Для рубки будинків необхідно застосовувати високоякісну деревину, що не заражену жуками-древоеда і грибком. Для рубки заготовляють колоди потрібної довжини і діаметру і бажано однакової товщини. Якщо це неможливо, то підбирають дерева по верхньому отрубу - діаметру з допустимою різницею між діаметрами до 30 мм. З таких колод легше рубати зруб.
Окоренкові боку колод стесивают з внутрішньої сторони до товщини, рівної верхньому діаметру, надаючи їх кінців форму овалу. Теску колод виконують від вершини з переходом до комлю. Це не робить задирок деревини.
В процесі рубки зрубу «з залишком» або «в кут» колоди чергують своїми кінцями (на товстий кінець кладуть тонкий).
Легше рубати зруб з колод однакової товщини, т. Е. Обтесаних під скобу. При вирубуванні «з залишком» окремі кінці колод (довші) відпилюють до постановки на місце або після.
Зруби «в лапу» виконують тільки з колод однакової товщини. На торцях розмічають лапи за шаблоном. Розміри лап залежать від товщини колод. Перший, або окладних, т, е. Нижній вінець часто вже не отесивают. Для нього слід брати саму високоякісну деревину. При вирубуванні «чашку» вибирають з нижньої сторони колоди, але в деяких місцях (Горьковская обл. Та ін.) Її розташовують зверху колоди. Для утеплення використовують теплоізоляційний матеріал. Ширина пазів залежить від місцевих кліматичних умов. При температурі зовнішнього повітря - 30 ° ширина паза не менше 120 мм, при температурі повітря - 40 ° - близько 140 - 160 мм. Кращий за формою паз - півколо, найгірший - трикутний.
Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами, ставлячи їх через 1 - 1,5 м. Товщина шипів - 25 мм, ширина - 60 - 70, висота - 120 - 150 мм. Гнізда під них роблять на 20 - 30 мм глибше. Шипи ставлять частіше в останні два вінця, між якими врубують стельові балки. Внаслідок усушки деревини і ущільнення теплоізоляційних матеріалів зруб за один-півтора року після зведення дає .усадку приблизно на 1/20 його висоти.
Конопатку виконують за 2 рази: перший - після постановки зрубу на місце - начорно, другий - через один-півтора року після припинення усадки і оконопачіванія з валиками.
Щоб теплоізоляційні матеріали служили більш довго (в 2 рази і більше), їх краще всього заздалегідь просочити протигнильним складом, наприклад 3 кг фтористого натрію розчиняють в 97 л води, підігрітої до 30 - 40 °. При просочуванні матеріали витримують в розчині 20 - 30 хв, потім добре сушать. У 100 л складу можна обробити до 200 кг матеріалу.
Для утеплення кутових сполучень «в лапу» їх слід закрити дошками по укладеному теплоізоляційного матеріалу.
У зовнішніх стінах підвищеної довжини треба влаштовувати поперечні внутрішні стіни, пов'язуючи їх «в обло» або «в лапу». Внутрішні стіни розташовують одну за одною через 6,5 м, але не більше, при діаметрі колод зовнішніх стін 220 мм і на відстаней 8,5 м - при діаметрі колод 240 - 260 мм. Якщо відстань між внутрішніми стінами більше зазначених, то стіни підсилюють стисками - парними брусами, стягуючи їх болтами.
Сиру деревину обробляти легше, але піднімати набагато важче. Зруб з сирої деревини треба просушити протягом одного-двох років. Зверху стіни зрубу накривають,
Перед постановкою на місце колоди зрубу спершу мітять, а потім розбирають. Ставити стеньг будинку краще відразу на фундамент, ніж на дерев'яні стовпи з подальшим влаштуванням фундаменту.
При вирубуванні «в обло». але чашкою вгору (рис. 87, в), дерев'яні стіни будинків служать сотні років. Звиси даху повинні бути не менше 500 мм, з добре виконаної покрівлею. Для утеплення і запобігання від намокання і загнивання кути найкраще обшити дошками. Колоди по довжині зрощують прямим шипом (рис. 85), колоди окладного вінця - косим замком (див. «Нарощування і зрощування»).
Розглянемо техніку рубки «в обло» чашкою вгору. Перший, або окладних, вінець складається з двох перших, або нижніх, колод і двох других, або верхніх, колод. Спочатку укладають на протилежних сторонах два перших колоди строго горизонтально і на однаковій відстані одна від одної. Потім на них укладають два других колоди строго під прямим кутом (див. Рис. 87). Після цього приступають до виконання кутових з'єднань «в чашку». Спочатку намічають чашки. Для чого розсовують ніжки риси на половину діаметра верхньої колоди (рис. 88). Приставляють до верхнього колоді рису так, щоб вона однією ніжкою рухалася по верхньому колоді, а другий окреслювала дугу, залишаючи ризику на нижньому колоді. Разметив чашки, приступають до їх вибірці-вирубці, для чого верхні колоди відсувають убік. Вирубавши чашки, в нижніх колодах на одному кінці зрубу в них вкладають раніше відсунути верхнє колоду. При необхідності роблять виправлення, але так, щоб колода якомога щільніше прилягало до всіх сторін чашки.
Точно так же виконують чашку і укладають другий верхня колода. Нагадуємо, що другі колоди повинні знаходитися не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними на половину їх діаметру.
Після цього укладають перші колоди другого вінця, але комлями в різні боки. Вони повинні бути на одній вертістен, обтесані на один кант калькою лінії з колодами першого вінця, для чого їх перевіряють вагомому.
За першим колодах другого вінця наносять ризики для чашки на друге колодах першого вінця. Чашки вирубують, укладають в них перші колоди другого вінця і виправляють, якщо потрібно, чашки. Потім прокреслюють ризики для поздовжнього паза між першими колодами першого і другого вінців, для чого ніжки риси розсовують на глибину або висоту паза. Одна ніжка рухається по нижньому колоді, друга - по верхньому, але ці ризики треба перенести і на чашки, так як їх глибина збільшується на глибину паза. Такі ризики проводять з двох сторін кожного колоди, на якому вибирають паз. Колода піднімають, перевертають догори ризиками, наносять між ними через кожні 300 - 500 мм насічки на глибину паза і вибирають деревину на глибину розставлених ніжок риси.
Краща форма паза - овальна, так як щільніше накриває нижню колоду і лягає всім пазом на нього. Вибравши паз, колоду укладають на місце, перевіряють щільність його прилягання і виробляють виправлення. Чим щільніше паз лягає на колоду, тим він буде тепліше і зажадає менше теплоізоляційних матеріалів. Неприпустимо, коли паз тільки своїми крайками накриває колоду. Це призводить до підвищеної осаді і перекосу стін будинку.
Таким чином, послідовно виконують рубку вінців. Врубка балок описана в розділі «Підлоги і перекриття».
Рубка стін «в лапу» (рис. 90) складніше, ніж «в обло». Кутові з'єднання вимагають більш ретельного виконання, інакше кути можуть вийти більш холодними. Часто такі кути закривають дошками, набиваючи їх по теплоізоляційному матеріалу.
Приступаючи до врубке, всі кінці колод попередньо на довжину 1 - 1,5 діаметра отесивают на чотири канти, надаючи їм форму квадратного бруса, але абсолютно однакового перетину. Після цього на кожному стесати кінці колоди відмірюють товщину канта. Потім торець і вертикальні боку обтесаних решт ділять на вісім рівних частин і через точки поділу проводять лінії, паралельні обтесані сторонам, і мітять отримані ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ. Зверху і знизу на ребрі АБ відкладають по Va його частини, на ребрі ВГ і ДЕ - по 2/8 частині і на ребрі ЖЗ - по% частини. Потім з'єднують намічені точки прямими лініями і отримують ребра «лапи», рівні по АБ - 6/8, по ВГ та ДЕ - 4 / з та по ЖЗ - 2/8 сторони бруса.
Обережно і акуратно зрізують зайву деревину, одержують лапу. Паз розмічають і вибирають так само, як при вирубуванні «в обло».
Для виключення зрушень колод «в лапі» ставлять потайний або корінний шип розміром близько 1/3 ширини і довжини лапи. Шип розташовують впритул до внутрішнього кута.
Для пристрою горищного і міжповерхового перекриття в стіни врубують балки. У зовнішніх стінах кінці їх кріплять сковороднем, а у внутрішніх - напівсковороднем. Якщо балки доводиться розташовувати друг проти друга, то їх кладуть не впритул, а врубують на всю товщину стіни.