≡ Головна → Сад і город → Чи потрібні саджанців плодових дерев посадочні ями?
Спори з приводу посадочних ям для саджанців плодових дерев ведуть не тільки садівники-любителі, а й агрономи. Одні посилаються на свій особистий досвід, інші цитують витяги з книг і журналів. У всіх випадках, садівники-професіонали і садівники-любителі, які мають багатий досвід посадки плодових дерев, переконливо доводять свій спосіб підготовки посадочних ям. Як не прислухатися до думки тих людей, які закладали колгоспні сади, створювали розплідники або займалися посадкою плодових дерев на власних ділянках?
Мені довелося посадити не одне дерево. Посадкову яму я завжди готувала з особливою ретельністю. Хотілося, щоб саджанець був забезпечений необхідним харчуванням хоча б до тих пір, поки він не набереться сил і буде в змозі самостійно добувати всі необхідні речовини з надр землі. Я і сьогодні вважаю, що деревця потрібно створювати максимально комфортні умови, які допомогли б швидкому зростанню кореневої системи.
На думку деяких садівників, своєю старанністю я не допомагаю, а ускладнюється зростання саджанців. Створюю їм тепличні умови і изнеживают. В цьому році я планую посадити ще пару саджанців. Ще не вирішила, чи буду готувати для них добротні посадочні ями або ризикну посадити деревця відразу в суглинок. Саме тому для мене так важливо обгрунтована думка досвідчених садівників.
Думка І.В. Мічуріна
Іван Володимирович Мічурін мав величезний досвід успішної посадки плодових дерев. Ось, що він писав з приводу посадки щеплених саджанців-триліток:
Одним словом, розміри глибини обробітку грунту в посадкових ямах повинні узгоджуватися з формою і розмірами кореневої системи садити рослини. Крім того, розміри глибини ям залежать також від складу і товщини грунтового шару, від складу підґрунтя і, нарешті, від умов розташування. Посадочні ями взагалі повинні бути приблизно таких розмірів, які потрібні для вільного приміщення коренів садити дерева, тобто наприклад, при посадці трирічного віку яблунь, груш, вишень, слив, персиків і абрикосів, щеплених на сильнорослих підщепах, глибина посадкової ями не повинна перевищувати аршини. (І.В. Мічурін «Величина посадочних ям для плодових дерев»).
Для довідки: 1 аршин = 0,7112 м, тобто приблизно 70 см.
І.В. Мічурін уточнює, що глибина посадкової ями може збільшуватися, коли підґрунтя кам'яниста або іловатая. Іноді під грунтовим шаром виявляються поклади спресованого розклалися гною, пласти торфовища і т.п. В цьому випадку посадочні ями потрібно поглиблювати, щоб була можливість видалити ці шари або розбавити їх грунтом хорошого складу.
Розміри посадкових ям повинні відповідати вимогам підщеп. Так, якщо підщепа має переважно горизонтальну кореневу систему (сибірська ягідна яблуня), то глибина посадкової ями повинна бути більш дрібної, ніж для підщепи з корінням, що проникають в глибокі підгрунтові шари (європейська або кавказька лісова яблуня). На карликових підщепах (парадизке) - більш дрібні посадочні ями. Груші, щеплені на айві або на глід, вимагають менше глибоку посадкову яму, ніж ті, які щеплені на дичках лісових диких груш.
І.В. Мічурін добре знав, на яку рослину (підщепу) він прищеплював ту чи іншу культура (щепа). На жаль, у мене, рядового садівника-любителя, такої інформації немає. Я купую готовий прищепленої саджанець, не знаючи його історії. Тому для мене важливіше «усереднені» рекомендації, логіка яких буде мені зрозуміла.
Кілька глибше нормальних розмірів доводиться робити ями при посадці дерев на високих, сухих, сильно піщаних грунтах, а також на крутих схилах, якщо останні попередньо були оброблені у вигляді широких терас.
І щодо розмірів ширини посадкової ями треба сказати, що немає сенсу робити їх занадто широкими, вони повинні бути лише таких розмірів, щоб в них вільно без загинання помістилися коріння садять дерева. (І.В. Мічурін «Величина посадочних ям для плодових дерев»).
І.В. Мічурін радить надто довге коріння вкорочувати, а не згинати. Він вважає, що надмірно широкі посадочні ями не потрібні, так як деревце швидко переростає їх межі та перестає мати потребу в них. Більше користі, на його думку, буде від підгодівлі добривами, які вносять на другий або третій рік після посадки.
Є ще один цікавий прийом, про який я чула і від сучасних агрономів. Грунт навколо посадкової ями перекопується кільцем на глибину в три чверті аршина, шириною в дві - три чверті аршини.
... причому не слід боятися, якщо при такій перекопке будуть обрізані лопатою кінці виступаючих за кордон ямки коренів. Це тільки принесе користь, змусивши коріння до більшого розгалуження в пухкому грунті. (І.В. Мічурін «Величина посадочних ям для плодових дерев»).
Думка Б.А. Попова
Багато з нас пам'ятають телевізійні передачі, які вів Б.А. Попов, і читають його книги, що стали класикою садівництва. Він був прекрасним фахівцем. У мене є книга Б.А. Попова «Присадибна сад», в якій дана докладна інструкція з приготування посадкової ями:
Для посадки одно-, дворічних саджанців ягідних культур готують ями діаметром 60 см, глибиною 40 см. Якщо пересаджують більш дорослі рослини, то діаметр посадкового місця збільшують. На багатьох городніх землях в посадкову яму вносять тільки верхній шар грунту, замінюючи їм нижні горизонти.
На суглинних і глинистих среднеплодородних грунтах нижній горизонт грунту замінюють верхнім, вносячи в нижню частину 1 - 2 відра перегною або компосту. Туди ж додають 300 - 400 г фосфоритного або кісткового борошна і 40 - 50 г суперфосфату. Якщо є тільки суперфосфат, то його кладуть 200 г на яму. З калійних добрив краще всього внести деревну золу - 400 г на яму або 50 - 70 г сірчанокислого калію.
На піщаних грунтах в посадкову яму вносять ті ж добрива з додаванням 1 - 2 відер мулу, або глини, або 3 - 4 відра торфу; на торф'яних ґрунтах - ті ж мінеральні добрива, але збільшують дозу органічного до 2 - 4 відер. На всіх грунтах кореневу систему саджанців при їх посадці закривають сумішшю верхній, більш родючого грунту з торфом в пропорції 1. 1. (Б.А. Попов «Присадибна сад»).
Думка О. Ганічкіних
О. Ганичкина радить готувати посадочні ями за два тижні до посадки плодових дерев.
Для посадки яблунь, груш і черешень потрібні ями діаметром 80 - 100 см, глибиною 60 - 70 см, для вишень і слив - діаметром 80 см, глибиною 60 см. Стінки посадкової ями повинні бути прямовисними.
При копанні посадкової ями викопану грунт з орного (верхнього) горизонту треба скласти на одну сторону ями, а з підорних (нижніх) шарів - по іншу. У місцях, де верхній шар ґрунту був знятий, ями для посадки дерев копають ширше і глибше на 10 - 15 см і заправляють їх компостом, дернової землею і добривами, взятими в більш високих дозах, ніж зазвичай. ( «Велика книга садівника і городника під редакцією О. Ганічкіних»).
О. Ганичкина рекомендує ретельно розпушити лопатою дно посадкової ями на глибину 20 - 30 см. Подальша заправка ями залежить від складу і структури грунту. Так, на дно посадкової ями з піщаним ґрунтом потрібно укласти шар глини до 15 см. Цей прийом дозволить затримувати воду.
У центрі ями забивають кілок (товщиною 5 - 6 см і довжиною 1,3 - 1,5 м). Потім горбком насипають 2 - 4 відра перегною або перепрілого гною. Основна мета заправки посадкової ями добривами - накопичити в корнеобитаемой зоні грунту в доступній для рослин формі елементи живлення на максимально довгий термін.
При розмірі посадкової ями 60 х 100 см норма внесення органічних добрив становить 20 - 30 кг (2 - 3 відра). Внесені в посадкову яму органічні добрива повинні бути добре розклалися, інакше, потрапляючи в нижню частину посадкової ями, неразложившиеся елементи органічних добрив при нестачі кисню погано розкладаються, виділяючи аміак, сірководень, які негативно впливають на коріння рослин.
Органічні добрива з низьким ступенем розклалася маси (підстилковий гній, недозрілі компости) в посадкову яму не вносять, а використовують для мульчування пристовбурного кола в перший і в другий рік після посадки.
Добре розклалися органічні добрива можна вносити в посадкову яму, їх треба перемішати з грунтом, призначеної для засипки посадкової ями.
О. Ганичкина не радить вносити в посадкові ями такі азотні мінеральні добрива, як нітрофоски, нітроамофоски, амофос і калійну селітру. Вони погано позначаються на приживлюваності і подальшому зростанні саджанця. Краще внести інші мінеральні добрива. В яму (100 х 60 см) додають 200 г фосфорних добрив, 1 кг гранульованого суперфосфату, 500 г подвійного суперфосфату, 50 г калійного добрива, 130 г сірчанокислого калію і 100 г хлористого калію. Ці добрива насипають на дно посадкової ями і змішують їх з невеликою кількістю землі.
О. Ганичкина вважає за потрібне використовувати і деревну золу: 1 кг на посадкову яму розміром 100 х 60 см. При заправці посадкових ям важливо враховувати, що кісточкові культури і ягідні чагарники менш «ненажерливі», ніж зерняткові плодові дерева.
Думка Андрія Туманова
Ями можна копати круглі, квадратні, у вигляді траншеї і навіть трикутні. Головне, щоб стінки були строго прямовисними, що не скошують на конус. Це необхідно для рівномірного осідання грунту. У конусоподібної ямі осідання буде значно сильніше в центрі і слабкіше по краях, що несприятливо позначиться на кореневій системі саджанця. (А. Туманов «Сад і город в питаннях і відповідях»).
А. Туманов не радить доводити до блиску стінки посадочної ями, особливо на глинистих ґрунтах. Це, за його рівняно, може привести до того, що яма може стати «глиняним горщиком», який буде перешкоджати зростанню кореневої системи і повітрообміну. Краще на стінках посадкової ями нанести лопатою насічки і розпушити дно на глибину в 10 - 15 см.
Думка Н.І. Курдюмова
Останнім часом все частіше говорять про нетрудомісткі садівництві. У книгах Н.І. Курдюмова є опис посадочних ям, які готують під плодові дерева.
На сухих ґрунтах посадкові ями уберігають коріння від пересихання. Крім того вони повинні забезпечити деревця необхідним харчуванням.
Ями краще рити покровом, щоб мороз зруйнував дно і стінки, розширивши зону вільного проникнення коренів. При цьому верхній, родючий шар складається з одного боку, а підґрунтя - по іншу, щоб при посадці поміняти їх місцями. Мінімальний розмір ями - 50 х 50х 50 см, а для великих дерев - ширше: яма - той же горщик, і чим він об'ємніше, тим довше дерева будуть добре розвиватися, не потребуючи в добриві. (Н. Курдюмов «Розумний сад і хитрий город»)
На вологих ґрунтах, схильних до заболочування, посадкових ям не роблять. Саджанці дерев висаджують в таких коробах, в яких посадкова яма виявляється піднятою над землею.
Для цього непогано створити невисоку «опалубку» (наприклад, збити з дощок) шириною приблизно 1 на 1 метр. Усередині цього «ящика» потрібно скопати землю на багнет, присмачивши її органікою для кращого проникнення коренів. Тепер насипаємо в центрі конус компосту, розподіляємо по конусу коріння і органіки (прілого тирси, листя, компосту або перепрілого соломистого гною). Тепер суміш добре тримає вологу, але швидко насичується повітрям. Заповнивши «ящик» сумішшю, покриваємо її сумішшю землі в 7 - 10 см і плануємо з неї горбок з плоскою вершиною. Звичайно, вся споруда необхідно вкрити мульчею - тоді і посуха не страшна.
В обох випадках корисно врахувати, що земля повністю осяде через півроку, і осаду її складе 5 - 8 см.
Думка Н.М. Звонарьова
У посадкову яму або траншею шириною не менше 60 см і глибиною не більше 50 см потрібно внести грунтову суміш (на 1 кв.м): органічні добрива - не менше 3 відер, вапно - 400 - 800 г, фосфор - 40 - 60 см, калій - 20 - 30 г діючої речовини. Все рівномірно перемішують. (Н.М. Звонарьов «Вишня, черешня. Сорти, вирощування, догляд, заготовки»).