Комусь може здатися, що слово "великий" не зовсім доречно використовувати по відношенню до одягу. Припустимо.
Але навряд чи хтось буде протестувати проти "десяти великих творів мистецтва"?
Але ж плаття теж може бути таким твором.
У соборі шведського міста Уппсала зберігається золоту сукню, "плаття королеви Маргарити", як його називають. Маргарита (Маргрете) I Датська правила свого часу (кінець XIV - початок XV ст.) Фактично всієї Скандинавією, і цю жінку з твердим характером і не менш твердою рукою шанують досі.
Належало чи точно це плаття королеві? Точно невідомо, але, оскільки тканину, згідно з дослідженнями, була зроблена між 1403 і +1439 роками, а Маргарита померла в 1412, вона цілком могла його носити; але тільки, звичайно, не в якості весільного, як вважалося традиційно, а пізніше, коли була вже літньою дамою.
Як би там не було, плаття по-королівськи розкішно - покрий його відносно простий, зате тканину воістину дорогоцінна. Темно-червоною шовковою основи майже не видно, вона тільки утворює контури витончених візерунків - фрукт, схожий на ананас, квіти, листя і ягоди. Вся простір між ними заткане переплетенням жовтих шовкових і покритих позолотою срібних ниток, тому тканина здається золотий.
На жаль, зараз від цієї краси залишилося не так вже й багато - адже зшита вона була шестисот років тому; так що фірма "Durán Textiles ", що спеціалізується на виробництві тканин, реконструювала унікальне плаття, давши можливість уявити, як чудово воно було свого часу. Звичайно, відтворити таку тканину в точності було б занадто накладно, так що сучасний варіант - це шовк золотистого кольору, поверх якого завдано найтонший темно-червоний візерунок.
Але і такий, спрощений варіант захоплює - ось що носили, виявляється, середньовічні королеви.
Втім, герцогині не відставали.
У 1545 році бронзіно написав портрет дружини міланського герцога Козімо I Медічі. Це один з найвідоміших, і вже точно один з найефектніших портретів Елеонори Толедський, і чимала заслуга в цьому належить її розкішному поряд.
Це плаття не дає спокою багатьом - і художникам, що повторює його мотиви, і тим, хто захоплюється історичною реконструкцією - перед розкішшю Ренесансу встояти так важко! І нехай плаття не збереглося - тим цікавіше створити щось подібне.
Крій типовий для суконь тієї епохи - корсаж, надітий поверх сорочки і жорсткого корсета, рукава з розрізами, в які проглядає тонка тканина сорочки, широка спідниця. Але тканину! Білий, з чорними і золотими узорами, оксамит! Тонкі риси обличчя і білі витончені руки Елеонори, перлинні намиста, пояс-ланцюг, прикрашений дорогоцінними каменями - розкішна тканина затьмарює все. Примхливі візерунки-арабески, як вважають деякі дослідники, могли натякати на те, що у чоловіка герцогині були свої інтереси в Середземноморському регіоні, але, можливо, це і просто данина тодішній моді. Як би там не було, вбрання зіграло свою роль - плаття гордо каже кожному, хто їм милується - "я можу належати тільки герцогині."
А ось кому належало плаття з портрета, написаного Маркусом Гірертсом близько 1590 року, ми не знаємо - дама залишилася в історії безіменною. Портрет незвичайний. Навіть коли в Англії в останній третині XVI - першої третини XVII століття набули поширення зображення вагітних жінок (і сам Гігертс написав чимало таких портретів), їх рідко писали, коли ті були на останній терміни, як незнайомка з цього портрета. А ще більш незвично її плаття.
Так, ми не знаємо, ким саме була загадково усміхнена нам леді, але моєму припустити, що вона належала до дуже знатної і багатої сім'ї, оскільки світло-сіру сукню, явно зшите спеціально для вагітної жінки, буквально всипане перлами. Перли, стільки модний в ту епоху, служив "оберегом" для матерів, оскільки був символом Святої Маргарити Антіохійської, покровительки дітонародження. Що ж, ким би не була власниця розкішного сукні, будемо сподіватися, що воно принесло їй успіх.
Перли, крім того, був символом чистоти і невинності, а хто невинної юної нареченої?
Кілька років тому на виставці придворного костюма в Версалі серед розкішних нарядів монархів і аристократів виділялося плаття і пишне, і ніжне одночасно - немов весільний наряд Попелюшки.
Так вона і була маленькою, немов Попелюшка, ця п'ятнадцятирічна принцеса - талія 48 см і крихітна ніжка, сучасного 31 розміру. Історичні джерела не брешуть - досить подивитися на вузьку талію цього сукні.
Едвіга Єлизавета Шарлотта, принцеса Голштейн-Готторпская (троюрідна сестра російського імператора Петра III) в 1774 році стала дружиною шведського принца Карла. Його старший брат, бездітний на той момент король Густав III, сподівався забезпечити цим шлюбом Швеції спадкоємця, весілля святкували з незвичайною пишнотою.
Красуня-наречена, чию красу майбутній наречений зазначив, ще коли вона була одинадцятирічної дівчинкою, блищала в прямому сенсі цього слова - срібні мережива поверх срібної парчі (на жаль, рукава чарівного сукні до наших днів не дійшли). На той час широкі фіжми, підтримували спідниці суконь, вже виходили з моди, але придворні церемонії, як і раніше вимагали настільки широких спідниць, що дама в них могла спокійно увійти тільки в широкі палацові двері.
Змінилася епоха, і на зміну цьому силуету прийшов інший, що нагадує про античних часах - завищена талія, і спадаючі від неї вниз м'які складки. Здавалося б, нові сукні протистояли в своїй простоті химерності попереднього століття, але, мабуть, занадто довго без вишукувань і розкоші жінки витримати не могли. Так з'явилися сукні модного силуету "ампір", але за складністю обробки мало поступаються сукням "рококо".
У 1816 році єдина дочка майбутнього англійського короля Георга IV, принцеса Шарлотта, вийшла заміж. Здавалося б, може бути щось красивіше весільного плаття принцеси? Може! І в даному випадку це плаття, яке, по всій видимості, принцеса одягла в день заручення з попереднім нареченим.
В історію воно увійшло як "плаття-дзвіночок". Фахівцям музею історії Лондона, в якому воно зберігається, треба було шістсот годин, щоб "законсервувати" це крихке твори мистецтва, і, на жаль, воно, швидше за все, побувавши на одній виставці, більше не з'явиться на публіці.
Те, що воно дожило до наших днів - вже чудо. Футболка зроблено з найтоншої тканини, а його шлейф, передня частина і поділ оброблені десятками дзвіночків - і не просто вишитих, а "об'ємних"! Найтонша дротова основа, прозора тканина, срібні нитки і крихітні скляні намистини.
Схожі дзвіночки описані в книзі по вишивці, написаної в 1870-му році - спочатку на тонкої тканини вишивалися внутрішня частина дзвіночка, яка пришивалась до вишитому на тканини сукні контуру; окремо вишивалися зовнішня частина, яка потім кріпилася поверх внутрішньої так, щоб квітка була об'ємним. Надлишки тканини обрізалися.
Можна тільки зітхнути, уявивши, скільки копіткої праці вимагала така робота.
В середині XIX століття дами знову повернулися до пишних спідниць.
Англієць Чарльз Фредерік Ворт, який зробив блискучу кар'єру в Парижі, створював для прекрасних дам - від імператриць до актрис - не менше прекрасні сукні.
Один з найвідоміших портретів імператриці Єлизавети Австрійської ( "Сіссі") був написаний Францем Вінтерхальтера в 1865 році. Вважається, що плаття, в якому зображена двадцятисемирічна красуня, теж роботи Ворта, хоча точних підтверджень тому не знайдено. У ньому вона з'явилася на придворному балу в Дрездені в 1864 році.
Білий шовковий чохол і всипаний сяючими зірками тюль поверх нього - якщо це плаття і справді створив Ворт, то серед його робіт бували і куди більш складні, розкішні, ефектні. Але якщо згадане вже плаття принцеси Едвігу нагадує бальний наряд Попелюшки, то це плаття явно могло належати феї-хресної.
Багато прихильниць прекрасної і сумної імператриці мріють про такий же, ось тільки повторити диво нітрохи не легше, ніж перетворити гарбуз у карету.
Після смерті великого Ворта в 1895 році главою будинку став його син, Жан-Філіп, під чиїм керівництвом створювалися сукні не менш вишукані. І одним з найвідоміших творінь будинку Ворта на рубежі двох століть стала сукня, запаморочливо прекрасне в своїй вишуканій простоті.
Основа з атласу кольору слонової кістки і чорний візерунок з оксамиту - як ніби дивишся на білий фон крізь ажурну ковану решітку. Іноді кажуть, що на створення цієї сукні молодшого Ворта надихнула Ейфелева вежа. Але, скоріше, тут знайшло втілення витонченість мистецтва епохи "ар нуво", як такого. Всі деталі були виткані окремо з урахуванням свого майбутнього місця - так, щоб на плаття частини візерунка злилися в єдине ціле.
У 1976 році ця сукня подарувала музею Метрополітен Єва Дрексель Далгрен, племінниця Елізабет (Бессі) Дрексель, світської красуні, яка, будучи вже літньою дамою, написала дуже скандальні мемуари. Після її смерті будинок в Парижі з усім вмістом, включаючи відомий портрет Бессі кисті найвідомішого свого часу портретиста Джованні Больдини, перейшов до племінниці. Були там і скрині, в яких зберігалися розкішні вечірні та бальні сукні, в основному від Ворта.
Музей вдячно прийняв цей дар, і ось вже багато років чорно-біла графіка чарівного сукні затьмарює барвистість багатьох інших.
Наступне століття подарував світові чимало прекрасних суконь, але при цьому часто озирався назад.
Для Алікс Грі первинним було саме тіло, в той час як для інших модельєрів на першому місці стояло те, у що тіло наділяли - власне, одяг. А вона оспівувала його красу, підпорядковуючи їй тканину. І та підпорядковувалася - недарма Алікс говорила, що може зробити з тканиною все, що захоче. Ще на самому початку свого шляху вона зрозуміла, яка тканина їй потрібна - набагато ширша, ніж зазвичай, драпірується найтоншими складками, тканину, з якої вона зможе працювати не як закрійник, а як скульптор, який виліплює з неї оболонку для прекрасного жіночого тіла. І в 1935 році, спеціально для Алікс, знаменитий виробник тканин Родье створить особливу - шовкове джерсі. Саме з нього вона буде створювати свої найзнаменитіші сукні - летять навколо ніг при русі, але укладаються в скульптурно-правильні складки, коли воно завершувалося; примхливо і просто одночасно наділяти груди і спину, закриваючи їх, але підкреслюючи їх же красу.
Це плаття, створене в 1954 році, втілило одночасно і впізнаваний, "божественний" стиль мадам Гре, і переможний "нью-лук" - драпірування і жорсткий корсаж, покликаний перетворити жіночу фігуру в "пісочний годинник". Але драпірування перемогли.
Ніхто не порівняє це плаття з пишними творіннями Крістіана Діора, з їх витончено-жорсткими силуетами.
Діор створював наряди для прекрасних земних жінок, а Гре - для богинь.
А нам так хочеться бути і тими, і іншими!
Величезна (три метри в ширину, не рахуючи довгого шлейфа) спідниця-дзвін нагадує про середині XIX століття, тодішньою модою на криноліни; корсаж з "драбинкою" з поступово зменшуються бантів, нагадує про корсажах суконь XVIII століття, чиї "стомакери", спеціальні вставки в передній частині корсажа, часто прикрашали подібним чином. Про галантному столітті нагадує і особлива обробка спідниці, об'ємні збористі візерунки.
Ні, красуні минулих століть не визнали б це плаття своїм, зате сучасним воно про тих століттях неодмінно нагадає.
Чорна сукня не обов'язково має бути "маленьким"!
І якщо є десь "велика чорна сукня", то це саме "Марія-Луїза".
Це краса не приборканий, а дика, стихійна. Створена не там, де живе людина, а там, куди доступ йому відкрився лише недавно, та й то його не завжди раді бачити - море, море, морське дно.
Пісок, водорості, морські анемони - десь там, серед них, це плаття не шилося, а саме росло, подібно коралів.
Сотні, якщо не тисячі, оборок найтоншої шовкової органзи піщаного кольору, прозорих, як медузи, складаються в спідницю, що стікає важкими складками, а корсаж покритий чи то водоростями, чи то обривками рибальського мережі - як би там не було, його володарка довго боролася з морськими хвилями, перед тим як вибратися до нас, на сушу.
Який же різної буває краса. І як по-різному бачить її кожен з нас, чого б це не стосувалося. У тому числі і одягу.
Десять прекрасних суконь, описаних тут, можливо, когось залишать байдужими (хоча. Тоді можна оцінити якщо не красу, то майстерність творців!), Хтось захопиться, а хто скаже, що бачив і краще. Що ж, в тому-то і вся принадність, що прекрасного в світі дуже багато.
А чергове чарівне плаття може виявитися де завгодно. Можливо, навіть у вашому власному шафі.
Мар'яна Скуратовская, історик моди, - для Sweetstyle.ru