для ізоляції.
Зніміть стелю, дотримуючись такі ж заходи, як і при видаленні ушкодженої штукатурки, і встановіть між відкритими балками відрізки стекловолоконного ізоляційного мату завтовшки близько 100 мм пароізоляцією вниз. Прикріпіть пароізоляцію до балок скобами.
Встановіть пружні прокладки на балках і закріпіть листи гіпсокартону під прямими кутами до прокладкам, як було показано вище про кріплення шумоізоляції до стелі.
Використання стійок для глушіння шуму
Позиціонування верхньої і нижньої плит.
Підвісьте на стелі дві маякові лінії на відстані 140 мм одна від одної для верхньої обв'язки (150х50 мм). Опустіть виска з декількох точок, зробіть позначку на підлозі і накресліть орієнтир для нижньої обв'язки.
Якщо стіна паралельна балок перекриття. розташуйте верхню обв'язку безпосередньо під балкою, якщо це можливо. Визначте місце розташування балки і вбийте в її центр з кожного боку кімнати цвяхи, якщо використовується перекриття МАРКО-економ. або вкрутите саморізи з дюбелями для стандартних бетонних балок перекриття. Підвісьте маякову лінію між цими цвяхами, щоб відзначити центр верхньої обв'язки. Потім нанесіть контур обв'язки двома маяковими лініями, що знаходяться в 145 мм одна від одної.
Опустіть вертикальний схил з декількох точок. Якщо стіна повинна стояти між балками, виріжте частина стелі на стільки, щоб було видно дві балки, що знаходяться на флангах стіни. Встановіть через кожні 600 мм дерев'яні блокування однакових розмірів з балками, прикріплюючи їх цвяхами навскоси. Заповніть проміжки між блокуваннями скловолокном. Закрийте стелю.
Установка нижньої обв'язки
Виріжте дерев'яну планку по довжині, що відповідає стіні, покладіть один край на один рівень з лінією нижньої обв'язки так, щоб вона перебувала безпосередньо під контуром верхньої обв'язки на стелі.
Нанесіть контур невідзначеними боку нижньої обв'язки, провівши лінію по іншому краю дерев'яної (150х50 мм) планки; потім приберіть планку і визначте місце розташування балок. Покладіть на місце нижню обв'язку і прибийте її до нижчого балках 75 мм цвяхами.
Якщо нова стіна йде паралельно балках, просто прибийте нижню обв'язку до підлоги, маючи в своєму розпорядженні цвяхи з інтервалами в 400 мм.
Розмітка обв'язок для стійок
Розмітьте кінець нижньої обв'язки для стійки 150х50 мм, потім розмітьте один край обв'язки для стійок 100х50 мм з інтервалами 600 мм але центру так, щоб їх краї перебували на одному рівні з тим (розмічені) краєм нижньої обв'язки.
На протилежному краї нижньої обв'язки нанесіть розташування стійок другого ряду, розташованого на середині між першим рядом. Потім покладіть верхню обв'язку поруч з нижньої і перенесіть позначки з нижньої обв'язки на верхню.
збірка каркаса
Виміряйте висоту стелі, відніміть загальну товщину верхньої і нижньої обв'язок і обріжте стійки (100х50 мм) до цієї довжини. Поклавши верхню обв'язку на край, прибийте до кожного її кінця стійки (150х50 мм), обрізані до такої ж довжини. Потім прибийте до нижнього краю обв'язки один ряд стійок. Удвох з помічником підніміть збірку на нижню обв'язку і прибийте верхню обв'язку до сволока або балках.
Якщо балки йдуть під прямими кутами до перегородки, то прибивайте кінцеві стійки до стін тільки в тому випадку, якщо в стіні є стійка. Вирівняйте стійки з відмітками на нижній обв'язці і прибийте їх цвяхами 75 мм: два цвяха на одній стороні, а третій - на інший. Прібейте навскоси залишилися стійки до іншого краю обв'язок.
Закінчення установки стіни
Вставте вертикально між стійками на одній стороні стіни відрізки стекловолоконного ізоляційного мату завтовшки 75 мм і шириною 600 мм.
Покрийте обидва боки стіни подвійним шаром 12,5-мм гіпсокартону, розташувавши другий шар так, щоб його сполуки розташовувалися уступами щодо першого. Замажте краю стіни акустичним герметиком і обробіть шви між листами гіпсокартону стрічкою і наповнювачем.
Подвійна стіна для затримки звуку з низьким тоном
Спорудження двох стін.
Розмітьте на підлозі і стелі розташування для двох нижніх і двох верхніх обв'язок в 25 мм одна від одної. Використовуйте ті ж методи, які використовували при розбивці стіни зі стійками, розташованими уступами, проте в цьому випадку застосовуйте обв'язки 100х50 мм і розміщуйте стійки по центрам через 400 мм (розташовувати стійки уступами немає необхідності).
Зберіть і встановіть одну решітку (каркас), як показано вище. Покрийте її зовнішню поверхню подвійним шаром 12,5-мм гіпсокартону. Підніміть другу решітку таким же чином, але перш ніж покривати її подвійним шаром гіпсокартону, вставте між стійками відрізки стекловолоконного ізоляційного мату завтовшки в 75 мм. Замажте щілини по периметру акустичним герметиком і обробіть шви стрічкою і наповнювачем.