Урал ИМЗ 8.103.10. Двигло перегрівається. це жах. 1 км проїхав - детонація, шипіння. Від патрубків слина взагалі відскакує. Карбюратори до 63. Міняв на 68, все одно перегрів. Масло свіже). Клапана прітерти. Запалювання контактна пм 302а. Всі зазори по мануалу. Виставлено по ВМТ з не розведеними грузиками (на маховику тільки одна мітка - відповідає ВМТ). Так, ще вогонь з голів як з пащі дракона херачіт. Що на хх, що на високих оборотах. Ставив запалюючи трохи раніше - все одно гріється. Що робити?
віставіті нармально запалюючи на опозіті нада підвесті поршень до ВМТ потім опустіті его назад на міліметрів 5 и тоді по цьом віставіті. клапана зазор має буди на холодну 0,05 мм. может буті ше бідна смєсь ..
А в цьому положенні важки треба розводити? або при нерозведених іскра повинна бити в 5 мм до ВМТ?
Після того, як змінив маховик на новий, робив щуп під свічковий отвір. Першу мітку ставив за ВМТ, і дві на відстані 9,5 і 10,5 мм. Запалювання ставив по 10,5 мм з розведеними грузиками. Взято з мануала по Урал-Дніпро, під редакцією Мамзелева і Кошелева (на кшталт).
1. Від випускних патрубків плювок буде відскакувати навіть на неперегретом двигуні після хвилини роботи.
2. Якщо без патрубків бачиш невеликі сині язики полум'я на неодружених - це норма. Мжно поставити запалювання ще трохи раніше. Якщо довгі і жовті - збіднювати суміш ХХ, зменшувати її кількість і ставити запальничку раніше.
P.S. визначати температуру по випускним патрубками - все одно, що визначати роботу маслонасоса по щупі :) Якщо вже більше нічим виміряти температуру, крім як плювками - то плюй на клапанну кришку. Чи не шипить і випаровується - холодний двигун. Шипіт - прогрітий. Шипіт і скочується - перегрів.
Справа в тому, що двигло після виключення запалення працювати продовжує (детонація). При цьому проїжджаю всього 1-2 км по асфальту. Ось і думаю, що це взагалі не гуд. Скільки Уралов друзям ремонтував, ні у кого такої проблеми не було. А ось сам хапнув)
для початку, як порадив Депутат дивись насос.затем міняй свічки, шукай підсмоктування воздуха.я продувають через спеціальний ввертиш в головку.прокладкі карб зроби сам з товстого параніту і посади на герметік.смотрі запалювання: стан пружинок, кулачка, грузіков.похоже у тебе ранніт тобто важки розходяться тоді коли ще повинні починати расходіться.в карбах регулює рівень поплавка, продувають компресором з промиванням, голки став на середину, регулює по мануалу холостий хід, сінхронізіруй.советую, якщо є можливість поставити електронне за жіганіе.неплохо скинути поршневу і подивитися чи є задіри.смотрі зазор в замках колец.проверь герметичність камери сгоранія.ну і правильно виставив зазори клапанів.
Здравствуйте.Подскажіте радою в чому може бути дело.Імеется мотоцикл Урал 8.103.10 .Проезжаю де то кілометр, і моторошно гріється права головка, слина відскакує, моментально випаровується, з соеденения головка-карбюратор йде димок.Плюю, що на лівий що правий, циліндр слина не відскакує НЕ шіпіт.Прокладку між головкою і карбюратором поставив нову, зазор на випукном клапані увелічіл.Карбюратори пробував регулювати домігся більш менш схожого нагару на свічках, кольору між світло-сірим і чорно-матовий.Еще зауважив одну особливість: як двига тель запущу працює на мінімальних холостих обертах, а як головка нагріється, то двигун працює на помітно підвищених обертах, так повинно бути? Масло в картері трохи нижче середини рівня, поки долити НЕ чего.Свечі А11.Зажіганіе виставлених по науці (комутатор 131. і котушка ГАЗ)
Якщо "з соеденения головка-карбюратор йде димок", то тут і думати нічого - смокче повітря. І новизна прокладки тут не допоможе. Вижері сам прокладку з параніту, сади на герметик. Якщо сильна кривизна площині однієї з деталей, то взяти параніт товстіший, або прокладки в 2-3 шари.
П.С. а свічки здається А14 повинні бути, нє?
Дик я сам і вирізав з пароніту, на герметик тільки от не садив, але можна поправити, намажу.По книжці да, А14 написано ставити, але були у мене старенькі А14, ставив їх, але че то не те, запуск двигуна гірше став, та й удари в глушник появілісь.Как на навчання поїду, в місті brisk 17 придбаю.
Ну і порадники, в більшості випадків поведена площину карбюраторів, виравніваеться на абразивному колі, прокладка з 1мм параніту промазати маслом з обох сторін, свічки можна 11 і 14, в залежності від погодних та експлуатаційних умов, в спеку і дальняк 14, в прохолоду і на короткі відстані 11, але найголовніше це остання буква В означає випирає ізолятор з електродом, для необоротістих движків, якщо немає останньої букви означає ізолятор з електродом втоплений, для високоспритних движків, щоб іскру нездувало. За Бріскі дивись маркування, так як в більшості там все втоплено.
Причина схожа на відсутність випередження.
"Ну і порадники"
Так, каюсь, я моторошний колгоспник)), по крайней мере коли треба зробити тут і зараз. Наприклад в минулому році томився з підсмоктуванням повітря в ніч перед виїздом, щоб виключити з'єднання патрубок-голова (монокарб), замість того щоб шукати рівну плиту, викручувати шпильки з голів і перевіряти площині голови і патрубків просто вирізав другу прокладку, посадив з герметиком, притягнув гарненько - працювало. Хоча справа виявилася в що не витримала гумці на з'єднанні колектора, але фланці патрубків таки теж виявилися злегка поведённимі). А так за великим рахунком так, треба рівняти площині.
Хіба при відсутності випередження прогрітий двигун буде працювати на підвищених обертах ХХ?