Електрозамком В ЗАДНІ ДВЕРІ
З приводу можливості встановлення електроприводів на замки задніх дверей в «шістці» йдуть запеклі суперечки. Хтось каже, що це дуже важко і практично неможливо, а інші запевняють, що все робиться за півгодини. Сьогодні ми розповімо про цю доопрацювання і оцінимо її в дії.
ЗАКУПОВУЄМО КОМПЛЕКТУЮЧІ
Алгоритм роботи електрозамків може бути різний. Вони можуть працювати від реле центрального замка, сигналізації, кнопки або в будь-якій комбінації цих рішень. У нашому випадку замки будуть управлятися звичайної кнопкою на приладовій панелі - контроль над дверима повинен бути у водія і довіряти його електроніці не варто.
Створення такої системи, на перший погляд - справа неважка. Насправді доведеться повозитися, докласти фізичну силу і ... вкластися фінансово! Здавалося б, така доробка не повинна дорого коштувати, але вважайте самі. Один стандартний «активатор» коштує в середньому 90 рублів, потрібно два. Це, грубо кажучи, 200 руб. Щоб підключити приводи, потрібно буквально «обплутати» салон проводами - в кожні двері потрібно провести два дроти, плюс прокладка уздовж штатного джгута, плюс проведення під панель приладів, разом виходить близько ... 20 метрів! Ціна метра проводу - близько 1,5 рублів. Всього виходить 30. Крім цього, потрібен провід, що підводить «плюс» до клавіші, «мінусові» дроти і дроти для підсвічування клавіші. Це додає ще близько 15 рублів.
Силові дроти потрібно брати товстіший, в нашому випадку перетин становить 1,5 мм. Така товщина потрібна для нормальної роботи приводів. Якщо проводка буде тонка, їм може не вистачити струму, що призведе до нестабільної роботи. Знизиться зусилля, і замки будуть спрацьовувати через раз.
Крім електроприводів і проводів, потрібно клавіша. Вона повинна забезпечувати зміну напрямку струму в проводах, тому що кожен з двох висновків «активатора» поперемінно є то «плюсом», то «мінусом». Таким умовам повністю відповідають клавіші склопідйомників - їхні двигуни працюють за таким же принципом. Така «кнопочка» коштує не менше ста рублів.
Під час закупівлі комплектуючих для чергової доопрацювання, вся увага зазвичай приділяється крупних предметів, а тим часом, забувати про дрібних зовсім не потрібно. Наприклад, відсутність клем (1 руб.) Може застопорити велику роботу, незважаючи на наявність «головних» деталей. У випадку з електроприводами замків клеми можна не використовувати - присутність напруги в проводах обчислюється однією секундою, тому навіть погана скручування не встигне нагрітися і згоріти. А щоб скручування НЕ замкнули, потрібно изолента (10 руб.)
Дуже знадобиться спеціальна колодка для підключення клавіші стеклопод'емника (35 руб.). В клавіші присутні сім контактів. ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ЛАДУ ФОТОГАЛЕРЕЇ. Клеми, використовувані для підключення клавіші, маленькі, по типу клем ВАЗ-2108, тому набагато зручніше використовувати готову колодку, яка «організовує» все клеми в одне місце і надійно закріпить роз'єм спеціальним фіксатором.
Не можна не сказати про невеликому курйоз, який стався під час покупки клавіші. У трьох різних магазинах на питання про наявність підсвічування продавці однозначно відповіли: «Висвітлює немає!». Природно, вона є. Клавіша яскраво світиться приємним світло-зеленим світлом. А де ви бачили клавіші склопідйомників без підсвічування?
Повертаючись до вартості комплектуючих, можна сказати, що їх покупка обійдеться приблизно в 400 рублів.
дротів проводки
Проведення проводки в задні двері - справа двояке. З одного боку, прокласти дроти - не так уже й важко, але як їх провести в двері? Для цього потрібно свердлити стійки і кожні двері. Причому свердлити не слабо. Діаметр отвору повинен бути не менше семи міліметрів, інакше при закритті двері дроти будуть заклініваться і швидко переб'ються. Якщо ж робити все за правилами і провести дроти через спеціальні гумові трубки для проводів, діаметр отвору зашкалює за сантиметр. Якщо не знайдеться такого свердла, «дірки» доведеться розточувати напилком. Це довгий і важкий заняття, під час виконання якого, не раз прийдуть думки, типу «а чи потрібні електрозамки в задніх дверях?»
Де розміщувати клавішу управління замками - як кому подобається. У нас вона буде стояти на приладовій панелі справа, під спідометром. Звідси і починаємо тягнути дроти. Спочатку доцільно, не розбираючи приладову панель, «прикинути» довжину проводів і прокласти їх від торпедо в задню частину салону. Прокладати краще уздовж штатного джгута, який на ВАЗ-2106 проходить уздовж лівого борту. Для того щоб дістатися до джгута, потрібно відкрутити металеві накладки з порогів і відігнути ковролін.
Провід для лівих дверей, звичайно ж, будуть набагато коротше. Перед тим, як провести дроти в двері через просвердлений отвір, їх потрібно розмістити в середніх стійках. Зробити це важкувато. Починати цей захід слід зі зняття котушок ременів безпеки. Як тільки котушки зняті, з'являється можливість зняти пластикову накладку, яка прикріплена до низу стійки двома саморізами.
Далі, обережно від'єднуємо ущільнювачі з обох сторін стійки і ще обережніше від'єднуємо вузьку довгу панель. Вона кріпиться пластиковим зачепом, який входить в отвір на стійці. Провід разом з проводкою, що йде до плафонам поверхневої підсвічування салону. проводяться через отвір у самої підлоги під металеву накладку стійки.
Тут знову знадобиться дриль, щоб просвердлити отвір для проведення проводів всередину стійки. Якщо свердлити не хочеться, для цієї мети можна використовувати готове отвір зацепа пластикової накладки. Правда, в цьому випадку зачіп доведеться зламати - стійка прекрасно буде триматися за рахунок притиску ущільнювачами дверей. Коли дроти вже всередині стійки, їх потрібно вивести через великий отвір і провести в двері.
СТАВИМО «активатор»
Розміщення електроприводів замків в задніх дверях дуже відрізняється від розміщення в передніх. Через іншого розташування тяги кнопки блокування, привід встановлюється горизонтально під трикутним склом в задній частині дверей, штоком назад. Один кінець кріпильної планки з комплекту «активатора», тримається за болтик кріплення «підвіконня», а інший ... бовтається в повітрі, злегка заклинений за направляючу опускного скла. Щоб з'єднати шток приводу з тягою кнопки, потрібно зігнути стандартну «активаторную тягу» відповідним чином. Зробити це нелегко, тому що, в ідеалі, доведеться відкусити більше половини цієї товстої «спиці». Щоб не мучитися, можна використовувати невеликий шматочок більш м'якого дроту. В останньому випадку, дріт повинна забезпечувати надійне з'єднання штока приводу з тягою і не гнутися під час роботи електрозамку.
З'єднання має бути відрегульоване так, щоб при роботі приводу кнопка повністю опускалася і піднімалася, блокуючи або звільняючи замок. Дуже багато після установки приводів скаржаться на те, що замки спрацьовують через раз. Інші радять прибрати з замку якусь пружинку. Де знаходиться пружина, з'ясувати не вдалося. Так воно і не потрібно - замки працюють прекрасно. Більш того, при правильній установці, є шанс зберегти «автоматичне» замикання замка при різкому закритті двері з вручну натиснутою кнопкою.
врізався КЛАВІШУ
Перш ніж приступити до установки клавіші, слід зняти приладову панель. Для цього викручуємо чотири болта кріплення кожуха рульової колонки і один саморіз, що кріпить нижню частину кожуха в районі лівих підрульових перемикачів. Після цього через спеціальні отвори під торпедою (район термометра і спідометра), віджимаємо кріпильні скоби і від'єднуємо приборку. Втім, не гріх спробувати від'єднати її, підчепивши знизу пальцями.
Отвір під клавішу робиться впритул до правої кріпильної скоби приборки. Кнопка склопідіймача без рамки, впритул входить між кріпленням скоби і металевим виступом торпеди справа. Отвір починається з малого. Невеликим свердлом багаторазово свердлимо м'який матеріал приборки, а тому розточуємо купу «дірочок» в один отвір, що повторює форму клавіші.
ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
У людини, не дуже добре разбирающего в електриці, колодка з сімома різнобарвними проводами може викликати деяке здивування. Більш того, ці дроти потрібно правильно з'єднати, інакше система буде працювати некоректно, а то і взагалі вийдуть з ладу електроприводи. Тому схема підключення, яку хтось дбайливо намалював і виклав на сайті www.vaz-2106.ru. при підключенні клавіші дуже необхідна. Більш того, головною перевагою цієї схеми перед іншими є її максимальна невитіюватість. Людина за допомогою прямокутника, декількох рисок, стрілок і конкретних слів зміг донести те, що інші пояснюють, малюючи наворочені електричні схеми. Щоб розібратися в їхніх працях, часом потрібно відучитися хоча б на електромонтера ...
З'єднати наші дроти з проводами, що виходять з колодки, не складає труднощів. Їх можна просто скрутити один з одним, керуючись схемою. Головне - не забути про «мінусових» проводах, яких у клавіші цілих три. «Масу» ми взяли на гайках кріплення блоку запобіжників. А «плюсової» провід підсвічування підсунути під одну з клем клавіші включення габаритів. Це повинна бути клема, напруга на якій з'являється при включенні габаритних вогнів.
«Плюсової» провід клавіші (а ось він у неї один) потрібно підвести з блоку запобіжників, використовуючи для цієї мети запобіжник на 8 А. У нашому випадку це запобіжник «аварійки». Для з'єднання потрібно клема типу «мама», яка одягається на вільний вихід ПІСЛЯ запобіжника. Виходи блоку знаходяться на його задній стороні.
Після з'єднання всіх необхідних проводів перевіряємо роботу системи. При натисканні на нижню частину клавіші, кнопки обох задніх дверей повинні «падати», а замки блокуватися. Відповідно, при натисканні на верхню частину, кнопки замків повинні повертатися в положення «відкрито». При включенні габаритного освітлення автомобіля, піктограма на клавіші повинна підсвічуватися.
НАВІЩО ВСЕ ЦЕ ТРЕБА?
Прочитавши все це і уявивши, скільки часу і сил потрібно вкласти в створення такої системи, читач напевно поставить це прямий і логічне запитання. Відповідаємо.
Таке питання не раз приходив в голову під час робіт і нам. Однак він жодного разу не прийшов після того, як роботи закінчилися. Відкривати і закривати замки одним натисканням на клавішу - дуже зручно, не потрібно повертатися, тягнутися до кнопок дверей. Набагато швидше можна замкнути двері при небезпеки зовні. Відмикання задніх правих дверей з вулиці перетворилося в дрібниця: тепер не треба лізти в салон і тягнутися через крісла до кнопки замку, досить знайти клавішу на приборке ...
Ще один величезний плюс є для батьків. Щоб маленька донька не відкрила двері на ходу, замки можна в будь-який момент заблокувати, а підняти кнопку з першого разу може не всякий дорослий.
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ РОБОТИ ТА СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
- Два електроприводу (100х2 = 200 руб.).
- Близько 20 метрів силового проводу, перетином 1,5 мм (1,5х20 = 30 руб.).
- Близько п'яти метрів проводу, перетином 1 мм для підключення клавіші (1х5 = 15 руб.).
- Одна клема типу «мама» (1 руб.).
- Кнопка склопідіймача (100 руб.).
- Колодка для підключення клавіші (35 руб.).
ПОРАДИ:
- На електроприводи можна подавати напругу довше п'яти секунд. Це може привести до перегорання обмоток електродвигуна і відмови приводу.
- Кнопку склопідіймача підсвічує світлодіод, тому потрібно дотримуватись полярності. При неправильному підключенні підсвічування працювати не буде.
- Електропривод потрібно встановити максимально паралельно тязі кнопки, щоб його зусилля не розтрачувати на її вигин.
- Провід до правих дверей простягаються паралельно проводам плафонів поверхневого освітлення салону. Вони відгалужуються від головного джгута під заднім диваном і йдуть до правого борту. Далі вздовж правого порога - в стійку.
- Зусилля, що розвивається «активаторами», має бути якомога більше.