Йдеться про електромеханічному спідометрі.
Електромеханічний спідометр - працює від імпульсного магнітного датчика в диференціалі, пробіг і денний пробіг показуються поворотними кільцями, як у старих механічних спідометрах з тросом.
Які неприємності можуть виникнути зі спідометром? Зазвичай їх дві.
1. Спідометр не вказує швидкість руху.
2. Не працюють лічильники пробігу.
У першому випадку не слід поспішати і намагатися знімати приладову панель і розбирати спідометр. Найчастіше причиною є обрив в ланцюзі датчика. І найчастіше обрив відбувається або на роз'ємі датчика на диференціалі, або в самому роз'ємі через корозію пропав контакт. Вірним показником обриву ланцюга датчика буде непрацюючий покажчик миттєвої витрати палива на нижній панелі тахометра.
Необхідно зателефонувати ланцюг датчика від приладової панелі до контактів роз'єму. Ремонт простий - знімається зовнішня частина роз'єму, обрізається разом з підозрілим ділянкою проводки, замінюється новим шматком дроту і надійно припаивается до контактів роз'єму. При заміні проводу необхідно позначити куди який колір рідного дроти приходить на контакт роз'єму. Потім одягаємо роз'єм на відповідну частину на диференціалі, перевіряємо роботу спідометра на ходу. Якщо все нормально, ретельно очищаємо роз'єм і все навколо нього розчинником або бензином, збираємо роз'єм і для надійності і виключення попадання вологи і бруду на контакти тотально замазуємо роз'єм чорним або червоним силіконом. силіконом.
Більш екзотичний варіант - погана пайка контактів на платі приборки, окислення контактів роз'ємів на ній же. Лікується тільки паяльником. Необхідно зняти приладову панель, розібрати її і ретельно перевірити пайки на платі. Підозрілі акуратно пропаять. Якщо все запрацювало, то необхідно ретельно промити місця пайки від каніфолі або флюсу, і тільки потім все зібрати остаточно.
У другому випадку несправність абсолютно точно знаходиться всередині спідометра. Тут теж можливі два варіанти, які можна визначити ще до зняття приборки.
У першому випадку лічильники пробігу не працюють взагалі ніяк, і в другому випадку то працюють, то не працюють.
Якщо лічильники не працюють взагалі ніяк, то основною причиною може бути руйнування зуба відомої шестерні лічильника. Тобто зуб зруйнувався, ведена шестерня обернулася на 360 градусів і стала навпроти ведучої шестерні обламаним зубом - механічний контакт повністю загублений.
Якщо лічильники то працюють, то не працюють, то можливо одне з двох.
- погані контакти в роз'ємах або холодні пайки на самому спідометрі або на платі приборки, що зустрічається вкрай рідко; лікується паяльником, як вже описувалося;
- руйнування зуба провідної шестерні лічильника; при цьому ведуча шестерня продовжує обертання і обертає ведену цілими зубами; час від часу обламані шматочок зуба може потрапляти в зачеплення і блокувати зачеплення; візуально в ті моменти, коли лічильник денного пробігу працює, помітно, що в деякі моменти саме праве коліщатко рухається з пропусками. У цьому випадку лікування може бути або радикальним - заміною спідометра або заміною осі, на якій закріплена справна провідна шестерня, якщо вдалося відкопати (або виготовити самому шестірню з силікону) таку деталь.
Огляд по просторах енторнета показав, що найстрашнішою і лякаючою проблемою при розбиранні спідометра представляється зняття стрілки. Як тільки не люди не перекручуються, намагаючись утримувати вісь стрілки і стягувати цю стрілку з осі. Які тільки методи і пристосування не придумують - від винаходу спеціальних гнутих і обточених плоскогубчіков до варварського розплавлення пастіковой пробки паяльником. Плач і скрегіт зубовний. У той же час в Ютубі є кілька роликів, що розповідають про те, як за дві секунди знімаються приладові стрілки. І не просто якісь там ліві ролики, а цілком собі нормальні навчальні кіно.
Секрет полягає в тому, що позначається точка, де стоїть стрілка спідометра. Потім двома пальцями потрібно взятися за пробку стрілки, довести її за годинниковою стрілкою до упору. А потім з невеликим зусиллям провернути на осі. Коли стрілка злегка провернулася, можна провертати трохи сміливіше, одночасно потягуючи стрілку вгору. Стрілка легко, з невеликим зусиллям, зніметься з осі, що не зро повного обороту. Візуально приблизно запам'ятовуємо місце, на якому знялася стрілка.
Установка стрілки робиться в зворотному порядку. Стрілка нажівляется на вісь в тому місці шкали, де вона знялася. Потім обертаємо стрілку з віссю з легким натиском проти годинникової, поки вісь не впреться в обмежувач. Тепер натискає трохи сильніше і провертає стрілку на осі проти годинникової. Стрілка сяде на вісь до покладеної глибини. Акуратно продовжуємо провертати стрілку до зазначеної на шкалі початкової точки, яку позначили на самому початку операції. Усе. Ніяких плоскогубчіков, паяльників і насильства, ніякого ризику погнути вісь приладу.
Особливу увагу звертаю на те, що якщо зі спідометра знімалася невелика друкована плата (для пропайки, наприклад), то при її зворотній установці необхідно контролювати її правильну посадку на місце. Фокус в тому, що крім двох саморезіков полождженіе плати сильно залежить від двох жорстких провідників, які вставляються на платі в два гнізда і пропаіваются. Якщо плата встановлена недостатньо щільно через те, що посадочні гнізда проводіков були очищені від припою і, впираючись, не дають платі правильно стати на місце, то при установці спідометра в білий пластиковий корпус вісь спідометра буде нахилена. При установці шкали спідометра вісь буде знаходитися не по центру отвору. Збирати спідометр далі не має сенсу, тому що стрілка буде зачіпати за шкалу. Якщо ви бачите, що вісь не по центру, необхідно вигвинтити 4 гвинтика, вийняти спідометр з пластиково корпусу і гарненько посадити на місце друковану плату.
Для цього необхідно знову зняти плату з провідників, распаівая поперемінно припій в посадочних гніздах, гарненько очистити отвори в посадочних гніздах від припою. Вставляємо в гнізда на платі провідники, акуратно встановлюємо плату на її місце, кріпимо двома саморезікамі. Потім, не пропаівая гнізда, вставляємо зібраний спідометр в білий пластиковий корпус. Пластик повинен щільно прилягати до металевої підстави спідометра. Загвинчуємо 4 гвинта, переворачікаем, пробуємо поставити шкалу. Ось спідометра повинна знаходитися точно в центрі отвору. Якщо все нормально, то знімаємо шкалу, на платі пропоюємо гнізда з жорсткими провідниками. Тепер все збереться так, як треба.
На закінчення кілька фото розібраного електромеханічного спідометра Е34.
