Догляд за мотоциклом
Мало купити мотоцикл, їздити на ньому і періодично заправляти його бензином. Є деякі
речі, які треба виконувати періодично по догляду за вашим Мотика. Далі хотілося б загострити
увагу на деякі важливі моменти.
Насамперед, як уже згадувалося вище, постарайтеся дістати мануал по Вашому мотоциклу і вивчіть його.
Велика добірка документації по різним мотоциклів знаходиться тут: ursa.irk.ru/manual/ і тут
bikechatforums.com/viewtopic.php?t=41567
Так само періодично перевіряйте стан шин Вашого мотоцикла і залишковий профіль протектора. якщо
колеса зносилися або єпоздовжні тріщини, то їздити може бути небезпечним. лопнула лиса
покришка на автомобілі закінчиться скиданням швидкості, з'їзду до узбіччя і установки запаски. а на
мотоциклі в кращому випадку забоями (якщо Ви були в захисті і швидкість була не високою) і ремонтом розбитого байка. Можна відкласти заміну масла на тиждень-два, але ось відкладати покупку нових покришок не варто.
Про вибір шин: moto-penza.ru/modules.php?name=Articlespa=showarticleartid=45
Ну і про всяк «пожежний» випадок бажано завжди з собою мати герметик або ремкомплект для ремонту
мотоциклетних шин.
Якщо у Вас мотоцикл з карданним приводом, то кожні 8000-10000 км пробігу необхідно перевіряти з'єднання,
пильовики і міняти масло в редукторі. Якщо на мотоциклі є ланцюговий привід - це означає що Вам необхідно стежити за ланцюгом. До чого це зводиться:
1) Стежити за натягуванням ланцюга.
2) Періодично змащувати ланцюг.
Є спеціальна змазка для ланцюгів в аерозольних балончиках, яку можна купити в велосипедних і мото-магазинах. Якщо таке мастило дістати не вийшло, то можна використовувати SAE 80 або 90. А періодичність
змазування - кожні 500-600 км пробігу або кожен раз після поїздки по курній місцевості або дощу. якщо на
ланцюг налипнув бруд, то перед мастилом ланцюг бажано помити м'якою щіткою з милом. Не використовуйте бензин - це зашкодить сальникам. Змащувати краще гарячу ланцюг. Після мастила потрібно дати мотоциклу постояти 10-15 хвилин, щоб мастило встигла прилипнути до ланцюга і не розлітатися, забризкуючи все навколо.
Мастило бажано наносити на внутрішню поверхню ланцюга попередньо вивісивши заднє колесо (використовуючи центральну підніжку наприклад). При обертанні колеса відцентрова сила розподілить мастило від внутрішньої поверхні до будинку.
Ланцюги бувають декількох типів: Z-, O-, X-ring. Мастила бувають універсальні (для всіх типів), а бувають і для конкретного типу. Так що уточніть яка ланцюг на Вашому
мотоциклі і яку мастило краще використовувати.
Для того щоб полегшити собі життя, народ придумав спеціальні пристрої, які здійснюють
мастило ланцюга автоматично ( «Автоматичні маслянки» або «Chain Oiler»). Коштують вони в межах 70-250 у.о.
Термін служби ланцюга приблизно 2 роки (при необхідному обслуговуванні). Ланцюг бажано міняти разом із зірочками. Додатково про обслуговування ланцюга читаємо тут: drivemc.ru/articles/42.htm
Одним з найбільш важливих вузлів вашого мотоцикла є гальма. Слідкуйте за станом гальмівних колодок і дисків. Слідкуйте за справністю гальмівної системи (прокачування в разі потрапляння повітря, заміна гальмівної рідини). Рекомендується використовувати армовані шланги, так як прості шланги можуть стати розтяжними, що може привести до менш ефективного гальмування (або відмови гальм взагалі) під час руху.
Величезне спасибі ibi (ibibanov (nosp) mail.ru) і Бос (boss (nosp) moto.ru) за поради по підготовки мотоцикла до
зимівлі і сезону.
Як правильно зберігати мотоцикл взимку:
Підготовка свого мотоцикла до зимівлі не займе багато часу, але якщо всього цього не зробити, то навесні у
Вас будуть проблеми, на вирішення яких піде набагато більше часу і коштів. Отже, що треба буде
зробити по закінченню сезону:
1. Добре помити мотоцикл;
2. Зняти акумулятор, зберігати його в теплому приміщенні і періодично заряджати рази 3-4 протягом зими.
Струм заряду повинен становити 10% від номінальної ємності акумулятора, тобто для акумулятора номінальною
ємністю 14 ампер / годин оптимальним струмом заряду буде 1,4 ампер протягом 10 годин. Не забудьте, поставивши акумулятор на зарядку, перевірити струм заряду через 15-20 хвилин - він обов'язково підвищиться, що пов'язано з внутрішніми хімічними процесами в самому акумуляторі. Не забудьте забезпечити вихід газів, вигвинтивши заливні пробки з акумулятора, якщо він обслуговується;
3. Зняти тиск в шинах (1,2-1,5 атм.) І вивісити байк, щоб він не торкався покришками статі (якщо марнотрат
не вийде вивісити, то тиск в шинах встановіть 3 атм. тільки навесні не забудьте тиск перевірити);
4. Додати стабілізатор палива (fuel stabilizer) в бензин і дати попрацювати двигуну, щоб паливо з
стабілізатором дісталося до карбюраторів і всіх бензомагістралей; Спочатку в бак заливається СУВОРО В
Вказано на етикетці дозування стабілізатор палива, потім власне бензин;
5. Змінити масло і масляний фільтр;
6. Повністю заправити бак бензином для запобігання корозії стінок бака; обов'язково закрити
паливний краник;
7. Викрутити свічки, залити в циліндри масло для двигуна по 20 мл, прокрутити стартером коленвал пару
раз, щоб на стінках циліндрів утворилася захисна масляна плівка;
8. Побризкати хромовані і металеві поверхні WD-40 або консервирующей мастилом;
9. Заткнути глушники (або закрити пластиковими пакетами), для запобігання попадання всередину вологи;
10. Якщо Ви збираєтеся зберігати мотоцикл з водяним охолодженням на вулиці або в неопалюваному гаражі,
рекомендую почати підготовку до зими саме з приведення щільності тосола в норму.
11. Натерти кондиціонером шкіряне сідло
Шкіру і гуму по можливості забрати в тепле, злегка вологе приміщення.
Мотоцикл найкраще зберігати в приміщенні при температурі 10-15 градусів. Основну шкоду приносить не
температура, а її перепади, що викликають випадання роси в важкодоступних місцях і руйнування гумових
деталей.
Більш детальну інформацію по цій темі дивіться тут:
suzuki.mcf.com/winterstorage.html
maxmoto.co.uk/techtalk_winter_layup.shtml
eecs.umich.edu/
Висновок з анабіозу, або як завести мотоцикл після зими
Перед першою поїздкою після зими не забудьте перевірити тиск в шинах (обов'язково, а не те можливі ексцеси!), Рівень охолоджувальної рідини (у кого є) і масла. Якщо Ви не змінювали масло восени, його рекомендується якомога раніше змінити, так само як і фільтр. Білий дим з глушників перші 10-15 хвилин роботи двигуна - нормально, це виходить конденсат, що утворився там за зиму, якщо глушники були закриті поліетиленовими пакетами. Якщо перша передача стала включатися з
хрускотом, значить, прийшла пора прокачати гідропривід зчеплення (у кого є). Якщо гальма відчуваються
погано, те ж саме треба зробити і з ними. Гальмівна рідина типів DOT 3 і 4 гігроскопічна і втягує в себе воду з навколишнього повітря.
Для того, щоб боротися з причинами весняної недбайливості мотоцикла, треба перш за все зрозуміти її можливі причини. Причини весняної незаводкі (за умови, що мотоцикл заводився восени, і якщо механічні пошкодження виключені), практично всі зводяться до двох:
1) паливо
2) запалювання
Почнемо з палива. Існує таке поняття, як термін зберігання бензину. Від цього лиха є панацея -
імпортна жижа під назвою "стабілізатор палива" (fuel stabilizer), але наливати її треба було восени, зараз вже пізно.
Що може допомогти зараз? Щоб забезпечити приплив свіжого палива, треба злити бензин з бака і поплавкової камери. З бака бензин найпростіше злити так: закрити кран, зняти з крана гумовий шланг, що веде до карбюратора (там треба розчепити такий маленький хомутик), підставити ємність і відкрити кран (це якщо кран у вас механічний, а не вакуумний). Не забудьте урівняти ємність з кількістю
що залишився в баку бензину, а то розіллєте все на мотоцикл.
Якщо кран вакуумний (про що красномовно свідчать два шланги, що йдуть від нього до карбюратора і блоку циліндрів), то потрібно зняти з блоку циліндрів тонкий гумовий шланг і створити там розрідження, простіше кажучи, всмоктати повітря через нього. Якщо кран справний, через основний шланг поллється бензин. Тримати вакуум можна прищіпкою, зубами замучитеся. Не бійтеся, бензину не наковтаєтеся, в цей шланг він не надходить. Зрештою, якщо перші два варіанти видаються занадто складними,
можна і просто зняти бак і перевернути його;))).
Злив бензин з бака, наллємо туди свіженького, дбайливо налитого вранці в каністру на заправці. Не скупіться на кількість: деякі важкі мотоцикли чомусь заводяться тільки з повним баком.
Ще хорошим ходом є залишити при заведенні кришку паливного бака відкритою на випадок, якщо паливо не надходить в карби через вакууму.
Тепер знаходимо зливні гвинти поплавкової камери. Вони (кількість гвинтів залежить від кількості карбюраторів і рівно відповідає оному) знаходяться в самій нижній точці карбюратора (інакше який же з нього злив;))), так що знайти їх досить легко. Якщо карбюраторів чотири, двигун рядний або V-подібний, доведеться озброїтися плоскою довгою викруткою з довжиною жала близько 12 см. Підсвічуючи ліхтариком (інакше навіть при денному світлі не знайдете зливні гвинти), обережно викручуєте по черзі
всі гвинти, заздалегідь підклавши під нього ганчір'я, добре вбирає вологу. Виллється з поплавкової камери
не так багато, так що ганчірки 50х50 цілком вистачить, щоб все це увібрати. Хороший шанс подивитися, чи не потребують карби в чищенні - якщо кінчик гвинта брудний і іржавий, значить, пора.
ОК, з паливом розібралися. Тепер запалювання. Система запалювання в тій частині, яка доступна чайнику для
інспекції та ремонту, складається тільки з свічок і акумулятора, так що цим і обмежимося. стан
акумулятора є найважливішим фактором безпроблемною заведення, так що рекомендую цим не нехтувати. Автомобільний акумулятор, «прикуренну» через дроти, допоможе, але не дасть такого ефекту, як добре заряджений заздалегідь власний мотоциклетний акумулятор. Не кажучи вже про те, що Саморозряд за зиму акумулятор не прокрутить движок, він ще й не дасть потрібного напруги на
«Мізки», які внаслідок цього відмовляться правильно працювати і давати іскру. Так що з розрядженим
акумулятором краще навіть і не намагатися.
Тепер, коли у нас свіжий бензин в баку і поплавцевих камерах, а також добре заряджений акумулятор,
можна приступати власне до заведення. Заводите при повністю витягнутому підсосі, причому ручку газу в це
момент ВЗАГАЛІ не чіпайте. Справа в тому, що при русі ручки газу суміш не збагачується, а навпаки, збіднюється за рахунок надходить в великих кількостях повітря, тому, крутячи газ, ви мотоцикл Ніяк не заведете. Краще взагалі ручку газу не чіпайте, приберіть від неї руки подалі. Пробуйте заводити при всіх перерахованих вище умовах (перевірте краник) не більше трьох разів, потім буде потрібно продути циліндри.
Для цього при черговій спробі поверніть до відмови ручку газу і потримайте кнопку стартера секунд п'ять.
Котли продуті. Якщо п'ять-шість спроб ні до чого не приводять, можна спробувати дві речі:
1) заведенням з штовхача
2) заведенням на ефірі
Перший спосіб добре знайомий всім без винятку, але для повноти викладу повторюся. Штовхати треба мінімум удвох, так як одну людину на заведенням більш ніж 400-кубового байка точно не вистачить, якщо він, звичайно, не варто на вершині Евересту. Підсос треба знову ж повністю витягти, якщо двигун холодний. Заводити з штовхача по грунтовій дорозі японський байк з високим ступенем стиснення взагалі практично безглуздо, особливо якщо вона волога. Сам пробував, ги. Для зовсім необізнаних -
процедура така: водій сидить на байку, встромляє другу передачу і тримає важіль зчеплення натиснутим, а
тим часом інший розштовхує його до швидкості бігу. Запалювання не забудьте включити;)) Критичним
є «дожимання» байка в той момент, коли водій відпускає важіль зчеплення, і в силовий ланцюг
включається двигун. Водієві треба бути готовим до того, що апарат заведеться і помчить вперед. тоді
треба терміново натиснути важіль зчеплення і переключитися на нейтраль. Глушити двигун за лічені хвилини 15 НЕ
рекомендується, щоб він прогрівся, а акумулятор - хоч трохи зарядився.
Якщо і ефір не допоміг, значить, справа в чомусь іншому, потрібна діагностика і, в разі необхідності,
ремонт. Робиться це так: знімається кришка повітряного фільтра (у кого фільтр під баком, підводиться бак), прямо на фільтруючий елемент набризкувати щедре кількість ефіру (Starting Fluid, 100 рублів в будь-яких автозапчастини), кришка закривається (на місце ставиться бак, можна поки не прикручувати , головне - не
упустити час, поки ефір випарується). Тепер заводимося знову ж на витягнутому підсосі. Якщо з трьох-чотирьох разів движок не запустився, значить, нема чого ловити, треба їхати в сервіс. Якщо хоча б чхнув, можна спробувати повторити процедуру. А запах ... Дивіться не задихнусь.
Ну, думаю, до цього моменту вже все, хто міг, завелися. Хто не зміг - вже на сервісі.
(Оригінал статті на .moto.ru)
На закінчення цієї глави хотів би привести трохи інформації про те, як захистити свій мотоцикл від
викрадення. або, принаймні, ускладнити викрадення застосуванням механічних / електронних засобів захисту.
Там детально написано, що краще використовувати для захисту свого мотоцикла від угону. Особисто я користуюся замком XN14 фірми XENA (xena.de)
Всі замки цієї фірми мають вбудовану сирену на 110 dB (можу запевнити, що сирена досить-таки гучна), виготовлені з міцних сплавів, мають інфрачервоний датчик і сенсор руху. Товщина замикаючого болта залежить
від моделі: Xena XN14 - 14 мм; Xena XN18 - 18 мм. Найбільший плюс цих замків - не забудеш зняти його з колеса. Достатньо злегка поворушити кермо і спрацює
сирена. Ну а значить поїхати мотоцикл на скейті (як на фото) буде важко через постійно кричить замку.
На замок не діють заморожують спреї і вони захищені від води (по крайней мере, дощ їм не страшний). Моделі розрізняються не тільки товщиною запірного болта, а й глибиною прорізу. Так що перед покупкою заміряйте ширину переднього гальмівного диска. Замки коштують від 60 до 190 Євро. До замку можна купити ланцюг зі спеціальним адаптером за 120 Євро. Довжина ланцюга 150 см і важить 5 кг. Мінус тільки один у ланцюзі: велика і важка. У багажник під сидінням складно засунути.
Схожий замок пропонує так само фірма ABUS: ALARMSCHLOSS GRANIT DETECTO 8000. Тільки
сирена на 100 dB.
Так само ABUS пропонує непогані ланцюга вартістю в 40-200 Євро.
А як ви доглядаєте за своїм мотоциклом?
якщо по-науковому, то потрібно зняти кошик, а потомразбірать.но можноо не знімати корзіну.После зняття лівої кришки маленької, знімаємо велику, потім одягаємо на шліци заводного валу заводну ніжку
Хто цікавиться Pannonia T5 1975 года.Отреставрірован, розточені під Планетовскій поршень (процес обкатки) Думаю продавать.Курганская область.Без доков.9226701634
якщо рівень тоді -сімтоми описані ен вірно.
потім котушка, комутатор-було таке поки тиристор не змінив
да як варіант збільшити зазор до 1мм
на кросі стояв з заводу до 62м
якщо то веде то буксує і диски нові рівні то нерівномірно відходить нажімной діск.Лібо болти барабана криві, або косить сам діск.второе лікується так: тонкий кінець регулювального болта відрізаємо до