Будівництво будинків з колоди з давніх пір займало лідируючі позиції на ринку будівельних технологій. Але сьогодні на перший план за популярністю виходять різні похідні колоди, і перш за все це - брус.
Будівництво будинку з бруса не настільки трудомістким, як з круглого колоди, і тому час робіт значно скорочується. Обумовлено це меншим відсотком усадки готового будинку з бруса і відсутністю необхідності додаткової обробки.
Крім того, будівництво будинку з бруса не вимагає такої високої кваліфікації, як рубка дерев'яних стін, але при цьому брус можна з'єднувати так само, як і колода: в «чашу», в «лапу» і т.д. Причому кутові з'єднання робляться на такому матеріалі набагато легше, ніж на колоді, тим більше, що їх можна виконувати і іншими способами, властивими лише брущатим зрубам. Все залежить від того, як обпиляні боку бруса.
Будівництво будинку з бруса
При покупці профільованого бруса звертайте увагу на деревину, з якої виробляються заготовки для матеріалу (рекомендуються північні породи: Республіка Карелія, північ Вологодської області, Архангельська область, Північ Росії). Чим північніше виростало дерево, тим деревина щільніше, містить більше смол. Крім того, екологічність північних регіонів незаперечна.
Будівництво будинку з бруса
Лафет іноді вважають просто тесаним деревом, іноді - окремим, специфічним видом масиву, але по суті лафет - це двухкантний брус, або полубрус, як його часто називають. Лафет є колода 300-500 мм в діаметрі, рівно витесані з двох сторін до товщини 180-280 мм. В результаті внутрішня і зовнішня сторони стін будинку набувають рівний плоский профіль з масивними напівкруглими фасками.
Така геометрія дозволяє збільшити внутрішній об'єм приміщення, і при хорошій теплоізоляції лафет шириною в 200 мм еквівалентний колоді діаметром 280-320 мм. Зовнішня обшивка, зрозуміло, в цьому випадку не потрібно. Звичайно, стіни з лафета, так само як і стіни з круглого колоди, вимагають проконопачування. З давніх часів для цієї мети використовується природний антисептик - мох.
Кути будинків з лафета рубають «з залишком». Замок, за допомогою якого лафет з'єднується між собою в стіні, являє собою самозаклинюється з'єднання, яке не дає лафет «провернутися» від внутрішніх напружень і забезпечує бездоганну жорсткість всієї конструкції. Це так званий «норвезький замок» з клином і шипом. Клин дає самозаклинювання при усадки, а шип робить кут теплішим, перешкоджаючи продувності. Крім цього традиційного з'єднання, ще використовують «чистий кут» (типу «ластівчин хвіст»), він також збільшує жорсткість конструкції і забезпечує відсутність поздовжнього зсуву лафета в зрубі.
Лафет (історично так склалося) виготовляється з дорогого матеріалу - добірної північної сосни, кедра, модрини. Відповідно до технології будівництва з лафета використовується матеріал природної вологості, тобто лафет висихає безпосередньо в самому зрубі. За рахунок стёсиванія площин відбувається порушення розподілу внутрішніх сил в деревині, тому деформація лафета проявляється сильніше, ніж у круглої колоди. Для нівелювання недоліків лафета і досягнення гідного якості необхідна висока кваліфікація рубають. Але і при виготовленні зрубу на заводі необхідна контрольна збірка, після чого лафет пронумеровують, розбирають і потім збирають вже на ділянці замовника.
Механізована розпилювання лісу дозволила знизити до мінімуму частку ручної праці і збільшити число пропиляних сторін. Так з'явився трёхкантний, четирёхкантний, а потім і профільований брус. Тобто різні види бруса в плані процесу виробництва - ланки одного ланцюга: кругляк розпускають на лафет, який, в свою чергу, розпускається на брус заданих розмірів. Завершальний етап - стругання бруса для додання йому потрібних форм і профілювання.
Починаючи будівництво будинку з бруса, важливо враховувати, чи буде будинок використовуватися для тимчасового (сезонного) або постійного проживання. Залежно від цього підбирається брус з меншим або більшим перерізом. Будинок для постійного проживання рекомендується будувати з бруса максимального перетину.
Перш ніж стати брусом, деревина проходить кілька етапів обробки на сучасному технологічному обладнанні. Перший етап - розпилювання колод на бруски прямокутної форми з чітко заданими розмірами перетину і довжини. Другий етап - створення профілю, що забезпечує щільне прилягання брусків між собою, за рахунок чого будинку з профільованого бруса мають рекордно низькі показники по тепловтрат.
Профільований брус має форму струганого полуовала з зовнішнього боку, рівну внутрішню сторону і дві сторони мають форму «шип-паз». Збірка «коробки» займає мінімум часу, оскільки висока точність виготовлення профільованого бруса в заводських умовах виключає проблему перекосів і нестиковок в процесі монтажу. Будівництво з профільованого бруса знаходиться в руслі загально тенденції «збирання конструктора», а тому не вимагає майстерності майстерних рубають і, взагалі, особливої кваліфікації. Забудовник може зібрати такий «конструктор» і самостійно. Завдяки складному (зі зміщенням) замку в двох площинах, стіни будинку з профільованого бруса стають єдиним цілим і прекрасно утримують тепло.
Профільований брус перерізом 190 × 190 мм еквівалентний колоді діаметром 320 мм, а перетином 240 × 190 мм - 420 мм. Відповідно, для досягнення одного і того ж показника теплозбереження профільованого бруса на стіни будинку йде до 40% менше за обсягом, ніж, наприклад, оциліндрованих колод. Значно менше і усадка профільованого бруса. Вона, по ГОСТу, становить всього 3,5-4,5% (залежить від сорту деревини) від природної до експлуатаційної вологості (16-18%). Форма профілю дозволяє поліпшити гідроізоляцію простору між брусами від дощової води і оберігає стіни від гниття.
Дерев'яний будинок неможливо уявити без павутинки тріщин на стінах, але в брусі знято напругу з чотирьох сторін, тому утворюється менше тріщин. Сьогодні профільований брус поступово витісняє струганий, адже незважаючи на більш високу вартість він практичніше і тепліше. Але і струганий брус - ще досить широко поширений.
Струганий брус, на відміну від профільованого, не має паза і тому він дешевше. В іншому все також - брус проводиться з колоди на спеціальному обладнанні і строгается до першого класу чистоти, в результаті чого виходять чотири оброблені поверхні. Такий брус застосовується для будівництва будинків під обробку. Причина - в усадки: струганий брус після усадки дає помітно більше щілин, його бажано обшивати зовні і зсередини.
Відповідно до нормативів при досягненні експлуатаційної вологості струганий брус природної вологості дає усадку в середньому на 8-14%. Крім того, обробка маскує тріщини - у непрофілірованного бруса розтріскування більше.
Важливий момент у виробництві струганого бруса - дотримання технології по допуску на розмір поперечного перерізу і рівність спилювання. Похибки в цих компонентах можуть привести до нерівності стін і перепадів в розташуванні вінців. Тоді і шви між вінцями можуть розташовуватися взагалі на різних висотах. Втім, такі проблеми більше характерні для нестругані бруса.
Пиляного брус є найбільш бюджетним варіантом для будівництва заміського будинку. Для його виробництва не потрібно високоточного обладнання, тому і якість обробки - відповідне. Якщо такий брус проводиться з деревини, яка попередньо просушувати на прокладках, то пиляного брус не проходить додаткову сушку, і виникнення тріщин в стеновом пиляного брусі, як і значний рівень усадки - звичайне явище.
І струганий, і профільований брус проходять жорстку отборку по геометрії і якості деревини, а пиляного брус природної вологості може мати неправильне перетин і відвертий брак. Іноді нестругані брус доводиться подстрагівать і підганяти розміри. Так що, часом, ціна нестругані бруса, з урахуванням шлюбу і невідповідності закупленої і використаної кубатури, стає не такою вже привабливою.
Очевидно, що стіни будинку з пиляного бруса потребують додаткової обробки, як внутрішньої, так і зовнішньої. Іноді нестругані брус обстругивают зсередини. Це навіть дешевше, ніж обшивати вагонкою. Правда, і брус в цьому випадку все-таки необхідний більш якісний, з нормальною геометрією. Нестругані брус також йде на обв'язку. В обов'язковому порядку обв'язувальний брус потрібно обробляти антисептиком під час будівництва, тому що потім туди вже не добратися.
Струганий і нестругані брус вимагають додаткового утеплення стін в міжвінцевих швах. Можна, як і в випадку з лафетом, використовувати для проконопачування екологічний болотний мох або звичайну клоччя. Ці матеріали відмінно підходять для закладення щілин і тріщин. Але при великому обсязі робіт для утеплення швів в будинках з бруса краще використовувати межвенцовий джутовий ущільнювач. Технологія укладання ( «подвёртиваніе») дозволяє домогтися оптимальної герметизації швів, з'єднань і стиків. Ущільнюються і кутові, і стикувальні з'єднання. Не варто забувати про місця з'єднання стіни з віконною рамою, які теж Конопатити. Вікна з дерева слід періодично фарбувати - не тільки з естетичних міркувань. Забарвлення додасть їм додаткову герметичність.
Інша справа - зруби з профільованого бруса. Їм не потрібно конопатка після усадки. Конструкція замку в брусі і використання спеціальної німецької саморасшіряюгцейся стрічки і ущільнювача виключають продування, що дає додаткову економію коштів. Для утеплення будинків з бруса використовуються утеплювачі, і вже після їх укладання по зовнішньому периметру будинку, зверху стіну облицьовують вагонкою, блок-хаусом або іншими оздоблювальними матеріалами. Технологія вентильованого фасаду, при утепленні із зовнішнього боку, створює стін з бруса комфортні температури та вологості умови, що набагато збільшує термін служби споруди.
Зруб дерев'яного будинку з бруса виготовляється на виробничій базі. Після виготовлення зруб маркується, розбирається і перевозиться на ділянку, де встановлюється на готовий фундамент. При цьому дрібні розбіжності некритичні - їх завжди можна виправити за рахунок уніфікованої бруса.
Будинки з бруса можна будувати в один етап, так як всі бруси зрубу всідаються рівномірно. Вінці таких будинків збираються в основному на нагелях. Для їх виготовлення використовують обрізки дощок, що залишилися після виконання будь-якої роботи, наприклад, пристрої обрешітки під покрівлю. Використовують нагелі круглого перетину, але квадратний нагель тримає міцніше, та й зробити його простіше. Важливий такий момент: неможливо просвердлити ідеально вертикальний отвір під нагель. На довгих нагелях будинок при усадки зависає з утворенням щілин. А короткий нагель не перешкоджає усадки.
При виборі будівельників обов'язково уточніть, як вони планують зводити будинок: на нагелі або цвяхи. Знайте, що дерев'яний будинок зводиться на нагелі (дерев'яні або металеві), але ніяк не на цвяхи, це один з важливих показників професіоналізму робітників. Також обов'язково подивіться роботи бригади, якщо є можливість вживу - це набагато краще. Робота з деревом по-справжньому копітка, непрофесіонал з нею не впорається.
Зрушення бруса природної вологості неминучі, але деформації будуть мінімальні, якщо збірка зроблена грамотно, на нагелі. На прилеглих сторонах вінців робляться компенсаційні пропили. Це дозволяє перевести напруга в деревині з лицьових сторін всередину стіни, не порушивши при цьому технічних характеристик. Для прискорення усадки вирізають віконні та дверні прорізи. Над вікнами і дверима залишають зазори під усадку.
У будівництві використовують брус природної вологості. Максимум, деревина попередньо підсушується на прокладках. Можна просушити брус, уклавши його в штабель, але це дуже довго, і за цей час його може помітно «повісті» і закрутити. Розмови про сухому брусі, в основному, тільки розмови. Справа в тому, що сушка масивної деревини справа витратна, що вимагає або СВЧ-сушарок, або спеціального довготривалого режиму в конвекційних камерах. Очевидно, що собівартість сухого масивного бруса дуже висока і нерентабельна для виробників дерев'яних будинків.
Вершина «еволюції» бруса - клеєний брус, але він в 2 рази дорожче навіть профільованого, тому знаходиться в іншому ціновому сегменті і, відповідно, вимагає окремої розмови.