Добрий день, дорогі пікабушнікі! Випадково потрапивши на стару завалену антресоль, - знайшов не менше старий друкар, а на ньому - це диво. Индустар-22 - об'єктив для далекомірах камер, таких як Лейка, ФЕД або Зоркий і т.д. Досвід зйомки на цей об'єктив вже був, хоч характеристики у нього не дуже видатні - діафрагма 3,5 любить і вимагає світло, але абсолютно не витримує контрової, через що втрачається контрастність картинки, але зараз не про це. Об'єктив - 53-го року. Скільки він там лежав - не відомо.
Але те, що він вкляк і зовсім не хотів плавно фокусуватися і диафрагмированного - про це не було й мови, на чистоту жолобів різьблення можете поглянути самі:
Це все виправляється таким ось набором:
2. Мастило (силіконове масло) ПМС 1000
3. Спирт (у мене медичний, залишився ще з часів, коли його можна було купити в аптеці, спеціально для таких процедур)
4. Зубочистки (на фото не представлені)
Відкручуємо обмежувальний гвинт, з ним зняти кріплення лінзоблока з баронета - не вийде.
Бачимо не дуже сприятливу картину. Що це? Це спресована пил. Одна з головних хвороб старої оптики, як на самих кріпленнях, так і всередині оптики (між фокусувальними кільцями, а так само кільцями диафрагмирования) на рівні з цвіллю і грибком. В першу чергу зчищають це все зубочистками. Вони не дряпають поверхню, а значить не викличуть надалі корозії.
Як тільки шар пилу в жолобах знятий - шприцом капає спирт в жолоби. Акуратно, по всьому периметру і витираємо або щільною серветкою, або бавовняного тканиною, з зусиллям, щоб тканина потрапила між рейками. Ватяні диски не раджу - мають властивість расслояется і потрапляти всередину об'єктива, що нам абсолютно не потрібно.
Тепер переходимо до мастилі. Для того, щоб кільце діафрагми НЕ барахло, для початку слід зняти верхню лінзу і її кріплення, так як він нам і заважає змастити ходову частину. Кріплення часто закручується не так сильно - можна зрушити пальцями / нігтями. Але якщо не йде - можна використовувати зворотний бік штангель-циркуля, але будьте обережні, тому що він може залишити сліди / вм'ятини, а якщо зірветься рука - є шанс подряпати не тільки кріплення (метал дуже м'який), але і саму лінзу. Дістати новий лінзоблок (які випускалися для деяких об'єктивів на тому ж самому КМЗ) іноді буває неможливо, а донори не завжди в кращому стані. Так що будьте обережні.
Трохи про мастило - чому силіконове масло ПМС 1000 ° Воно не залишає розлучень і жирних плям (а для оптики це важливо), не руйнує шар просвітлення на об'єктиві, якщо раптом потрапить на лінзу. Один з головних плюсів - чим більше цифра - тим густішим мастило. ПМС 100 - по консистенції як вода, а ПМС 1000 по тягучість - ближче до згущеному молоці, тому через голку масло втягнути в шприц майже неможливо - заливати слід зверху.
На всю процедуру нам вистачить 0,5ml / cc, тобто зовсім трохи, до першого цифрового поділу.
Я завжди намагаюся капати симетрично по 4/6/8 крапель, в залежності від площі змащуваного об'єкта. Тут нам вистачить 4 краплі, між серебрянкой і чорної різьбленням.
Ставимо на місце лінзу і закручуємо. Тепер варто змастити зовнішню стінку кільця (на попередньому етапі ми змащували внутрішню частину). Фоткал коли намагався закапати за допомогою самого тюбика - не вийшло, так як контролювати натискання складно, зробив все шприцом, вибачайте). Так само 4 краплі. Як тільки частина змазана - варто дати хвилини 3-5, щоб мастило потрапила всередину. Потім варто її "розтерти". У нашому випадку - крутити діафрагму з 3,5 до 16 і назад, поки зусилля не пропаде і хід буде плавним. Спиртом чистити не раджу, якщо "не йде", так як конструкція маленька, є ймовірність потрапити на стекла - а це великий геморой з чищенням, сушінням і т.д.
Як тільки розібралися з діафрагмою - переходимо до самого об'єктиву. Змащуємо різьблення і накручуємо байонетное кріплення. В цьому випадку вистачає часто поворотів 5, щоб мастило потрапила на кожен жолоб від початку і до кінця. (Так само краплі 4 мастила)
Неправильно підібраний робочий відрізок за рахунок використання неякісного перехідника (при виробництві могли прорахуватися, а 1мм в цій справі може змінити погоду)
Об'єктив може софт на відкритій, як у мене було з Юпітером-37А на Canon 5D Mk II, без причини, але на f / 4-5 він був дуже різким.
Був Pentacon 135 / f2.8 НДРівський зебра - він сам по собі мильний, і на п'ятаку і на 60е і на беззеркалка - результат був незадовільний.
Може не любити конторою світло, через це - падати контрастність картинки.
Хто сильний в теорії - вторгається в оптичну схему (викручують задній лінзоблок наприклад у Юпітера 9).
Розкрити гілка 3
власне об'єктив - minolta 58 1.4, малюнок гарний, але софт зараза сильно, з приводу робочого відрізка - вона стоїть на Кенон і у мене перебігаючи за нескінченність великий, тому це теж не причина. все думаю розібрати об'єктив повністю і подивитися, чи не затекло чи масло. чи можна не розбираючи, побачити чи немає чого на лінзах?
Розкрити гілка 2
Побачити можна спокійно - поставте ліхтарик на просвіт.
Почитавши про нього на лінь-клаб - багато хто говорить, що це його штатна хвороба на відкритій. Надумаю, що варто розбирати. Він у Вас і конторою світло не любить. Тут або прикривати і знімати на 4-5, або намагатися знімати не в вогнищевої світлі - а найкраще і те, і те.
А з приводу перебігаючи - мінімальна відстань фокусування відповідає названому? Якщо так - то це сама лінза така. Якщо ні - значить фокус збитий і тут дійсно треба буде його юстіровать. Ось, почитайте:
Розкрити гілка 1
сумнівно, що Мінолта софт дає.
Мої 50 \ 1.4 ідеально різання (різкіше 50 \ 1.7) Звичайно 58мм трохи м'якше, але не до софта. Швидше за все конденсат або неправильна збірка-розбирання була.