1.РЕЖІМИ ЗЙОМКИ
Вибір режиму зйомки визначає як себе буде вести камера при натисканні кнопки спуску. Наприклад, в автоматичному режимі камера сама визначить і витримку і діафрагму і експозицію.
РЕЖИМ ПРІОРИТЕТУ ДІАФРАГМИ AV, A
Режим пріоритету діафрагми фактично напівавтоматичний режим. В цьому режимі фотограф встановлює діафрагму, а фотоапарат самостійно встановлює витримку. Що ж таке діафрагма і для чого її потрібно контролювати?
Діафрагма - це розмір отвору в об'єктиві, через яке проходить світло. Чим більше діафрагма, тим більше світла потрапляє на сенсор. Діафрагма вимірюється в стопах і зазвичай позначається як f /<цифра>. Наприклад f / 2, f / 2.8, f / 5.6, f / 8, f / 11 і т.д. Чим більше отвір діафрагми, тим менше число після f. Наприклад f / 2 більше ніж f / 16. Зменшення діафрагми на один стоп (наприклад з f / 2 до f / 2.8 або з f / 5.6 до f / 8), зменшує проходить через діафрагму світло в два рази.
Діафрагма - це один з ключових параметрів фотографії. Саме діафрагма впливає на глибину різкості. Глибина різкості визначає який обсяг знімається буде у фокусі. Більша глибина різкості (досягається при меншій діафрагми (тобто більших f-числах)) означатиме, що в фокусі буде перебувати більша частина сцени. Наприклад, як на знімку цього пейзажу - він весь у фокусі.
У той час як маленька глибина різкості (досягається при більших діафрагмах (менших f-числах)) дасть фотографію, на якій у фокусі знаходиться лише мала частина об'єкта, а задній план буде повністю розмитий. Такий прийом часто використовують при зйомці портретів або дикої природи, наприклад як на фото нижче.
Так що коли ви контролюєте діафрагму, ви повністю контролюєте глибину різкості, а все інше зробить камера.
РЕЖИМ ПРІОРИТЕТУ ВИТРИМКИ Tv, S
Так само як і режим пріоритету діафрагми, режим пріоритету витримки - напівавтоматичний режим. Тобто фотограф встановлює витримку, а камера сама встановлює діафрагму. Витримка - вимірюється в секундах (частіше в частках секунди) - і визначає час, протягом якого світло проходить через об'єктив і потрапляє на сенсор. Чим довше витримка, тим більше світла потрапляє на сенсор.
Для того щоб «заморозити» рух (при зйомці спорту, дітей, тварин) потрібно встановити коротшу витримку.
Якщо ж ви навпаки хочете розмити об'єкт в русі, то потрібно поставити більш довгу витримку. Так що ви встановлюєте витримку, а камера піклується про діафрагму.
Режими пріоритету діафрагми і витримки - напівавтоматичні режими, і деякі фотографи можуть принципово відмовлятися від їх використання, оскільки вони не дають повного контролю над настройками камери. Але ці режими дуже корисні й зручні в більшості випадків зйомки.
Програмний РЕЖИМ ЗЙОМКИ P
Режими пріоритету діафрагми і витримки - напівавтоматичні режими, і деякі фотографи можуть принципово відмовлятися від їх використання, оскільки вони не дають повного контролю над настройками камери. Але ці режими дуже корисні й зручні в більшості випадків зйомки.
Ручний режим М
Ручний режим - це саме повністю ручний режим. Всі настройки ви будете робити самі, камера вам допомагати і підлаштовувати будь-які параметри вже не буде. Правда в видошукачі ви побачите індикатор експозиції, за яким ви зможете зорієнтуватися правильно встановлена експозиція чи ні. Перетримано або недотримано фотографія, так що ви зможете, подстроив витримку або діафрагму виставити правильну експозицію.
Практична порада: як перший крок для відмови від режиму AUTO я дуже раджу режими пріоритету діафрагми або витримки. Ця два найпростіших шляху для розуміння впливу різних налаштувань на поведінку камери і результат.
''
ISO або світлочутливість визначає наскільки чутливий до світла фотосенсор вашої камери. Поняття ISO бере свій початок від плівкової фотографії, де існували фотоплівки з емульсією з різною чутливістю до світла, тобто для різних умов освітленості застосовувалися свої типи фотоплівок. ISO може мати значення від 100 (низька чутливість) до 6400 (висока чутливість) і вище, і контролює кількість світла, яке необхідно для того, щоб досягти необхідної експозиції. При низьких значеннях ISO потрібно більше світла, а при високих ISO, відповідно, менше світла, щоб досягти одного і того ж значення експозиції. Давайте розберемося докладніше:
НАЙНИЖЧІ ЗНАЧЕННЯ ISO
При зйомці на відкритому повітрі, коли сцена зйомки яскраво освітлена, і на сенсор потрапляє багато світла, сенсора не потрібно бути дуже чутливим до світла, оскільки його тож предостатньо. В таких умовах краще використовувати значення ISO на рівні 100 або 200 одиниць. При таких значеннях світлочутливості ви отримаєте якісні фотографії з мінімумом шумів і відсутністю зернистого вигляду.
ВИСОКІ ЗНАЧЕННЯ ISO
При зйомці в умовах поганої освітленості, наприклад в соборі або музеї, на сенсор потраплятиме дуже мало світла. Високі значення ISO (3200 або вище) підвищать чутливість сенсора фотоапарата до світла. І навіть з мінімумом світла камера зможе коректно експонувати кадр. Але у підвищення світлочутливості є і негативні сторони: на зображенні з'являються шуми і зернистість. Шуми будуть найбільш виражені на темних ділянках зображення.
Практична порада: намагайтеся тримати ISO якнайнижче - це зменшить шуми і зернистість і, відповідно, тим якісніше буде фотографія. Під відкритим небом спробуйте почати з ISO 200. Якщо ж небо затягнуте суцільними хмарами спробуйте познімати з ISO 400-800. Якщо ж ви знімете всередині приміщення, пробуйте встановлювати ISO від 1600 і вище.
Більшість сучасних камер має автоматичний режим вибору ISO, в залежності від умов освітленості камера сама визначає яке ISO виставити. Намагайтеся тримати ISO якнайнижче. Автоматичний режим визначення світлочутливості корисний на самому початку, коли ви тільки знайомитеся з камерою і фотографією, особливо в поєднанні з режимом обмеження верхньої межі ISO (багато камер дозволяють встановити верхню межу для ISO, вище якої камера не зможе встановити значення, в такому випадку рекомендую обмежити її значенням 1600 або максимум 3200).
'3.СОСТАВЛЯЮЩІЕ Трикутник ЕКСПОЗИЦІЇ'
Запам'ятайте: витримка, діафрагма і світлочутливість (ISO) утворюють трикутник експозиції. Всі ці три параметри контролюють і впливають на кількість світла, яке потрапить на сенсор фотокамери (діафрагма і витримка) або який обсяг цього світла буде спожито (світлочутливість) сенсором для отримання необхідної експозиції. Тобто вони всі взаємопов'язані один з одним. Розуміння зв'язку з цим дасть вам можливість повністю контролювати вашу фотокамеру. Зміна одного з цих параметрів, впливає на інші два. Наприклад, наша експозиція вимагає наступних параметрів: ISO 400, f / 8, 1/10 секунди. Якщо ви хочете зменшити глибину різкості, то вам потрібно зменшити діафрагму, і ви виставляєте f / 4, тобто ви збільшили діафрагму на два стопа, тобто обсяг світла, що потрапляє на сенсор, збільшений в 4 рази. Таким чином щоб збалансувати експозицію, ви можете зробити наступні зміни:
Зменшити швидкість затвора на 2 стопа (в 4 рази), тобто встановити витримку рівній 1/40 секунди
Зменшити ISO на 2 стопа (в 4 рази) - ISO 100.
Застосувати комбінацію пунктів 1 і 2: витримку зменшити на 1 стоп (1/20 секунди) і ISO теж зменшити на 1 стоп - ISO 200.
Всі ці зміни мають в результаті зменшують обсяг світла на сенсорі в 4 рази, тобто на стільки на скільки ми збільшили його на початку, змінивши діафрагму з f / 8 до f / 4.
Використовуючи напівавтоматичні режими зйомки і режим обмеження або автоустановки ISO, вам не потрібно буде думати про корекцію експозиції описаним вище шляхом, але розуміння як пов'язані між собою ці три параметри дозволить вам краще контролювати вашу фотокамеру.
'4.РЕЖІМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ'
Я вже говорив, що камера в процесі зйомки оцінює кількість світла, що потрапляє на сенсор. Але як вона це робить?
У процесі зйомки фото, при використанні автозамера експозиції (наприклад в режимах пріоритету діафрагми або витримки), камера завжди намагається вирахувати «середню» експозицію.
Камера оцінює всю сцену, темні і світлі області, і обчислює експозицію виходячи з того що весь кадр наводиться до 18% -му сірому. Тобто система визначення експозиції фотоапарата зазвичай налаштовується виробником на нейтрально сірий тон, тобто такий, який відображає 18% потрапляє на нього світла. Тобто фотоапарат прагне привести середню яскравість сцени, що знімається до 18%. Наприклад білий аркуш паперу відображає 80-90% світла, а чорний оксамит тільки 3-5%. (Звідки взялися 18%? Якщо взяти кілька тисяч чорно-білих фотографій і накласти їх один на одного, то вийде однорідний 18% -ний сірий фон).
Так що камера вимірює зображення, думаючи що це 18% -ний сірий фон. І саме тому, якщо ви знімаєте яскраво висвітлення сцену, на камері вона буде темніше ніж її бачите ви, і навпаки, при зйомці темної сцени, на фотографії вона буде світліше ніж її бачите ви в реальному житті.
Будь-яка сцена зйомки оцінюється камерою за середнім значенням, і в переважній більшості випадків кадр експонується правильно. Проте у вас є можливість визначати які ділянки кадру братимуть участь в процесі виміру експозиції камерою.
В основному камери мають три режими виміру експозиції:
Матричний (Average) - камера оцінює всю ділянку кадру і призводить його до 18% -му сірому
Центрально-зважений (centre-weighted) - камера оцінює експозицію по центральній ділянці кадру (приблизно 80% від усього кадру), повністю ігноруючи інші ділянки кадру.
Точковий вимір (spot metering) - камера буде вимірювати експозицію по маленькому центральній ділянці кадру (приблизно 5% від всього кадру). Оцінює світлі темні тони цієї ділянки і також призводить їх до 18% -му сірому.
Практична порада: на самому початку вашої самостійної зйомки ви можете використовувати як матричний так і центрально-зважений експозамір - вони обидва підійдуть для початку практики. Користуючись одним з режимів постійно, ви з часом почнете бачити результат: ваша сцена вийшла темною (недоекспонувати) або світлою (переекспонований).
Якщо ваша фотографія виходить недоекспонувати або переекспонований, що робити в цьому випадку? У цьому випадку на допомогу приходить компенсація експозиції.
КОМПЕНСАЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЇ
Бачите на камері кнопку позначену як «±«, вона зазвичай розташована недалеко від кнопки спуску затвора. Це одна з сам корисних функцій фотоапарата. Вона дозволяє вам збільшувати або зменшувати експозицію, тобто ви підсилюєте або зменшуєте стандартну оцінку експозиції камерою. Це дозволяє вам впливати на освітленість сцени на результуючі фотографії.
Якщо, наприклад, сцена складається в основному з світлих тонів і в результаті вона виходить темнувато (пам'ятаєте, що фотоапарат призводить все до середнього 18% -му сірому?), То ви можете зробити позитивну поправку експозиції, щоб камера знала, що сцена повинна бути світліше.
'5.ФОКУСІРОВКА'
Крім того, що ви вибрали режим зйомки або встановили ISO, важливо щоб об'єкт зйомки був у фокусі, тобто різким. Якщо об'єкт не потрапив у фокус, то ви навряд чи будете задоволені такою фотографією.
Дзеркальні камери мають кілька режимів автофокусу, але для розуміння як користуватися дзеркальною камерою в режимі фокусування ми з вами розглянемо два режими: AF-S і AF-C.
AF-S - одиничний автофокус. Він ідеально підходить для зйомки нерухомих об'єктів, наприклад, портретів, пейзажів, будівель, пам'ятників і т.п. Фокус в камері наводиться коли ви натискаєте кнопку спуску до половини її ходу. При цьому ви чуєте звуковий сигнал ( "біп") від камери. Якщо після наведення фокуса ви хочете навести фокус на щось інше, то вам потрібно відпустити кнопку спуска, вибрати предмет фокусування і знову її натиснути до половини - фокус знову наведеться і заблокується.
AF-C - безперервний (стежить) фокус. Цей режим ідеально підходить для зйомки об'єктів, що рухаються, наприклад, спортивних подій або диких тварин. При натисканні кнопки спуску до половини фокус в цьому режимі наведеться на об'єкт, але якщо об'єкт буде рухатися, то фокус знову перенаведется, тобто буде як-би "стежити" за об'єктом зйомки. Так буде тривати поки ви не натиснете спуск до кінця і не знімете фото або не відпустите кнопку спуску.
Важливо: не плутайте ці режими з перемикачем AF / MF на об'єктиві. AF відповідає за автоматичне фокусування, а MF - за повністю ручне фокусування. Так що якщо ви хочете користуватися описаними вище режимами автофокусу (AF-S і AF-C), то переконаєтеся, що цей перемикач встановлений в положення AF.
Обидва режими під час фокусування використовують так звані точки фокусування. Коли ви дивитеся через видошукач, то в ньому ви можете бачити квадратні точки. Натиснувши кнопку спуску до половини, ви бачите що деякі точки підсвічуються червоним. Так позначаються активні точки фокусування і саме за цими точкам камера провела фокусування. Нижче зображений видошукач з 9-ю точками фокусування.
Деякі сучасні камери можуть мати до 50 точок фокусування, так що у вас буде спокуса залишити камеру в повністю автоматичному режимі - дивись адже вона і наведеться по одній з правильних точок. Проте тільки ви знаєте по якій точці ви хочете фокусуватися, так що найкращий шлях - це використовувати режим з однією фокусною точкою і фокусуватися по ній - в цьому випадку ви точно знаєте по чому фокусуєтесь.
Якщо ви вибрали режим з однією фокусною точкою, то ви можете переміщати цю точку по 9 позиціям, показаним на фотографії вище (фото з 9-ю фокусними точками). Переміщати її можна за допомогою джойстика управління на задній панелі камери. зможете переміщати точку фокусування навіть не відриваючи камери від очей.
Практична порада: відразу встановіть камеру в режим фокусування по одній точці (як це зробити вам підкаже керівництво користувача до вашої камері). Таким чином ви зможете чітко визначати з якого предмету ви фокусуєтеся. Добре вивчивши режим фокусування по одній точці, можете далі переходити до інших режимів.
'6.БАЛАНС БІЛОГО
Можливо ви помічали, що деякі ваші фотографії мають синюватий відтінок, в той час як інші мають помаранчевий тон. Це відбувається через некоректну установки балансу білого. Звичайно можна коригувати баланс білого в фінальних фотографіях, але значно простіше це зробити відразу під час зйомки - правильно встановивши баланс белого.Запомніте: коригувати в процесі обробки поста баланс білого в jpeg знімках дуже важко і призводить до втрати якості фотографії. У той час як в raw - це можна зробити дуже просто і без втрати якості фото.
Оскільки колірна температура різних джерел світла давно відома, в камері є кілька попередньо встановлених налаштувань, які використовуються для компенсації спотворення білого кольору. Наприклад, теплі відтінки вони роблять трохи холодніше, а холодні відтінки трохи тепліше. В результаті ми отримуємо коректний баланс білого.
Функція auto (auto WB або AWB) пробує сама автоматично визначити коректний білий колір. Однак ця функція іноді помиляється і ви отримуєте спотворені цветa. Саме тому краще заздалегідь виставити коректне налаштування балансу білого.
Пам'ятайте, що raw формат дозволяє провести корекцію балансу білого і після того як фотографія знята. A JPEG формат вимагає щоб баланс білого був виставлений до того як знято фото.