Почніть з проекту. Терасу зробити цілком під силу дачникові, нехай навіть з невеликим досвідом кам'яних робіт. Почати треба з проектування та складання масштабного креслення (рис. 3,4). Для визначення розміру тераси можна скористатися дрібними картонними фігурками, які зображують предмети садових меблів.
Визначившись з проектом, варто взятися за ножиці. картон і клей, щоб створити наочну об'ємну модель. яка допоможе розрахувати необхідну кількість матеріалів. Всі розміри, що стосуються довжини і ширини споруди, бажано модифікувати таким чином, щоб можна було використовувати тільки цілі цеглини.
Тераса - майже неодмінний атрибут сучасного дачного будинку. Це не тільки місце відпочинку на відкритому повітрі, а й важливий елемент дизайну ділянки
Мал. 1. Одна з характерних рис цієї тераси - ступінчастість
Мал. 2. До проекту доцільно включити і викладку чаш для рослин, що відокремлюють будівництво від саду
Щоб уникнути тріщин в кладці і покритті підлоги, що утворюються під дією вологи і морозів, для будівництва відкритої тераси слід взяти сорти тротуарних плит, стійких до атмосферних впливів. Важливо також правильно вибрати місце для розвантаження будівельного матеріалу, щоб шлях до будівельного майданчика був якомога коротше.
Слід врахувати і такий важливий момент. як створення ухилу в напрямку від будинку. Для відведення дощових вод цілком годиться ухил, рівний 10 см на 4 м. Злегка нахилені вперед повинні бути і ступені, інакше на них може накопичуватися вода з неминучим в цьому випадку освітою слизького моховитого шару або льоду.
Пристрій обноски. Положення тераси на місцевості фіксують обноскою (рис. 3), за допомогою якої розмічають не тільки зовнішні кордони тераси, а й положення всіх стін, які зводять на стрічковому фундаменті. Його ширина повинна бути на 6 см (по 3 см з кожного боку) більше ширини стін.
За допомогою обноски розмічають не тільки кордони фундаменту, але і висоту його верхньої кромки, яка повинна збігатися з підставою підлоги.
Таким чином, шнури обноски слід натягнути на рівні нижче наміченої поверхні тераси на товщину плиток (цегли) для мощення плюс 5 см. Коли обноски повинні по можливості кілька виходити за межі будівельного майданчика. Якщо ж їх забити в межах зони виїмки грунту, то потім, у міру просування робіт, їх треба буде знову і знову переставляти.
Мал. 3. Терасу зручно розмістити на задньому дворі: 1 - лава; 2 - чаша для рослин; 3 - ступінь; 4 - стіна, що обмежує відкриту терасу
Виїмка грунту. Спочатку необхідно зняти верхній шар грунту на глибину 30 см по всій площі тераси, причому земляні роботи треба вести в напрямку від стіни будинку до саду: так буде зручніше відвозити на тачці вийнятий грунт. Потім приступають до риття траншей під стрічковий фундамент.
Мал. 4. Головне при влаштуванні тераси - опрацювання плану. Цегляні стіни захистять від вітру і цікавих поглядів. Розташування чаш для квітів на різних рівнях оживляє загальну картину: 1 - покриття з клінкеру; 2 - проступить; 3 - подступенок; 4 - чаша для рослин
Мал. 5. Виділені кольором проступи не тільки пожвавлюють загальний вигляд тераси, а й попереджають: обережно, ступінь!
Поблизу будівельного майданчика заздалегідь готують місце для укладання дерну. який піде потім на заповнення чаш для рослин.
Тераса - самостійний будівельний об'єкт. Її фундамент ніяк не повинен бути пов'язаний з кладкою будинку. Однак волога, яка проникає в її основу, може досягти фундаменту будинку. Тому рекомендується влаштувати з рідкого бітуму ізоляційний шар, для чого в зоні примикання тераси до будинку треба «оголити» його кладку. Але перш ніж нанести бітум. необхідно дати кладці, вологою від контакту з землею, добре просохнути, інакше бітум не буде триматися. Щоб ізоляція була надійною, бітум наносять в три шари, кожен раз даючи йому повністю висохнути.
Фундамент. Підстава під стрічковим фундаментом формують з щебеню, будівельного сміття або великого гравію шаром 10 см. Для ущільнення застосовують трамбування.
Якщо в якості підстави підлоги використовують бетонну плиту, стрічковий фундамент можна звести потім разом з нею. При укладанні ж покриття по піщаній подушці фундамент відливають самостійно. У цьому випадку на ділянках, де фундамент виступає з землі, будують опалубку. Щоб дошки опалубки можна було потім легко відокремити від фундаменту, їх внутрішню поверхню змащують маслом.
Верх опалубки вивіряють так, щоб верхні кромки фундаменту, паралельні стіні будинку, розташовувалися горизонтально, а перпендикулярні стіні будинку - мали ухил, рівний 1 см на 40 см довжини фундаменту.
Визначення ухилу. Правильно влаштована, з потрібним ухилом опалубка полегшує вирівнювання бетону. За допомогою гідрорівня можна перевірити стан верхніх кромок опалубки (рис. 6). На кілках, вбитих у стіни будинку, мітка повинна відповідати верхній кромці бетонної плити. На інших колах мітки повинні розташовуватися нижче на величину, рівну 1/40 їх видалення від стіни (рис. 6).
Сходинки. При виготовленні ступенів бетонних сходів (рис. 6, 7) необхідно врахувати розміри цегли і ширину швів, товщину шару розчину і клінкерних плиток, щоб забезпечити необхідну висоту ступенів після обробки. В цьому випадку, перш ніж приступити до роботи, варто виготовити масштабний проект.
Виливок бетонної плити. Спочатку слід відгородити фундамент опалубними дошками, верхню кромку яких виставляють по рівню підошви майбутньої бетонної плити. Ця опалубка стане стаціонарної, тобто дошки будуть залиті бетоном. Її роблять для того. щоб виключити потрапляння в траншеї великого гравію або будівельного сміття.
Мал. 6. Обноску слід зводити акуратно. Неточність позначиться на подальших стадіях роботи: 1 - кіля забивають за межами зони виїмки грунту; 2 - все шнури повинні розташовуватися на одному рівні і під прямим кутом по відношенню один до одного
Мал. 7. Якщо чаші для квітів примикають до стіни будинку, що контактує з ними поверхню стіни теж ізолюють
Мал. 8. Саморобний гідроуровень, виготовлений з поливального шланга і двох трубок з акрилового скла
Мал. 9. Ухил відкладають на кілках, забитих у стіни будинку до рівня верхньої позначки покриття підлоги
Треба ретельно ущільнити підставу під фундамент. щоб воно з часом не просіло і в бетонній плиті не утворилися тріщини. На ущільнений гравій до низу майбутньої плити насипають пісок, який теж трамбують.
Для приготування суміші бажано використовувати бетономішалку. Якщо площа плити більше 2 × 2 м, в якості арматури можна використовувати сталеву сітку. Спочатку в опалубку укладають бетон так, щоб в зоні плити (основи під покриття підлоги) утворився бетонний шар товщиною 3 см. Вирівнявши бетон, на нього укладають сталеву сітку, яку розкроюють так, щоб вона перекривала значну частину стрічкового фундаменту. При подальшій укладанні бетону не слід допускати зміщення арматурної сітки.
Щоб бетон добре затвердів, необхідно запобігти його швидкому висиханню. Для цього його накривають мішками або солом'яними матами, які періодично змочують. Під час дощу бетон потрібно вкрити пластиковим тентом.
Але бетонна плита - не єдиний спосіб пристрою основу підлоги з клінкеру. Можна зробити і інша підстава. Наприклад, відсипав шар крупного гравію або щебеню товщиною 25 см з подальшим його ущільненням. На нього відсипав тонкий шар піску, який теж ущільнюють. Необхідний ухил витримують, орієнтуючись на верхні кромки стрічкового фундаменту.
Цеглини кладуть по рядах. Формуванням горизонтального шва першого ряду згладжують легкі нерівності на поверхні фундаменту. Розчин замішують з цементу М200 і піску в пропорції 1: 4. Води слід додавати стільки, щоб розчин не був ні надто рідким, ні занадто густим. Надто сухий розчин не забезпечить надійного зв'язку між цеглинами.
Обноска і кладка. При кладці стін теж допоможе обноска. Шнур її слід натягнути уздовж зовнішньої кромки кладки, вивіряючи його по горизонталі за допомогою гідрорівня. При викладенні взаємно перпендикулярних стін положення шнурів обноски визначають кутником або перевіряють їх прямокутність, вимірюючи діагоналі.
Товщина горизонтальних швів становить 10 ... 13 мм, тільки нижній шов може бути товщі, так як тут нанесенням розчину вирівнюють можливі перепади рівнів в різних місцях кладки. Товщина стикових швів - близько 10 мм.
Мал. 10. Виготовлена з рейок хрестовина з мітками, які позначають передні кромки сходинок і висоту проступей планованої сходи
Мал. 11. Орієнтуючись по мітках на хрестовині, споруджують опалубку для відливання бетонних ступенів, зміщених по відношенню до планованої сходах
Який товщини будуть стіни, в одну цеглину або в півцеглини - вирішувати вам. Кладка стін в одну цеглину. природно, обійдеться дорожче, проте вона допускає більш цікаві варіанти декоративної перев'язки швів.
Піщана подушка або шар розчину. Покриття підлоги з клінкеру укладають на піщану подушку. Зволожений пісок відсипав і вирівнюють. Перш ніж приступити до мощення, піщану подушку злегка припудрюють цементом, а клінкер занурюють у відро з водою.
Мал. 12. Спочатку бетон грубо затирають по всій поверхні, вирівнюючи його з краями опалубки
Мал. 13. Потім бетон загладжують, як того вимагає підставу під покриття підлоги
Мал. 14. Шнур обноски натягують на рівні верхньої кромки першого ряду цегли і урівень із зовнішньою кромкою стіни. Завдавши розчин на торець цегли, його вдавлюють в покладений на нижньому ряду розчин, злегка рухаючи з боку в бік
Мал. 15. У кутку шнур можна закріпити в свіжому шві за допомогою викрутки
Мал. 16. У верхньому ряду цегли кладуть на ребро
Мал. 17. Як прокладок між плитками можна використовувати невеликі бруски з дерева. Упором послужить строганая рейка
Мал. 18. Після схоплювання розчину під плитками розшивають шви. Укладені зверху дошки захищають плитки від розчину
Мал. 19. Шви розгладжують розшивкою. Щоб на плитках не накопичувалася вода. шви злегка заглиблюють
Клінкерні плитки кладуть на шар розчину товщиною 5 см, який замішують в пропорції 1: 4 (1 частина цементу і чотири частини піску). Оптимальна ширина шва 1 см.
Витримка ухилу і розшивання швів. Ухил, вже визначається підставою, в будь-якому випадку необхідно витримати. Мощення ведуть ряд за рядом в напрямку від стіни будинку.
Якщо стіна не дозволяє дощовій воді стекти з тераси, між останнім рядом плиток покриття підлоги і стіною можна вбудувати оцинкований жолоб, уклавши його з легким ухилом до найближчого стоку. Щілина між жолобом і стіною закладають силіконовим герметиком. Розчин для розшивки швів замішують з цементу і піску в пропорції 1: 2. Розмір зерен піску - не більше 3 мм. При цьому на дві третини він повинен складатися із зерен розміром до 1 мм. Щодо велика частка цементу дозволяє дуже добре розгладити розчин.
Після завершення всіх робіт шви кладки очищають металевою щіткою від залишків розчину. Потім, щоб видалити залишки слідів розчину, стіни обробляють 6% розчином оцтової кислоти.