Будівництво лазень і саун
Традиційна російська лазня зазвичай робилася рубаною з круглих колод або брусів хвойних порід. Фінська сауна теж спочатку споруджувалася у вигляді зрубу. Бревенчатая лазня має ряд переваг в порівнянні з сучасною панельною. Колоди, навіть грубі і необроблені, краще передають характер деревини, створюють своєрідний колорит. Зроблені з колод стіни легше дихають і майже не вимагають вентиляції - адже через колоди проникає достатня кількість повітря. Якщо в рубаною лазні і роблять вентиляційні отвори, то тільки для того, щоб швидше охолодити лазню після використання. Вологість у такій лазні теж регулюється природним чином. Крім того, колоди при частому користуванні лазнею майже ніколи не висихають повністю, тому в парній надовго зберігається свіжий запах деревини. Крім цього цільні колоди мають гарну теплоємність, а значить, віддають потрібну кількість тепла в приміщення. Зроблені з колод стіни практично не потребують додаткової теплоізоляції, особливо якщо їх добре проконопатити.
Для будівництва рубаною лазні або сауни підбирають прямі, добре просушені колоди діаметром 200-250 мм. Їх вологість не повинна перевищувати 10%. Для цієї мети дерево витримують. Невитримана деревина годиться лише в двох випадках: 1. Якщо колоди досить товсті. 2. Для холодного клімату.
Взагалі, товщина стін з будь-якого матеріалу залежить від кліматичних умов. Існує ще одне правило: чим легше матеріал, тим тонше стіни. Для рубки лазні або сауни потрібна хороша деревина, що не заражена жуком -древоедом і грибком. Заготовлюються колоди потрібної довжини і діаметру і, бажано, однакової товщини. Якщо остання умова виконати важко, підбираються дерева з допустимою різницею діаметру до 3 см. Це полегшує роботу з будівництва зрубу.
Окоренкові боку колод отесивают, надаючи їм форму овалу. При цьому потрібно стісуються деревину з внутрішньої сторони до товщини, рівної верхньому діаметру. Щоб не було задирів, тёску виконують від вершини до комля.
Так як колоди мають конічну форму, то при будівництві зрубу їх потрібно чергувати, розташовуючи Комлєв в різні боки.
Кращим матеріалом для рубаною лазні вважається осика і ялина північних районів. Для стін з круглого лісу потрібно робити спеціальні кутові врубки (рис. 40). Найчастіше колоди з'єднують із залишком (в обло, або в чашку), рідше - без залишку (в лапу). Щоб забезпечити щільне прилягання колод, їх потрібно майстерно обробити. Найчастіше це робиться вручну, що вимагає від майстра певної вправності, вміння володіти стругом. Колоди з'єднують між собою на зразок хвоста. Подвійний ластівчин хвіст міцніший, він створює жорсткість кута в двох напрямках. З'єднання в обло вважається більш легким, ніж в лапу. Для вибірки лапи кінець колоди отесивают сокирою на два канти, потім намічають потрібні контури, обробляють сокирою і пилкою. Відмітна особливість лапи - корінний шип. Завдяки цьому шіпу зменшується продувність кута. Ще один важливий момент: з'єднання в лапу виконується виключно з колод однакового розміру. Розміри самих лап теж залежать від товщини колод.
Перший, або, як його називають, окладної (нижній), Венеції не отесивают. Для нього беруть найякіснішу деревину.
При рубці в чашку прийнято вибирати деревину з нижньої сторони колоди, але іноді її розташовують зверху.
Тепер про ширину пазів: чим холодніше клімат, тим більше повинна бути ширина паза. Вважається, що найкращий за формою паз овальний, найгірший - трикутний. Чому? Тому що через такого будови паза щільніше прилягає нижня колода. Чим щільніше паз лягає на колоду, тим герметичнее вся конструкція. Неприпустимо, щоб паз накривав колоду тільки своїми крайками. Це врешті-решт призведе до підвищеної осаді і перекосу стін лазні. На рис. 41 показана правильна і неправильна форма пазів.
Щоб бревенчатая кладка була міцною, вінці для надійності скріплюють подлине шипами з інтервалом до півтора метрів. Товщина шипів 25 мм, ширина -60-70 мм, висота - від 120до 150 мм. Гнізда під шипи нужноделатьна25 мм глибше, ніж висота шипа. У верхні колоди, в які включаються стельові балки, шипи ставлять частіше (рис. 42).
Якщо зруб дуже великий, в зовнішні стіни вбудовують внутрішні стінки, пов'язуючи їх в обло або в лапу.
Останнім часом колод зруби під лазні набувають все більшої популярності. Звичайно, найкраще
надати споруду зрубу майстру. Робота ця нелегка. Однак разом з популярністю рубаною лазні зростає і кількість бажаючих поставити її своїми руками. Спеціально для початківців детально описуємо техніку постановки банного зрубу. Почнемо спочатку. Перший знизу (окладної) вінець складається з двох нижніх колод (їх називають першими) і двох верхніх (друге). Спочатку строго горизонтально і на однаковій відстані одна від одної укладають два перших колоди. Потім на них під прямим кутом укладають два других колоди. Після цього виконують з'єднання кута в обло, або в чашку. Як це роблять? Спочатку чашки намічають (рис. 43), потім приставляють до верхнього колоді рису таким чином, щоб вона однією ніжкою рухалася по верхньому колоді, а другий окреслювала дугу (риса - це спеціальний інструмент для розмітки колод). Після розмітки на нижньому колоді залишиться ризику. Тепер потрібно вибрати чашки. Для цього верхні колоди відсувають убік. Потім їх вкладають в уже готову чашку, домагаючись того, щоб колоди якомога щільніше прилягали до всіх її сторонам. При необхідності роблять доведення. Точно також роблять наступну чашку і укладають другий верхня колода. При цьому дотримуємося правило: другі колоди повинні знаходитися не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними на половину діаметра.
Після виконання цієї операції укладають перші колоди другого вінця, але комлями в різні боки. вони
повинні бути на одній вертикальній лінії з колодами першого вінця. Далі по першим колодах другого вінця наносять ризики для чашки на друге колодах. В описі це виглядає досить заплутано, але на практиці все набагато зрозуміліше. Як тільки у вас під руками виявляться справжні колоди, все описане стане ясним. Що далі? Чашки вирубують, укладають на них перші колоди, потім прокреслюють ризики для поздовжнього паза між колодами першого і другого вінців. Ось тут потрібно бути особливо уважним: спочатку рису потрібно розсунути на глибину або висоту паза (при цьому одна ніжка рухається по верхньому колоді, інша по нижньому), отримані ризики переносять і на чашки. Колода потрібно підняти, перевернути догори ризиками, нанести між ними насічки на глибину паза. Після цього вибирають деревину на потрібну глибину.
Перед тим як приступити до врубке, всі кінці колод потрібно обтесані, надаючи їм форму квадратного бруса. Перетин бруса має бути однаковим на всій його довжині. Потім на кожному обтесані ділянці відміряють товщину канта. Торець і оброблені боку ділять на вісім рівних частин, через точки поділу проводять лінії, паралельні обтесані сторонам, ребра мітять буквах і. На кожному ребрі відкладають проміжки. Намічені точки з'єднують прямими лініями і отримують ребра лапи. Акуратно вибирають всю зайву деревину (рис. 44). Лапа готова. З пазом працюють точно також, як і при рубці в обло. Щоб ребра не рухалися, деякі майстри ставлять в лапі потайною шип - його називають корінним. Звичайний розмір шипа - третина ширини і довжини лапи. Шип розташовують впритул до внутрішнього кута.
Зруби на Русі ставилися не одну сотню років. Відомо, що при кутовий рубці чашкою вгору колод лазні служать не менше століття, а то і більше (особливо якщо вони зроблені з довговічного дерева, наприклад з модрини). А тепер кілька додаткових порад. Якщо зруб зроблений з сирої деревини, то його треба сушити протягом 1-2 років. При цьому пам'ятаємо, що сиру деревину обробляти набагато легше, зате піднімати такі колоди важко. Якщо банний зруб займає велику площу, його відразу потрібно встановлювати на міцний фундамент, а не на
дерев'яні стовпи - цей спосіб підійде лише для не великих бань.
Зруб з важких масивних колод стійкий. він тримає ся за рахунок власної ваги. Якщо колоди тонкі. НЕ обой тись без зв'язки вертикальними стрижнями по кутах ладі ня. Можна посилити цю конструкцію металевим профілем або трубою. Потім потрібно законопатити все зчленування. включаючи кути. Раніше для цих цілей використовували мох або клоччя. Можна скористатися цим традиційним матеріалом для теплоізоляції. можна використовувати і більш сучасні (мінеральну вату. скловолокно).
Іноді бревенчатую баню вбудовують в уже наявне кам'яницю. У цьому випадку вона повинна мати хорошу вентиляцію. а зазор між кам'яною і дерев'яної стінами повинен бути не менше 15 см. Крім того. приміщення повинно мати достатню висоту. Інакше не вдається укласти верхні колоди. Окладних вінець потрібно укладати на вологонепроникний шар на чистій підлозі. Рекомендується спочатку зробити цоколь або хоча б невисокий плінтус з одного ряду цегли по краю. Це охоронить колоди від гниття. Гідроізоляцію в цьому випадку кладуть прямо на плінтус.
На рис. 45 показано, як формується кутовий фрагмент дерев'яної стіни, виконаної з круглого колоди. Безпосередньо за колодами 1 розташовується подрібнений матеріал 2. Наступною цифрою позначена вертикальна гілка 3, що зміцнює конструкцію. Потім розташована дощата опалубка 4, дошки з одного боку оброблені спеціальним просоченням. Повністю пристрій стіни дерев'яної лазні зображено на ріс.46.
Зрозуміло, при будівництві лазні або сауни важкі габаритні стіни з цілісних
колод представляють найбільшу проблему. По-перше, рублена стіна коштує набагато дорожче панельній, по-друге, при будівництві дерев'яної лазні можливі технічні труднощі.
І в Росії, і в Фінляндії добре зарекомендував себе горизонтальний спосіб кладки дерев'яної стіни. Це і зрозуміло. Такий стіні навантаження йдуть на користь, вони лише збільшують її стійкість, стіна легше переносить можливі зсуви.
Так як взимку стіна повинна витримувати різницю темпі ратури зовні і всередині приміщення в 120-140 ° С. має сенс подбати про її додаткової теплоізоляції. Причому з однаковим успіхом можна використовувати і подрібнений мате ріал. і щитову теплоізоляцію. і монолітну. Останню виготовити нескладно. Для цього потрібен будь-який вспенівающий ся матеріал. Скріплюють горизонтальну обшивку верти локальні ригелі прибиваються до дерев'яної стіни.
Товщина ригеля задає і товщину теплоізоляції. Обшивка служить, з одного боку, опалубки для спіненої маси, з іншого - внутрішньою поверхнею. Утворився проміжок, власне, і заповнюється спінюється матеріалом.