(Звіт про дводенну поїздку до Верхньої і Нижньої Золотіца
Фото-сайт Річарда Девіса «Дерев'яні церкви російською Півночі»
Сайт дитячого хоспісу в Мінську, опікуном якого є Даріл
Фонд допомоги російським дерев'яним церквам, недавно створений Даріл і Річардом
З Даріл ми листувалися вже кілька років, і кілька разів планували зустрітися то в Англії, то в Росії, але все ніяк не вдавалося - мабуть потрібний час ще не настав. А цього літа чудесним чином збіглися відразу дві обставини: я, нарешті, зустрілася з Даріл, і ми разом відвідали Золотіца. Так що мрії іноді збуваються, нехай навіть через десятиліття ...
Але ось нарешті ми п'ємо каву в аеропорту «Васькова» в очікуванні реєстрації на рейс (так само як і на великий літак за півтори години). На питання: чи можна взяти з собою пляшку з водою, відповідають «можна» - в літаку немає багажного відділення, люди і речі летять разом.
В очікуванні посадки розмовляємо з попутниками - місцевими жителями, від яких дізнаємося багато цікавого про те, що, крім церкви, можна подивитися в Золотіца. Це дуже до речі, тому що в інтернеті про Верхньої Золотіца я знайшла зовсім мало інформації, а про Нижньої - практично нічого.
Тут потрібно сказати, що Золотіца в Приморському районі Архангельської області три: Верхня, Нижня і Літня. Села Верхня і Нижня Золотіца (мета нашої поїздки) знаходяться на Зимовому березі Білого моря, на річці Золотіца (її ще називають Зимова або Велика; цікаво, що її приток називається р. Літня). Верхня Золотіца розташована кілометрів за 12-ти від моря, Нижня - в самому гирлі. Разом вони складають Зімнезолотіцкое муніципальне утворення, тут все ще існує колгосп, хоча, схоже, він на межі розвалу.
Літня Золотіца знаходиться на самому краї Онезького півострова, на стику Літнього і Онезького берегів, в гирлі річки Золотіца (її ще називають річна або Мала, тобто річок Золотіца в цьому регіоні дві). Воістину голову можна зламати # 9786; ...
Верхня і Нижня Золотіца - поморские села, яка започаткована ще в сиву давнину. Поселення тут були засновані ще чудью заволочская (фінно-угорськими племенами) в незапам'ятні часи. Це підтверджується і місцевими назвами: на правому березі річки знаходиться місцевість, що має назву «Чудська яма», а на лівому березі, вище Савіна струмка - «Чудское кладовищі». Першими російськими, як і всюди на Півночі, традиційно вважають новгородців, які втекли в ці глухі місця в пошуках волі і незалежності. Є відомості, що сюди бігли від утисків старообрядці. У XVI столітті (перші письмові джерела) тут вже були осілі села. Тут також мав свої оброчні ділянки Антониев-сийской монастир. До кінця XIX століття населення у Верхній Золотіца досягло тисячі чоловік. Тут жили багаті рибопромисловці, було багато добротних двоповерхових дерев'яних хат. Традиційні промисли - рибні (в основному, сьомга) і звіробійні (видобуток гренландського тюленя). Перед революцією тут було до 20 вітрильних суден.
Але повернемося до нашої подорожі.
За вікном - такий тужливий і такий милий серцю краєвид: «Все болота, болота, болота, вісімнадцятий день болота ...».
У нас в руках - паперові пакетики, які можна взяти в кишені на двері в водійську кабіну. Вони реально можуть стати в нагоді, але ми завбачливо випили таблетки від морської хвороби і тепер насолоджуємося польотом - адже ми летимо туди, куди так довго хотіли! Весь прохід займають довгі металеві ковзани даху - хтось в селі, очевидно, ремонтує свій будинок.
На підході до Золотіца сумний пейзаж дещо змінюється, з'являються світлі плями - піщані вугор, і ось нарешті ВОНА - Золотіца - жменька будинків, ланцюжком розтягнулися у вузькій улоговині, відвойованої рікою у тайги, з високими поросли лісом берегами. Аеропорт тут - просто зелена галявина, на яку радісно висипають пасажири після виснажливого годинного перельоту. Тут же зустрічають (прибуття літака, мабуть, свято для всіх), і проводжають - літак тут же летить назад. Ми разом з усіма проводжаємо літак і тільки після цього знаходимо в натовпі проводжаючих нашого господаря - Василя Георгійовича Бурих. У Верхній Золотіца немає готелю, тому напередодні поїздки довелося опитати всіх архангельських знайомих в пошуках притулку на ніч. Північні люди гостинні, і притулок знайшлося - у родичів знайомих знайомих.
Тільки що прибули
Аеропорт у Верхній Золотіца
Північний говір незвичний для слуху, північні люди неквапливі і спокійні, північний вітер значно холодніше архангельського. Накинувши куртки, йдемо до річки - село на іншій стороні. Василь Георгійович заводить мотор і ми швидко перетинаємо річку (хоча вона тут дрібна, по коліно, піщане дно добре проглядається, можна і вбрід перебрести). Поселили нас теж з комфортом - в новому будинку відразу за сільрадою. Сумки з продуктами, які ми привезли в подяку господарям, виявилися зайвими - тільки що був пароплав, і прилавки місцевого магазину ломляться від товарів. (Якби ми приїхали трохи раніше, не змогли б купити навіть хліба - постачання магазинів цілком залежить від навігації. Прийшов пароплав - прилавки повні, давно не було пароплава - живи на самозабезпеченні, а пароплав ходить раз в три місяці). Взимку продукти привозять на снігоходах з Тучкін Олександр Аркадійович, але на них багато не привезеш. Ми бачили, як з літака вивантажували коробок з комп'ютерами, принтерами, мультиварки і іншою побутовою технікою - труднощі і дорожнеча доставки в наявності.
Ось вона, жадана Верхня Золотіца, але мені чомусь некомфортно: відчуваю себе немов затиснутою в лещатах, здавленої тіснотою. Поступово розумію, звідки це відчуття: тут мало простору, тому що долина річки, обрамлена вузькою смужкою лугів по берегах, затиснута між двох лісистих вугор, безпросвітно тягнуться вздовж річкової долини, загороджуючи горизонт. Тільки що приїхав, розумію: я не хотіла б тут жити, це місце - не моє, тут мені не вистачає простору. Але пристрасть мандрівника кличе до досліджень.
Отже, ми в Золотіца, розмістилися з комфортом, зігрілися гарячим чаєм, але довго розсиджуватися колись, уже майже 16 годин. За Верхньої Золотіца ми погуляємо завтра, а сьогодні нам потрібно потрапити в село-сестру, в Нижню Золотіца. Але як? Машин в селі всього 2-3, в тому числі шкільний УАЗик (їздити тут особливо нема куди - дорога-то одна-єдина, з однієї Золотіца в іншу, і все!), Але жодної з них немає зараз на місці. Василь Георгійович рятує нас і тут: кудись іде, і незабаром до дому хвацько підступає два чуда техніки: мотоцикл з коляскою (ну, це засіб пересування нам знайоме) і ще щось небачене - сидіння на чотирьох колесах з коробчонка ззаду, виявилося квадрациклах. Водії - Юрій та Олександр - готові відвезти нас в Нижню Золотіца, але за досить пристойну суму (адже приїхали іноземці!). Вибору у нас немає - йти пішки 12 км туди і 12 назад з важкої фотокамерою немає ні часу, ні сил.
Їдемо з вітерцем, дорога піщана, в'ється серед кущів, дотримуючись стрічці річки. За кущами - ті ж смужки полів, що чергуються з болотами, далі - ті ж лещата-вугор. На узбіччях - малина. Водії, бажаючи догодити іноземцям, підвозять нас прямо до кущів спробувати пізні стиглі ягоди.
Але раптом щось змінюється: свіжий порив вітру підриває скутість простору; відпущеної на волю спіраллю воно стрімко розкручується, відкриваючи широчінь. Запах моря вривається в легені, немов рятівний ковток кисню - ми під'їжджаємо до Нижньої Золотіца.
Простори, простори! Море, море на горизонті! Ось вони, «360 градусів свободи», як висловилася одна з туристок про Унежме. Ми вирвалися на свободу з лещат річкової долини, ми нарешті дихаємо на повні груди! Ось де я могла б жити!
Поки я раділа просторах і морю, проїхали якісь загородки з жердин уздовж дороги, що нагадують загони для корів або коней, і зупинилися біля великого будови, схожого на гігантський довгий сарай або ангар. Ми вийшли і озирнулися. Навколишній пейзаж був вельми сюрреалістічен, він нагадував велику піщану пустелю, з одного боку виходить до річки і моря, з іншого - облямовану схожими на верблюжі горби пагорбами, серед якої безладно розкидані значного розміру дерев'яні будівлі незрозумілого призначення, явно занедбані. Подекуди серед цієї пустелі валялися величезні іржаві бочки, загадкові великогабаритні залізяки, троси, ланцюги, старі човни і навіть цілі суду - з щоглами і моторами. Без особливого ентузіазму нашим водіям довелося перетворитися в гідів, і сенс побаченого став потроху прояснюватися.
фрагменти з книги В.М. Сміріна і Ю.М. Сміріна «Звірі в природі», зі скороченнями)
У поморів для гренландських тюленів різної статі і віку існують спеціальні назви. Доросла самка називається утельгой, дорослий самець - Лисун, новонароджене дитинча - зеленці. Дійсно, у нього абсолютно незвичайна забарвлення: він жовто-зелений, як напівстиглих лимон. Це фарбування тримається один-два дні, потім швидко світлішає. Дитинча перетворюється в белька. Белек лежить на льоду і, харчуючись жирним материнським молоком, швидко набирає вагу: зеленець важить близько 7 кг, маса белька за якихось 10-12 днів збільшується до 30 і більше кілограмів. У віці двох тижнів дитинча починає линяти, і з нього сходить дитячий Белькова наряд. Такий линяє дитинча називається хохлуші. Під час линьки хохлуші нічого не їсть, обходячись накопиченими запасами жиру. Линька триває два-три тижні. Закінчуючи линьку, тюлененок перетворюється в Сіркові, яка має гладку коротку шерсть без підшерстя, дуже схожу на покрив дорослих тюленів. На цій стадії тюлені починають жити самостійно, харчуючись планктонними рачками. Вони вже добре плавають і пірнають, і утворюють окремі від дорослих звірів залежкі. До цього часу льоди, на яких лежать тюлені, повільно дрейфуючи, досягають виходу з Білого в Баренцове море. До кінця періоду вигодовування дитинчат (коли вони починають линяти) до залежкі самок приходять дорослі самці, і відбувається спарювання »(кінець цитати).
«Нижня Золотіца - справжня музейна північна село. Такі будинки, як там, мені доводилося бачити тільки в музеях дерев'яного зодчества. Тут же це було життя, але, на жаль, якась йде. (Йдеться про 1970-80-х рр.) Людей в селі було мало, і лише під час промислу тут вирувало життя. Тому місцеві жителі сприймали сезон промислу, як свято. Але якщо раніше промислові бригади виходили в море на судах, то зараз веде промисел міжколгоспне об'єднання орендує для цієї мети вертольоти. Вертольоти висаджують на лід промислові бригади, весь робочий день курсують між ними і базою, доставляючи видобуток на обробні майданчики. У кожній бригаді є радист, який сидить на одному місці, поставивши біля себе щоглу з прапорцем. Він підтримує зв'язок з вертольотом - інакше бригаду нелегко знайти в море: за робочий день крижина може зміститися на відстань до десяти кілометрів. Організація промислу вимагає великих грошових витрат, тому звіробійні бригади дуже цінують час.
Робота звіробою важка і вимагає великої спритності і вправності. Протягом усього дня він бігає по плавучим льодів, перебігаючи з крижини на крижину; тягає за собою здобутих звірів, для чого на нього надіта спеціальна збруя з системи ременів і гаків. Спритно і швидко працюють на обробних майданчиках Роздільники, по-місцевому, «шкерщікі». Близько майданчиків зростає штабель заморожених туш, за якими прилітає вертоліт і відвозить їх в звірівницькі господарства. Шкурки везуть в село, в цех первинної обробки, звідки потім відправляють на хутряні фабрики »(кінець цитати).
Зверобойка набула широкого розмаху в 1920-х роках. Зараз це пояснюють тим, що СРСР потрібно було забезпечити на Півночі робочі місця. Звіробою отримували хороші субсидії, для промислу використовували навіть криголами. За сезон забивали до 350 тисяч дорослих тюленів і дитинчат тюленів. На криголамі «Дежнев» в 1948 році ходили на зверобойку молоді мешканки д. Унежма А.І. Кондратьєва та З.С. Варзугіна - бити звіра наймалися не тільки чоловіки, але і жінки. «Нас на лід випустять, багор в руки. Маленьких тюленів били. Вони близько метра в довжину, білі, великоокі, красиві! Матуся піде в дірку [ополонку] ... шльопали по голові, в купки складали. Мужики шкури, обробляли. Сало їли »(З.С. Варзугіна). Били баграми, намагаючись потрапити по носі - самому уразливому місцю. Жир служив паливом, м'ясо йшло на звіроферми, шкурки - на шапки, дамські портмоне і шуби. Активно полювали на тюленів під час Другої світової війни: дешеве доступне м'ясо (неважливо що несмачне) при загальній нестачі продовольства.
У більш пізні роки стали промишляти не тільки дитинчат тюленів, але і Сіркові - її хутро цінується вище, ніж белька. Полювати за Сірко (це майже вже дорослий тюлень) важко і небезпечно, тому бельков збирали в кошики і вертольотами вивозили на берег в «тюленячі ферми» (зараз їх називають «концтаборами»). Тюленя поміщали в загони (саме їх ми бачили на під'їзді до Нижньої Золотіца), обнесені сіткою, і витримували там близько місяця, поки хутро не стане кондиційним. Справа була вигідним, адже годувати «арештантів» не потрібно - линяють бельки (хохлуші) не їдять і в природі, обходячись власними запасами жиру.
Загони хохлуші на під'їзді до Нижньої Золотіца
На вугор - "клітини", в яких перевозили дитинчат тюленів
з місця промислу в село
Цей промисел існував до зовсім недавнього часу: мої знайомі в Архангельську - ровесники - розповідали, як ходили на зверобойку. «Пам'ятаю, зачепив бельков, тягну їх по льоду, йду не озираючись - скоріше б дійти, а тягнути щось надто вже важко. Нарешті озирнувся - в чому справа? Дивлюся, а на дитинчат тюленів утельга - мати - навалилася, і я і її за собою тягну ... »(І. Носирев).
Але я відволіклася від нашої подорожі.
Отже, сюрреалістичний пейзаж навколо - фабрика первинної обробки продукції рибного та звіробійного промислу, з довгими цехами-сараями, холодильником та іншими господарськими будівлями. Тут проходила обробка шкурок, в інших цехах брали і солили рибу. Зараз все закинуто, все руйнується, все спорожніло.
