Секрети ручної рубки
Технології дерев'яного домобудівництва досить різноманітні і складні (див. Тут). І людині, далекій від будівництва, іноді складно зрозуміти, чому будинки, побудовані різними компаніями по одному проекту, мають різну вартість, а по закінченні декількох років - і різний зовнішній вигляд.
Багато різних «чому» із запізненням задають собі власники рубаних дерев'яних будинків і заміських котеджів, відповіді на які їм слід було б отримати ще до початку будівництва.
- Чому стіни деяких будинків потрібно постійно проконопачівают або навіть утеплювати?
- Чому через 2-3 роки між колодами утворилися щілини в кілька сантиметрів?
- Чому в одному будинку ліжко можна поставити в кутку або біля вікна, не побоюючись протягів, а в іншому спальне місце повинне знаходитися у внутрішньої стіни?
- Чому на стінах з круглого колоди з'явилися глибокі бічні тріщини, в яких постійно накопичується волога?
- Чому в перерубати починають розвиватися цвіль і грибки?
Європейські технології будівництва
Постараємося розкрити тонкощі будівництва рубаних дерев'яних будинків, щоб вам стало зрозуміліше, за що ви платите гроші, замовляючи собі зруб в тій чи іншій будівельній компанії. На чому можна заощадити, а на чому економити неприпустимо.
Багато фірм, що працюють на петербурзькому будівельному ринку, мають досвід співпраці не тільки з російськими забудовниками, а й з замовниками з інших країн. У Норвегії, Німеччини, Франції, інших європейських країнах вже давно гідно оцінили будинку ручної рубки з Росії. Але найвибагливіші європейські замовники з німецькою педантичністю вимагали виконання окремих елементів зрубу відповідно до існуючих в Європі традиціями. Так і в Росію прийшли нові технології, які дозволили зробити рубані будинки теплими, міцними, що не вимагають зовнішнього утеплення.
На жаль, не всі компанії, що працюють на Захід, застосовують отримані знання при виготовленні зрубів для російських клієнтів, користуючись їх недостатньою обізнаністю. Ми постараємося заповнити цю прогалину і розповісти вам про все новому і корисному, що присутній в технологіях виготовлення зрубів.
Передбачаю обгрунтоване запитання: «Чому ж наші предки, зводячи будинки в споконвічно російською стилі, не застосовували жодних там шипів, затёсов і металевих стяжок?». Справа в тому, що для виготовлення складних елементів перерубов крім високої майстерності (а цим славилися стародавні зодчі) потрібно ще й сучасний інструмент. Нарівні з традиційними сокирою, теслом і межею на передній план сьогодні виходить професійна бензопила. Саме з її допомогою сучасні теслі віртуозно вирізують пази і шипи в чашках, вибирають поздовжні пази вінців, роблять затёси, пази під стяжки і багато-багато іншого. Поспостерігайте за рубачами на будівельному майданчику - їх робота гідна захоплення!
Розглянемо кілька технічних прийомів, які допоможуть вам сформувати більш чітке уявлення про вашому майбутньому будинку. Крім того, ми сподіваємося, що тепер ви будете знати, на які моменти слід звертати увагу при укладанні договору на виготовлення зрубу будинку або лазні.
Застосування технології «завішування зовнішніх кутів»
Зовнішній вигляд часом буває оманливим. Це відноситься і до технологій виготовлення зрубів дерев'яних будинків або бань з круглого колоди.
Придивімося до зовнішнього вигляду зрубу безпосередньо після побудови. Зверніть увагу на величину зазорів між колодами на внутрішній частині стін (тобто між кутами) і на самих кутах. Зазори мінімальні - все виглядає прекрасно. Але не будемо поспішати, почекаємо 3-4 роки. За цей термін зруб дасть усадку за рахунок усушки колод (5-10% від діаметра колоди).
Що ж вийде в результаті? Якби зруб давав однакову усадку на зовнішніх кутах будинку і на внутрішніх стінах, все було б чудово - зазори всюди залишалися б незначними, і будинок зберігся б на довгі роки таким же теплим і красивим. Але тут вступають в силу особливості дерев'яного домобудівництва, про які, на жаль, знають далеко не всі. Нюанс в тому, що колоди в зовнішніх кутах завжди мають велику вологість, ніж матеріал основний (центральної) частини стіни, внаслідок чого усадка зовнішніх кутів буде меншою. А раз так, вийде «зависання» колод в центральній частині (вони будуть спиратися на кути), що неминуче призведе до утворення щілин, особливо на внутрішніх поверхнях стін.
Що пропонує німецька (вона ж - елемент канадської) технологія виготовлення зрубів? Зверніть увагу на перший малюнок. На зовнішніх кутах слід залишити додатковий зазор між колодами (приблизно 5-8мм). Для внутрішніх частин стін цей зазор не повинен перевищувати 2 мм.
Внаслідок деформації колод, викликаної нерівномірним всиханням і усадкою вінців на кутах і в центральних частинах стін, остаточний зазор по всій довжині колоди в результаті виявиться рівномірним і мінімальним.
Як це виглядає на практиці, показано на наступному фото.
металеві стяжки
Після тісних міських квартир, проектуючи заміський будинок, хочеться бачити його великим і просторим. Сьогодні не рідкість будинки з габаритами, що перевищують 8, 10 і навіть 12 м по кожній із стін. Все б нічого, але знайти рівну дванадцятиметрову (точніше, тринадцятиметровими, з урахуванням довжини кутів) сосну - велика удача. Але ж знайти - це тільки півсправи, її ще потрібно привезти, наприклад, з вологодських лісів в Санкт-Петербург. І ось тут починаються проблеми, в тому числі і фінансового характеру, що робить використання «довгих предметів» (колод довше 6м) економічно невиправданим.
Наші діди знаходили вихід з даної ситуації, застосовуючи торцеве з'єднання колод методом «ластівчин хвіст». Як правило, всі торцеві стики колод роблять в перерубати, а оскільки місце стику закривається верхнім вінцем, то з боку створюється враження використання цілого колоди для всієї стіни.
Порада
Застосування оцинкованих металевих стяжок стало справжнім проривом в дерев'яному житловому будівництві. Ми змогли отримувати дуже жорсткі і надійні конструкції, максимально економлячи ліс, а, отже, фінансові кошти клієнта. Досвід показує, що одержана підключення практично не поступається по міцності цілісного колоді.
Денис Мигачев, генеральний директор будівельної компанії «Русь Бревенчатая»
На жаль, вузол «ластівчин хвіст» має суттєвий недолік - з часом таке з'єднання розсихається, і його потрібно періодично «підклинювати», чого зазвичай ніхто ніколи не робить. В результаті погіршується щільність кутів зрубу, з'являються зазори, будинок втрачає цілісність, і стіни можуть почати «плисти».
Більш сучасним рішенням, використовуваним зараз переважною більшістю будівельних компаній, стало використання відомих всім нам «П» -образних металевих будівельних скоб.
Як ви розумієте, це теж не ідеальний вихід. У місцях кріплення скоб виникає дуже сильний тиск на деревину (площа «зуба» скоби мала, а маса верхніх вінців значна).
В результаті скоба продавлює дерево в місцях зіткнення, з'являються зазори, які згодом позначаються на щільності стикування колод в перерубати, а далі виникають вже знайомі нам проблеми, описані вище.
Крім того, зіткнення сталевих скоб з деревом породжує іржу і призводить в подальшому до поразки деревини. Рішення про застосування оцинкованих металевих стяжок була запозичена у німецьких колег.
На малюнку зображено схематично (вид зверху і вид збоку) використання стяжки, що представляє собою оцинковану шпильку довжиною близько півметра з різьбленням по всій довжині. До речі, заготовки для шпильок (довжиною 1 або 2 м), та й самі гайки з шайбами ви зможете побачити практично в будь-якому будівельному магазині. Шпилька укладається в вузький поздовжній пропил, що проходить поперек стику колод. На кінцях пропив має спеціальні пази у вигляді трикутних призм.
З обох кінців на шпильку насаджуються оцинковані металеві шайби, а поверх них накручуються оцинковані гайки.
Гайки в ході монтажу зрубу із зусиллям закручуються. В результаті виходить щільне з'єднання, яке забезпечує надійну стикування колод в кутах.
На відміну від застосування скоб, тут забезпечується більша площа зіткнення шайби з деревиною, відповідно, передане тиск виявляється на порядок менше.
Крім того, оцинкований метал практично не схильний до корозії і не викликає ураження деревини.
Для закладки шпильки потрібно зробити вузький і глибокий паз, стінки якого повинні бути вертикальними і мати строго задані розміри. Виготовлення пазів у вигляді трикутних призм також вимагає досвіду і вправності.
Зверніть увагу на вид збоку на попередньому малюнку. Виходить досить складна система. Шпилька повинна бути досить глибоко втоплена в деревину, оскільки над нею робиться паз під шип лежачого вище колоди.
З іншого боку в нижній частині колоди потрібно випиляти чашку, а в ній ще залишити шип, причому такі шипи знаходяться на обох стикуються колодах.
На жаль, перераховані труднощі при роботі зі стяжкою і підвищені вимоги до майстерності рубають зупиняють деякі будівельні компанії в застосуванні даного підходу.
На представлених фото показано використання на практиці з'єднання колод за допомогою металевих стяжок.
Нанесення антисептика на приховані поверхні в процесі рубки
Дерево - прекрасний матеріал для вашого будинку, який прослужить вам вірою і правдою не один десяток років. Однак не слід забувати, що дерево також потребує захисту, причому з самого першого дня будівництва зрубу.
Основна проблема пов'язана з виникненням різного роду грибків, цвілі і жучків.
Коли будинок буде побудований, ви обов'язково покриєте його антисептиком, можливо, із застосуванням тонерів, або ж залишите натуральний колір - це справа смаку і ваш вибір. Але ми зараз говоримо про те, що потрібно робити обов'язково, причому відразу, з моменту будівництва самого першого вінця.
Спочатку колоду має підвищену вологість, а потім повільно віддає вологу в атмосферу. Це відбувається і під час рубки, і при монтажі зрубу на вашій ділянці, і в процесі піврічний - річної усадки.
Вітер обдуває колоди зрубу, і природна вентиляція плавно знижує вологість колод - це оптимальний процес. Але, на жаль, тут є і неприємні моменти. Вони пов'язані з тим, що всі приховані поверхні (поздовжні пази колод, розвантажувальні пропили, порожнини чашок, шипи і пази під них) позбавлені природного провітрювання. У них створюються ідеальні умови для розвитку всіх негативних факторів, про які йшла мова вище.
Щоб протистояти цим процесам, потрібно нанесення антисептика на всі приховані поверхні. Причому наносити потрібно не потім, коли зруб буде розібраний для доставки до замовника, а безпосередньо в процесі рубки - вінець за вінцем. Це складно, утомливо, але це необхідна умова збереження вихідного стану деревини. На жаль, не всі компанії приділяють цьому питанню належну увагу.
На наступних фото показаний процес нанесення антисептика на тільки що вирубані чашку і поздовжній паз. На першому малюнку майстер забарвлює нижню частину чашки і паз під шип, а на наступному - верхню частину чашки і сам шип (колода перевернуто для зручності нанесення складу).
При укладанні договору на будівництво зрубу обов'язково вимагайте виконавця включати в нього цей пункт.
Що таке лафет?
Перш ніж почати розповідь про технологічні особливості рубки будинків з лафета, напевно, має сенс розповісти нашим читачам, що ж це таке - «лафет», і звідки він «узявся».
Лафет, або півовальні колоду, прийшов до нас зі скандинавських країн, перш за все з Норвегії. Волелюбні вікінги, які жили на продуваються морськими вітрами узбережжях, знали толк в теплих дерев'яних будинках.
Існує хибна думка, що вдома з лафета холодніше, ніж з круглого колоди. Насправді це не так. Значна товщина стін (зазвичай 20 або 25см) і дуже теплі чашки в перерубати (до речі, затёси і шипи в чашках ведуть свою історію від норвезького замку) забезпечують комфортне проживання в північних широтах.
Однак тут справедливості заради варто додати, що норвежці здавна фарбують свої будинки спеціальними складами (традиційно темних кольорів), які забезпечують збереження деревини від впливу навколишнього середовища. Якщо ви звернете увагу на перший малюнок, в лафеті знімається зовнішній, найтвердіший шар дерева, і більш м'яка деревина піддається зіткненню з атмосферою. Проте, існуючі антисептики зможуть надійно захистити ваші стіни, і при цьому ви зможете милуватися чудовою фактурою натурального дерева.
Взагалі, лафет - це ціла філософія. Ми не говоримо про норвежців, які традиційно покривають дахи шаром грунту з висадженої травою (так звані «земельні» даху, відзначимо - дуже теплі, але вимагають особливої гідроізоляції).
Ми говоримо про нас з вами. Якщо вам подобається, як виглядають тріщини і розриви структури деревини, що утворюють химерні малюнки (вони ніколи не бувають наскрізними і не знижують теплозахисту стін), то вас обов'язково приверне будинок з лафета.
Як виглядають зруби з лафета, можна подивитися на наступних фото. Як бачите, лафет створює візуальну легкість конструкції зрубу.
Порада
Півовальні колоду, з легкої руки норвежців отримало грізне ім'я «лафет», як і будь-який будівельний матеріал, має свої переваги і недоліки.
Переваги стін з лафета:
- збільшення ефективної площі приміщень за рахунок того, що стіни рівні і мають товщину всього 20см. Для круглого колоди товщина стіни буде коливатися від 24-28 до 40-50 см, в залежності від товщини обраного вами матеріалу;
- зручність прокладки електропроводки, водо- і газопостачання;
- зручність при розміщенні настінних шаф, наприклад, на кухні або у ванній;
- дуже щільна і тепла чашка в перерубати, особливо якщо порівнювати її з чашею для круглого колоди без затёса і шипа;
- більш низька вартість будинку з лафета (якщо порівнювати з варіантом, що включає створення затёсов під столярку на круглих колодах).
Недоліки лафета:
- зняття самого міцного зовнішнього шару деревини;
- наявність тріщин і розривів структури деревини на бічних поверхнях (на круглому колоді при дотриманні правильної технології рубки видимих розривів не буде - буде лише дрібна павутина тріщин).
Денис Мигачев, генеральний директор будівельної компанії «Русь Бревенчатая»
Тепер, коли ви вже отримали уявлення про особливості будинків, зроблених за норвезькою технологією, прийшов час детально розповісти про тонкощі в будівництві стін з лафета.
Спільне застосування круглого колоди і лафета - виграш в просторі і цікавий дизайн.
Для інформації - тепер ми можемо привести для Вас фотографії інтер'єру повністю завершеного будинку, що знаходиться в процесі меблювання. Та ж вітальня, з тим же стовпом, але трохи з іншого ракурсу приведена нижче.
Якщо ви не відносите себе до «затятим фанатам» круглого колоди або, навпаки, лафета, і вам хотілося б використовувати переваги обох підходів в рубці будинків, а недоліки, по можливості, виключити, то цей розділ - для вас.
Ми розглянемо поки не дуже поширену серед будівельних компаній, в силу порівняльної складності виготовлення, технологію спільного використання круглого колоди і лафета.
Оптимальним поєднанням буде формування зовнішніх стін з круглого колоди, а внутрішніх перегородок - з лафета. В цьому випадку ви виключіть недоліки лафета (оскільки не буде зіткнення деревини з зовнішніми атмосферними явищами), а ось його переваги використовуєте по максимуму.
Як виглядає поєднання кругляка і лафета, показано на фото.
На цьому розгляд секретів ручної рубки не закінчується, в наступній статті ми детально вивчимо рубку в канадську чашку, а також зупинимося на ряді важливих технологічних прийомах.
За матеріалами журналу "Землевласник Північно-Заходу".
Висловлюємо вдячність Марату Ісмагіловим
Перейти до наступної статті циклу "Канадська чашка - переваги технології", докладніше. .
Зателефонуйте нам прямо зараз: