Процес посадки плодових дерев (саджанців) у більшості садівників відбувається так - їдуть на ринок, купують саджанці. Приїхавши в сад, швидко копають невелику ямку, в якій насилу розміщуються корені. Закопали, полили, утоптали землю. Посадка на цьому і закінчилася.
Коли я почав займатися вирощуванням персиків (мій сад знаходиться в Нижегородської області), то постало питання: де б взимку взяти хоч трохи тепла. Давно помітив, що в будь-який мороз з погреба піднімається тепле повітря. Встановив термометр в витяжну трубу. Навіть в сильні морози він показував + 5 ... + 10oС. Льох у нас глибиною близько двох метрів. Значить, вирішив я, і посадкову яму треба копати такої ж глибини!
Яму можна викопати круглої, і чим більше діаметр - тим краще. Я копаю яму глибиною два метри і діаметром теж два метри. Тепер потрібно було вирішити, як тепло з глибини доставити наверх, під укриття персика. Тут в нагоді обрізки пластикових труб. Такі ж труби легко можна зробити і з пластикових пляшок. У них пропалюємо паяльником отвори для черв'яків. Самі труби набиваємо перегноєм або свіжим гноєм. При посадці саджанця в яму глибиною два метри встановлюємо кілька таких труб, які виходять на поверхню біля стовбура плодового дерева. Тепле повітря по трубах з глибини піднімається всередину укриття персика, абрикоса, нектарина та інших плодових рослин, захищаючи їх від вимерзання. А ще через ці труби зручно поливати плодові дерева в посуху, вода не розтікається. Полив можна поєднувати з підгодівлею. У труби корисно кинути десятка два черв'яків, які, прориваючи все нові ходи, роблять грунт добре дренованим і повітропроникною.
Коріння, як відомо, повинні дихати. Яких розмірів копати посадочну яму, нам підказує коренева система плодових дерев. Грунти в Середній смузі Росії і в Сибіру, в більшості районів мізерні. Найродючіші землі сконцентрована в основному у верхньому шарі. Це шар 15-20 см. Цю грунт і потрібно заготовлювати для заповнення посадкової ями. Потрібно тільки знищити все кореневища і насіння бур'янів. Для цього поміщаємо заготовлену землю в будь-яку ємність, заповнюємо водою і додаємо трохи свіжого гною, щоб швидше перебродила. Посадкову яму копаємо глибиною 2 метри. тобто нижче глибини промерзання грунту в найсуворіші зими. На дні садовим буром просвердлюємо на всю глибину бура отвір для стрижневого кореня.
Відомості про те, на яку глибину йде стрижневий корінь, дуже мізерні. Я знайшов результати досліджень кореневої системи яблуні в саду, проведених НДІ садівництва Сибіру. Ці дослідження показали, що життєздатність і врожайність яблуні в значній мірі залежать від тієї частини кореневої системи, яка формується в зоні зі стійким зволоженням грунтових горизонтів. Велика насиченість корінням грунту до 7 м - важливе джерело постачання яблуні вологою. Велика глибина залягання коренів дає можливість вистояти деревам як в сильну посуху, так і в суворі морозні зими за рахунок подачі з глибини грунту теплого розчину. Ці дослідження проводилися з Ранетки пурпурової в віці 18 років. Коріння плодових дерев інших видів, в тому числі і більш старих, залягають, звичайно, набагато глибше, а стрижневий корінь проникає на ще більшу глибину.
Початківці садівники іноді задають таке питання: «А що корисного може знайти стрижневий корінь на глибині 20 метрів?». Та хоча б теплу вологу, щоб плодове дерево не замерзло в сувору зиму. Звичайно, це не просто тепла волога, а більш складний водно-сольовий розчин. Глибина залягання і потужність кореневої системи дуже сильно впливають на посухостійкість, морозостійкість і зимостійкість, а також на кількість і якість плодів.
Чим глибше буде залягати коренева система, тим вище стійкість плодового дерева до різних екстремальних умов. Коріння рослин ростуть і взимку, якщо пристовбурні кола замульчувати товстим шаром якісної мульчі. У мене це тирса, просочені мінеральними добривами і перемішані з пінопласту крихтою. Активне зростання коренів починається при температурі грунту + 5 ° С і загасає при + 20 ° С. Ось чому так важливо добре замульчувати пристовбурні кола плодового дерева. Як відомо, морозостійкість кореневої системи -10 ... -15 ° С. У середній смузі Росії грунт промерзає в середньому на півтора метра. Таким чином, якщо у поверхні землі -40 ° С, то на глибині 70 см вона вже приблизно -20 ° С. Це означає, що всі усмоктувальні харчування коріння, розташовані на такій глибині, загинуть. Що часто, на жаль, і відбувається. Несподівано в середині літа плодове дерево без видимої причини засихає або засихають окремі гілки.
На мочковатих закінченнях коренів є тонкостінні, склоподібні, ніжні, майже капілярні і невидимі неозброєним оком, але легко помітні в гарну лупу численні корінці. Тому радам, які повсюдно в літературі дають академіки від сільського господарства - притоптують, відтоптують землю після посадки саджанця - не варто. Саме ці корінці, вже пошкоджені при викопуванні саджанця в розпліднику і при перевезенні, а потім ще й при прітаптиваніі, пошкоджуються, обламуються. А адже саме вони, а не великі скелетні корені, будуть добувати харчування рослині. Досить ж кілька разів добре пролити посаджений саджанець водою (до стану «киселю»), і всі повітряні порожнини заповняться землею, навіть краще, ніж при прітаптиваніі.
Хороший грунт - це сукупність гранул, пронизаних порами, що омиваються грунтовим розчином, що протікає по капілярних ходах. Торф теж є добрим субстратом. Він володіє високою вологоємністю і практично вільний від патогенних збудників хвороб. Однак якщо торф кислий, його слід нейтралізувати вапном. У посадкову яму бажано додати гнойовий перегній і добре перепрілий компост. Пісок потрібен чистий, краще річковий, якщо грунт важкий, глинистий, але його вносять не окремо, а в суміші з торфом і іншими компонентами. Копаючи посадочнуюю яму, потрібно видалити обов'язково щільний глейові шар. Глейові горизонт може залягати на різних глибинах. Це такий шар грунту - зеленого, блакитного, сизої забарвлення, по консистенції схожою на господарське мило.
Чому потрібно так рано починати копати посадочну яму? По-перше, земля добре за цей час осяде. Пройдуть дощі, грунтосуміші і грунти добре перемішається природним шляхом. А найголовніше «дозріють», тобто в них виникне необхідна мікробіологічне середовище. Якщо ваш сад розташований не на південному схилі, то такий схил бажано зробити. Адже один градус нахилу на південь рівнозначний переміщенню плодового дерева на кілька кілометрів південніше. Тому пагорб, який формуємо нагорі посадкової ями, повинен мати максимальний нахил на південь. Зверху на мульчу укладаємо камені - валуни (можна штучні) з темним забарвленням. Нагріваючись за день, вони віддають тепло, яке піднімається вгору вночі, оберігає дерево від зворотних холодів і заморозків під час цвітіння.