Рубана лазня з круглих колод
Для будівництва рубаною лазні або сауни підбирають прямі, добре просушені колоди діаметром 200250 мм. Їх вологість не повинна перевищувати 10%. Для цієї мети дерево витримують. Невитримана деревина годиться лише в двох випадках:
1. Якщо колоди досить товсті.
2. Для холодного клімату.
Взагалі, товщина стін з будь-якого матеріалу залежить від кліматичних умов. Існує ще одне правило: чим легше матеріал, тим тонше стіни. Для рубки лазні або сауни потрібна хороша деревина, що не заражена жуком-древоеда і грибком. Заготовлюються колоди потрібної довжини і діаметру і, бажано, однакової товщини.
Якщо остання умова виконати важко, підбираються дерева з допустимою різницею діаметру до 3 см. Це полегшує роботу з будівництва зрубу.
Окоренкові боку колод отесивают, надаючи їм форму овалу. потрібно стісуються деревину з внутрішньої сторони до товщини, рівної верхньому діаметру. Щоб не було задирів, тёску виконують від вершини до комля.
Так як колоди мають конічну форму, то при будівництві зрубу їх потрібно чергувати, розташовуючи Комлєв в різні боки. Кращим матеріалом для рубаною лазні вважається осика і ялина північних районів. Для стін з круглого лісу потрібно робити спеціальні кутові врубки (рис. 40). Найчастіше колоди з'єднують із залишком ( «в обло», або «в чашку»), рідше - без залишку ( «в лапу»). Щоб забезпечити щільне прилягання колод, їх потрібно майстерно обробити. Найчастіше це робиться вручну, що вимагає від майстра певної вправності, вміння володіти стругом. Колоди з'єднують між собою на зразок хвоста. Подвійний «ластівчин хвіст» більш міцний, він створює жорсткість кута в двох напрямках.
З'єднання «в обло» вважається більш легким, ніж в «лапу». Для вибірки «лапи» кінець колоди отесивают сокирою на два канти, потім намічають потрібні контури, обробляють сокирою і пилкою. Відмітна особливість «лапи» - корінний шип. Завдяки цьому шіпу зменшується продувність кута. Ще один важливий момент: з'єднання «в лапу» виконується виключно з колод однакового розміру. Розміри самих «лап» теж залежать від товщини колод.
При вирубуванні «в чашку» прийнято вибирати деревину з нижньої сторони колоди, але іноді її розташовують зверху.
Тепер про ширину пазів: чим холодніше клімат, тим більше повинна бути ширина паза. Вважається, що найкращий за формою паз овальний, найгірший - трикутний. Чому? Тому що через такого будови паза щільніше прилягає нижня колода.
Чим щільніше паз лягає на колоду, тим герметичнее вся конструкція. Неприпустимо, щоб паз накривав колоду тільки своїми крайками. Це врешті-решт призведе до підвищеної осаді і перекосу стін лазні. На рис. 41 показана правильна і неправильна форма пазів.
Щоб бревенчатая кладка була міцною, вінці для надійності скріплюють по довжині шипами з інтервалом до півтора метрів.
Товщина шипів 25 мм, ширина - 60-70 мм, висота - від 120 до 150 мм. Гнізда під шипи потрібно робити на 25 мм глибше, ніж висота шипа. У верхні колоди, в які включаються стельові балки, шипи ставлять частіше (рис. 42).
Якщо зруб дуже великий, в зовнішні стіни вбудовують внутрішні стінки, пов'язуючи їх «в обло» або «в лапу».
Останнім часом колод зруби під лазні набувають все більшої популярності.
Перший знизу вінець варто з двох нижніх колод (їх називають першими) і двох верхніх (друге). Спочатку строго горизонтально і на однаковій відстані одна від одної укладають два перших колоди. Потім на них під прямим кутом укладають два других колоди.
Після цього виконують з'єднання кута «в обло», або «в чашку». Як це роблять? Спочатку «чашки» намічають (рис. 43), потім приставляють до верхнього колоді рису таким чином, щоб вона однією ніжкою рухалася по верхньому колоді, а другий окреслювала дугу (риса - це спеціальний інструмент для розмітки колод). Після розмітки на нижньому колоді залишиться ризику. Тепер потрібно вибрати «чашки». Для цього верхні колоди відсувають убік. Потім їх вкладають в уже готову «чашку», домагаючись того, щоб колоди якомога щільніше прилягали до всіх її сторонам. При необхідності роблять доведення. Точно так же роблять такий «чашку» і укладають другий верхня колода. При цьому дотримуємося правило: другі колоди повинні знаходитися не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними на половину діаметра.
спочатку рису потрібно розсунути на глибину або висоту паза (при цьому одна ніжка рухається по верхньому колоді, інша по нижньому), отримані ризики переносять і на «чашки». Колода потрібно підняти, перевернути догори ризиками, нанести між ними насічки на глибину паза. Після цього вибирають деревину на потрібну глибину.
Перед тим як приступити до врубке, всі кінці колод потрібно обтесані, надаючи їм форму квадратного бруса. Перетин бруса має бути однаковим на всій його довжині. Потім на кожному обтесані ділянці відміряють товщину канта. Торець і оброблені боку ділять на вісім рівних частин, через точки поділу проводять лінії, паралельні обтесані сторонам, ребра мітять буквами. На кожному ребрі відкладають проміжки. Намічені точки з'єднують прямими лініями і отримують ребра «лапи».
Акуратно вибирають всю зайву деревину (рис. 44). «Лапа» готова. З пазом працюють точно так же, як і при вирубуванні «в обло». Щоб ребра не рухалися, деякі майстри ставлять «в лапі» потайний шип - його називають корінним. Звичайний розмір шипа - третина ширини і довжини «лапи». Шип розташовують впритул квнутреннему кутку.
Зруби на Русі ставилися не одну сотню років. Відомо, що при кутовий рубці «чашкою» вгору колод лазні служать не менше століття, а то і більше (особливо якщо вони зроблені з довговічного дерева, наприклад з модрини). Атеперь кілька додаткових порад. Якщо зруб зроблений з сирої деревини, то його треба сушити протягом 1-2 років. При цьому пам'ятаємо, що сиру деревину обробляти набагато легше, зате піднімати такі колоди важко. Якщо банний зруб займає велику площу, його відразу потрібно встановлювати на міцний фундамент, а не на дерев'яні стовпи - цей спосіб підійде лише для невеликих лазень. Зруб з важких масивних колод стійкий, він тримається за рахунок власної ваги. Якщо колоди тонкі, не обійтися без зв'язки вертикальними стрижнями по кутах будови. Можна посилити цю конструкцію металевим профілем або трубою. Потім потрібно законопатити все зчленування, включаючи кути. Раніше для цих цілей використовували мох або клоччя. Можна скористатися цим традиційним матеріалом для теплоізоляції, можна використовувати і більш сучасні (мінеральну вату, скловолокно).
Іноді бревенчатую баню вбудовують в уже наявне кам'яницю. У цьому випадку вона повинна мати хорошу вентиляцію, а зазор між кам'яною і дерев'яної стінами повинен бути не менше 15 см. Крім того, приміщення повинне мати достатню висоту.
Інакше не вдається укласти верхні колоди. Окладних вінець потрібно укладати на вологонепроникний шар на чистій підлозі. Рекомендується спочатку зробити цоколь або хоча б невисокий плінтус з одного ряду цегли по краю. Це охоронить колоди від гниття. Гідроізоляцію в цьому випадку кладуть прямо на плінтус. На рис. 45 показано, як формується кутовий фрагмент дерев'яної стіни, виконаної з круглого колоди. Безпосередньо за колодами 1. розташовується подрібнений матеріал. 2. Наступною цифрою позначена вертикальна гілка 3, що зміцнює конструкцію. Потім розташована дощата опалубка 4, дошки з одного боку оброблені спеціальним просоченням. Повністю пристрій стіни дерев'яної лазні зображено на рис. 46.
Зрозуміло, при будівництві лазні або сауни важкі габаритні стіни з цілісних колод представляють найбільшу проблему.
По-перше, рублена стіна коштує набагато дорожче панельній, по-друге, при будівництві дерев'яної лазні можливі технічні труднощі.
І в Росії, і в Фінляндії добре зарекомендував себе горизонтальний спосіб кладки дерев'яної стіни. Це і зрозуміло. Такий стіні навантаження йдуть на користь, вони лише збільшують її стійкість, стіна легше переносить можливі зсуви.
Так як взимку стіна повинна витримувати різницю температур зовні і всередині приміщення в 120-140 ° С, має сенс подбати про її додаткової теплоізоляції. Причому з однаковим успіхом можна використовувати і подрібнений матеріал, і щитову теплоізоляцію, і монолітну. Останню виготовити нескладно. Для цього потрібен будь-який вспенивающийся матеріал. Скріплюють горизонтальну обшивку вертикальні ригелі прибиваються до дерев'яної стіни. Товщина ригеля задає і товщину теплоізоляції. Обшивка служить, з одного боку, опалубки для спіненої маси, з іншого - внутрішньою поверхнею. Утворився проміжок, власне, і заповнюється спінюється матеріалом.
Фундамент колод лазні
Оскільки будова важке, потрібно подбати про грунтовному фундаменті. Для колод лазні найкраще використовувати бетонні або цегляні стовпи. Якщо лазня або сауна займає невелику площу, стовпи досить розмістити лише під усіма чотирма кутами будівлі. При великих площах стовпи встановлюють і по кутах, і уздовж стін на відстані півтора-двох метрів один від одного. На стовпи укладають дерев'яні лаги, потім дошки; завдяки такій конструкції підлогу в лазні не загниває. Якщо встановити суцільний фундамент, циркуляція буде гірше. Досвід показує, що, якщо не вжити додаткових заходів, підлогу в лазні швидко прийде в непридатність.
Якщо баню вбудовують в уже наявне приміщення, лаги укладають на невеликі цегельні стовпчики розміром 25 на 25 см.
Стовпчики встановлюють, в свою чергу, на піщаному або бетонному підстильному шарі. Лаги просочують антисептиком, а підлогу роблять з деяким ухилом в бік зливного отвору, забезпеченого дренажної трубою. Завдяки цьому підвищується вологостійкість підлоги. Іноді має сенс зробити підвісну дерев'яна підлога, особливо якщо грунт взимку сильно промерзає.
Опорний брус в рубаною лазні прибивають під невеликим ухилом до несучих лагам. Все інше ми вже знаємо. На рис. 47 показані різні варіанти врубки балок в дерев'яні стіни.
Стелі і в дерев'яної, і в збірній панельної лазні конструюються однаково. Відмітна риса стелі для рубаною колод лазні - він може бути зроблений з необструганних дощок. Це додасть будовою природний, первозданний вигляд. З цією ж метою для покрівлі дерев'яної лазні іноді використовують трав'яний дерен. Він живописно виглядає, гармонує із загальним видом зрубу, крім того, забезпечується необхідна циркуляція повітря при хорошій теплоізоляції.
Вікна в рубаною лазні, як і у всякому банному будові, роблять невеликими. Якщо лазня димна, верхній край вікна повинен знаходитися на висоті метра або 80-90 см від рівня підлоги. Бажано дотримуватися загального правила - засклена поверхня не повинна перевищувати п'яти відсотків від площі підлоги. При цьому навіть в бездимної лазні вікно не повинно бути занадто високим. Чим нижче вікно, тим краще зберігається тепло в лазні. З цією ж метою роблять подвійне скління. Рами повинні бути герметичними, на внутрішньому палітурці можна встановлювати металеві засувки - вони будуть іржавіти.
Порада:
Незважаючи на легкість панельної лазні. можна побудувати дуже тепле, малозвукопроводное, зручне приміщення.
Будуємо лазню - Панельна лазня Двері для лазні Вікна для лазні Підлоги в лазні