Зовні масляний фільтр виглядає так само нехитро, як і завдання, яка на нього покладена. А завдання це простіше простого: очищати моторне масло від бруду, що представляє собою набір з сторонніх включень, які проникли в двигун ззовні разом з повітрям і паливом, продуктів зносу деталей, що труться мотора, а також утворилися всередині двигуна нагару, коксу і нагадують слиз продуктів розкладання масла .
Більше від фільтра нічого не потрібно, тому, якщо заглянути в нього через отвір для гвинта в денці, всередині очікувано можна побачити паперовий фільтруючий елемент, який затримує бруд, що з'явилася в маслі. Чим краще бруд буде фільтрувати, тим довше прослужить мотор, поки врешті-решт не стане жертвою природного зносу.
Однак якщо розібрати фільтр на окремі компоненти, з'ясується, що крім фільтруючого елемента в ньому є ще якісь деталі.
Це перепускний клапан. Своїй появі в конструкції фільтра він зобов'язаний тим, що в міру накопичення бруду в фільтруючому елементі зростає опір протоку масла через масляний фільтр. Через це можливі ситуації, коли фільтр фактично перетворюється в пробку, що перешкоджає надходженню масла до деталей, що труться. Пропускний клапан якраз і передбачений для того, щоб не допустити масляного голодування в підшипниках колінчастого і розподільного валів, картриджа турбокомпресора, які змащуються під високим тиском, і їх подальшого заклинювання.
Як тільки опір фільтра протоку масла стає надмірним, клапан відкривається, після чого масло повз фільтруючого елемента надходить до деталей, змащуйте під тиском. Однак з'являється інша проблема - масло-то подається неочищена. Говорячи простіше, система мастила починає працювати так, ніби фільтра в ній немає зовсім, з усіма наслідками, що випливають для терміну служби двигуна наслідками. Виникає питання: коли ж насправді відкривається перепускний клапан? Цим питанням задався наш читач, який надіслав до редакції abw.by лист, витяги з якого ми наводимо нижче:
"Прийшов до висновку, що, щоб вловити момент спрацьовування перепускного клапана, можна скористатися кнопкою з нормально замкнутими контактами і контрольною лампочкою. Один контакт кнопки з'єднуємо з корпусом фільтра, інший виводимо назовні. Коли клапан закритий, він тисне на кнопку. Контакти розімкнуті - лампочка не горить. Але ось клапан відкрився - кнопка віджимається, лампочка загоряється.
Підготував фільтр. Кнопку упаяв в двосторонній текстоліт. У корпусі фільтра просвердлив отвір, в яке заклав вставку з текстоліту з кнопкою. Певний час пішло на підгонку кнопки по висоті. Поки підганяв, масло в двигуні згідно вказівником на приладовому щитку встигло розігрітися до 50 градусів. При такому прогріванні контрольна лампочка сигналила про спрацювання перепускного клапана лише при 6000 об / хв і відразу ж гасла. Коли мотор прогрівся повністю, лампочка не спалахувала взагалі.
Перші результати з'явилися при пробігу 1000 км. До фільтру прикріпив ізолентою термодатчик від мультиметра. Температура фільтра - 4 градуси морозу. Рівно стільки ж було на термометрі в гаражі. Заводжу - лампочка загорілася відразу. Це зрозуміло: масло на морозі густе, фільтр вже трохи забитий брудом. Йому нічого не залишається робити, як відкривати клапан і пускати брудне масло безпосередньо. Чекаю і спостерігаю за мультиметром. Температура масла вже досягла 15 градусів тепла, а лампочка все не гасне!
Може, клапан подклініть? Глушу мотор - лампочка гасне. Заводжу - загорілася. Значить, все працює. Тільки при температурі масла плюс 30 лампочка погасла на холостих обертах. При цьому температура охолоджуючої рідини вже піднялася до плюс 55. Збільшую обороти до 2500 - лампочка загорілася, повільно скидаю до 1300 - згасла. Далі вже не став чекати. Але і так вже є що порівняти: на новому маслі і фільтрі було те ж саме, тільки тоді було мінус 2, а тепер такий же результат при плюс 30. У всякому разі після повного прогріву в звичайному режимі клапан не відкривається, а значить, масло фільтрується. А що ще треба?
Надалі ситуація тільки погіршувалася. До пробігу 2500 км при старті лампочка загоряється і не гасне взагалі. Якщо після гарного прогріву заглушити двигун, а перепускний клапан при цьому, природно, закривається, а потім завести - лампочка не горить. Даю обертів під 3000 - загоряється і більше вже не гасне. Це означає, що клапан не закрите і пропускає неочищена олія в систему змащення двигуна.
Крім експериментів на своїй особистій машині такі ж кнопки я впаюються в фільтри автомобілів своїх товаришів. Тобто робота перепускного клапана і то, як довго масляний фільтр справляється зі своїм завданням, було перевірено на різних машинах, з різними маслами і різними фільтрами. Результат один: 2500 км - це стеля для фільтра. Один раз, правда, дотягли до 3000 км. Може, зіграло роль те, що машина зробила пару дальніх рейсів.
Ще хотілося б сказати кілька слів про зворотне клапані. Він призначений нібито для того, щоб масло не випливало з фільтра, коли мотор заглушений. Ідея хороша, та тільки цей клапан тримає масло, яке в зовнішньому контурі, а то, що воно може просто просочитися через папір і стекти через внутрішню трубку, виробники чомусь не враховують! Скільки часу знадобиться, щоб це сталося, сказати важко, але воно повинно витекти! Кращий варіант, коли фільтр встановлений денцем вгору - такого фільтру зворотний клапан взагалі не потрібен. В інших випадках можуть допомогти тільки часті заведення або забитий фільтр, коли бруд не дозволяє маслу просочитися через папір. Якщо цього немає, вранці ми заводимо свої машини з порожніми фільтрами ".
Рекомендована періодичність заміни моторного масла і масляного фільтра в білоруських умовах експлуатації становить для бензинових двигунів 12-15 тис. Км, для дизелів - 8-10 тис. Км. Судячи з результатів експерименту, поставленого нашим читачем, лише перші 2,5-3 тис. Км після заміни фільтр справляється зі своїми обов'язками по очищенню масла від бруду, а далі толку від нього стає все менше, якщо він взагалі залишається.