Як я побудував першу дерев'яну човен.
Основні дані човна «Катрін»
Довжина найбільша, м 3,77
Ширина найбільша, м 1,34
Ширина найбільша по днищу, м 0,88
Ширина транця вгорі, м 0.92
Ширина транця внизу, м 0.58
Висота борту на міделі, м 0,40
Маса корпусу, кг 70
Пасажиромісткість, чол. 3
Сушка дощок в домашніх умовах.
Вкопав в землю три стовпа на висоту 0.5 метра і прикріпив заготовку стапеля.
Складальний стапель зібрав з однієї досить жорсткою дошки перетином не менше 40X120 важливо, щоб лекала на ньому були надійно закріплені і не могли змінювати положення під дією зусиль, що виникають при складанні обшивки. Горизонтальність верхніх крайок (базової площини) вивірив за допомогою рівня; становище ДП позначив туго натягнутою сталевої дротом.
На аркуші щільного паперу зворотному боці шпалер викреслюють в натуральну величину обриси лекал, транця і форштевня. Першими на цьому аркуші з'являються дві перпендикулярні лінії - базова і ДП, від яких відкладають розміри лекал по полушірота і висоті. Викреслити потрібно повний обвід кожного лекала - на обидва борти, так як це креслення (плазово розбивка) буде використовуватися і для збірки лекал.
З обрізків будь-яких дощок товщиною 16-20 мм вирізав заготовки для лекал, прострагал їх кромки, які будуть прилягати до зовнішньої обшивки або брусів стапеля. Наклавши заготовки лекала на плазово розмітку таким чином, щоб стругані кромки збігалися з лініями на кресленні, збираю лекало на цвяхах і ризики переношу на флор і шергень-планку положення ДП, а на бортові гілки - лінії борту.
Споруду човна почав з випилювання деталей каркаса. Для транця використовував простругані до товщини 20 мм сухі ялинові дошки. Ці дошки не повинні бути ширше 100 мм, щоб при зміні вологості транец не жолобиться, а пази не розсихається. З цією ж метою дошки між собою з'єднав на дерев'яних циліндричних шипах на епоксидному клеї. З бортових і дніщевих крайок транця зняв малку - зістругати кут для щільного прилягання дощок обшивки (55 і 45 градусів). Оскільки шурупи, загвинчують в торець дошки, не тримають навантаження, для кріплення зовнішньої обшивки до Транці з його внутрішньої сторони прикріпив рейки перетином 16X32 мм з дуба. На площину транця також завдав лінію ДП.
Корпус човна формується на трьох поперечних лекалах, транце і форштевне, які встановлюють на стапелі в положенні вгору кілем. Положення цих деталей контролюють щодо двох взаємно-перпендикулярних площин - горизонтальної базової (вона збігається з верхніми крайками дощок стапеля) і вертикальної діаметральної площиною (ДП), що проходить через форштевень і вісь симетрії транця.
Форштевень складається з двох частин - внутрішньої і зовнішньої (водорізом). Їх вирізав по розмітці з дубової дошки товщиною 32 мм. М'які породи деревини тут непридатні, так як в штевень вворачивается багато шурупів, що кріплять пояс зовнішньої обшивки і послаблюють його міцність.
Перед установкою на стапель в лекалах зробив вирізи для вилицевих стрингерів і тимчасової рейки внутрішнього кіля, яка після виготовлення корпусу видаляється. Поперечні лекала поставив на стапель строго вертикально, а для кріплення транця під потрібним кутом поставив пару похилих рейок, пришивши їх шурупами до стапеля. Ризики ДП на шергень-планках лекал повинні збігатися зі струною, простягнутою на стапелі, а вертикальність площин лекал слід перевірити по схилу, переконавшись одночасно в тому, що схил, опущений з ризики ДП на флору, потрапляє на струну ДП на стапелі. Остаточно лекала, транец і форштевень раскрепляют тимчасовими розпірками, що виключають їх зміщення при подальших роботах. Для того щоб човен відповідала кресленнями, положення цих деталей контролюють щодо двох взаємно-перпендикулярних площин - горизонтальної базової (вона збігається з верхніми крайками дощок стапеля) і вертикальної діаметральної площиною (ДП), що проходить через форштевень і вісь симетрії транця. Топтімберси транця 16x32, дуб.
Оскільки пояс бортової обшивки до лекалами не кріпляться, малку з лекал можна не знімати. У лекал № 1 і 2 поєднати з теоретичної лінією на стапелі їх носову кромку, у лекала № 3 - кормову.
Тепер можна зв'язати всі ці деталі разом за допомогою тимчасового внутрішнього кіля. До Транці кінець цієї рейки кріпиться за допомогою шурупа. У носовому кінці зробив гніздо для насаджування на форштевень і закріпив тимчасово цвяхом. Так як в готовому корпусі внутрішній кіль не потрібен, він повинен бути вилучений разом з лекалами при зніманні корпусу зі стапеля.
Розпиляв дубову дошку на рейки для вилицевих стрингерів, перед установкою на місце їх розпарити в заздалегідь підготовленої тубі. У распаренном вигляді жорстка дубова рейка стає дуже податливою і без великих зусиль огинає лекала. Для розпарювання рейки помістив в трубу, забив з одного боку дерев'яну пробку і, налив трохи води, нагрівав над багаттям. Приблизно через 50 хв рейка готова до установки на місце. До лекалами стрингера рейки кріпив тимчасово - цвяхами, до Транці і форштевню постійно - шурупами 3X25 мм.
Звернені догори кромки стрингерів прострагал (знімав малку) до щільного прилягання дощок днищевой обшивки. Контроль ведеться прикладанням до стрингерам бруска з прямолінійною кромкою. Тимчасовий кіль всередині човна повинен служити лише проміжною опорою для тонких дощечок обшивки, поки не поставлений її другий шар.
Днище обшив поперечними планками з ялинових і соснових дощок товщиною 10 мм і шириною не більше 130 мм. Перший шар дощок прикріпив до виличним стрингерам цвяхами 2X25 мм і потім обрізав врівень з поверхнею стрингера. Надалі торці планок цього шару закриє виличної пояс обшивки борту. Попередньо з стрингерів видалив цвяхи, за допомогою яких вони кріпилися до лекалами.
Конопатити пази між планками не потрібно (при такій товщині - марно); їх водонепроникність забезпечується прокладкою між шарами тканини на шпаклівці. А щоб не було течі по вилиці, замазав епоксидною смолою, яка обжимается при постановці цвяхів.
Виличні пояс бортової обшивки зробив з широких (близько 280 мм) необрізних ялинових дощок товщиною 25 мм, які прострогать на верстаті до 10 мм. Борти передбачено обшивати внакрой ( «кромка на крайку»). Це дозволяє використовувати для обшивки такі ж тонкі дошки, як і для днища. У перекрили кромок завдяки подвоєння товщини виходять своєрідні ребра жорсткості; будучи Проклепані і проклеєними, це з'єднання має відмінну водонепроникністю, яка не залежить від коливань вологості обшивальних дощок.
Тимчасово притискав пояс до скуластої стрингеру і лекалами струбцинами, потім обчерчівал на ній зовнішній контур кромки днищевой обшивки і переніс ризики з лекал і штевня на внутрішню пласть дошки. Знявши таблицю з набору, обрізав її кромки, ошкурівать з обох сторін.
Потім виличної пояс ставив на місце, для гарантії водонепроникності промазав епоксидним клеєм, закріплюючи його 25-міліметровими шурупами до стрингеру і форштевню і 32-міліметровими - до Транці, зазор між кормовим кінцем пояса і транцем проконопатити пізніше - тут з'єднання дошки з набором має ширину достатню , щоб надійно утримувати конопатку.
Крайку другого поясу, яка виступає над першим шаром обшивки днища, обрізав, зістругати урівень і обробив рашпілем.
Ширина перекроювання поясів обшивки становить 20 мм; товщина з'єднуються крайок - 6-7 мм. У форштевня і транцем кромку накладається зверху пояса доводилося урізати (утапливать) в крайку вже поставленого. Для цієї мети в кромці скулового пояса вибрав клиновидні поглиблення на довжині 300 мм від носового і кормового решт. Зробити це можна за допомогою спеціального рубанка-шпунтубеля. Пояс укладав на верстак таким чином, щоб оброблювана крайка виступала на 20 мм за кромку верстата, до дошки тимчасово прибивається планка, що обмежує бокове переміщення шпунтубеля. На верстаті можна також зняти малку з іншої частини кромки скулового пояса.
За висиханні оліфи на днище завдав шпателем тонкий шар рідкої шпаклівки (оліфа - 250 г, скипидар - 20 г, сикатив - 40 г, крейда - 690 г), покривши днище ретельно розгладженою ХБ тканиною, прікататься її до обшивки валиком так, щоб шпаклівка проступила через тканину. Краї тканини загнув на борту, тимчасово закріпив дрібними гвоздиками; зайву тканину обрізав. Для гарантії тканину покрив зверху шаром оліфи.
Спочатку заготовив все планки другого шару днища (їх товщина, як і першого, повинна дорівнювати 9-10 мм), так як необхідно рознести пази обох шарів один щодо одного, а після покриття днища тканиною зробити це буде важко. Планки нарізав в чистий розмір, замаркированного (раджу робити це від миделя в ніс і корму) і уклав стопкою. Добре покрив їх внутрішню сторону і кромки оліфою - при укладанні на тканину, покриту шпаклівкою, деревина практично вже не буде «забирати» сполучна (оліфу) у клейового шару, завдяки чому не порушиться цілісність захисної плівки. Перед укладанням кожної чергової планки другого шару обшивки на тканину завдав тонкий шар шпаклівки. Планки кріпив до скуластої стрингеру шурупами 3X32, до Транці і форштевню - 3X40 мм. Крім того, Проклепані планки обох шарів між собою 25-міліметровими цвяхами, які ставив уздовж пазів на відстані не менше 20 мм від кромки.
Щоб уникнути розколювання планок на виході цвяхів, попередньо просвердлював отвори діаметром на 0,1-0,2 мм менше діаметра цвяха і проклепивал.
Для того щоб правильно викроїти пояс обшивки, використовував більш тонку, вузьку і легку розмічальні дошку. Попередньо на всіх лекалах, транце і форштевне розмітив положення верхньої кромки кожного пояса. Дорожня дошка прикладається до лекалами приблизно посередині розмічується пояса і закріплюється до них за допомогою струбцин. Постійним розчином циркуля на цю дошку наносять дугові зарубки, при цьому друга ніжка циркуля ставиться на ризику, що позначає ширину пояса на лекалами, або на крайку вже поставленого пояса, де повинна виявитися після установки нижня кромка розмічується пояса. На розмічальної дошці позначив контрольну лінію, що визначає її положення по довжині корпусу, наприклад, обчертіл передню кромку лекала № 2.
Роботу по підгонці пояса обшивки полегшує невеликий шаблончик з малкованной кромкою, який прикладають на кожному лекалами до крайки вже поставленого пояса. У цих місцях (на лекалах) за допомогою стамески з цієї кромки зняв малку потрібної величини, потім прострагівал її рубанком по всій довжині таким чином, щоб вийшла одна плавна поверхню. З сполучається кромки нового пояса (вона є нижньою, якщо розглядати корпус в нормальному положенні - днищем вниз) малку попередньо зняв на верстаті, так як вона відповідає малці Шаблончики і постійна по всій довжині пояса.
Знявши розмічальні дошку з корпусу, її накладав на заготовку розмічується пояса і тим же самим розчином циркуля переніс зарубки на відповідні сторони заготовки. Потім до цих засічкам прикладав гнучку рейку так, щоб вона стосувалася кожної дуги, і окреслюють плавні лінії обох крайок. Обрізав дошку по контуру, прострогать малку по нижній кромці, зробив клиновидні виїмки у транця і форштевня по нижній кромці і можна ставити пояс на місце, попередньо промазав епоксидним клеєм.
Спочатку пояс обшивки підтискав до лекалами струбцинами, накладаючи на встановлений пояс, що сполучаються кромки промазиваются клеєм, укладаються по розмітці і проклепиваются цвяхами "взагіб". Відстань між цвяхами - 80 мм; ставив їх з попередньої сверловкой отворів, загинаючи виходить всередину корпусу гострий кінець. При цьому обов'язково притримувати зовні головку цвяха важким металевим предметом, щоб щільно обжати з'єднання. Кріплення «взагіб» забезпечує достатню міцність і щільність паза.
Подібним чином ставив на місце і інші пояс. Верхню крайку самого верхнього пояса - ширстрека - малковать не треба. Її потім трохи подстрагівал спільно з внутрішнім привальним брусом і буртиком.
Проконопатити стик обшивки з транцем лляним джгутом просоченою оліфою, корпус звільнив від стапеля, перевернув в нормальне положення і встановив на стапель для зручності ведення подальших робіт. Відразу распер борту однієї тимчасової розпіркою з тим, щоб ширина човна не зменшилася, а сам корпус не отримав би «закрутки».
Наступний етап - заготівля і монтаж бортових шпангоутів, які рекомендується зробити з дуба або ясена, але я зробив з ялинки. Складним було виготовлення шпангоутів. У мене на човні їх поставлено двадцять чотири штуки. Заготовки прострагівал до товщини 16 мм, але з припуском по ширині і довжині. Разметив положення шпангоутів на внутрішній поверхні бортів, кожен з них підганяв на своє місце. Спочатку прічерчівал і вирізав гніздо для скулового стрингера, потім розмічав на заготівлі положення кромок поясів обшивки, під які потрібно зробити відповідні вирізи. Над кромкою в шпангоуті залишився водопроток.
Підігнавши шпангоут до щільного прилягання до обшивки, на ньому розмітив ширину у привального бруса (16 мм) і у скулового стрингера (50 мм), потім використовуючи вирізане з картону лекало, обчерчівал внутрішню кромку. Після її обробки шпангоут промазуйте густотертой фарбою і ставив на місце, вворачивая в нього через обшивку по одному - два шурупа в кожен пояс.
Далі прострагівал торці обшивки у форштевня, ретельно підганяв до нього і ставив на шурупах і епоксидної шпаклівки. Нижню кромку форштевня потрібно випустити нижче днища для того, щоб закрити передній торець кіля. У форштевня ставив брештуки, прикрутив на саморізи і проклеїти епоксидною смолою.
Частина ахтерштевня, (Волнорез), прикручується шурупами на епоксидної шпатлевке. Щілини заклав рідкими цвяхами.
У носовій частині човна, просвердливши наскрізь форштевень, встановив болт з кільцем для кріплення ланцюга.
Зовнішній кіль заготовлюється на повну довжину човна. Там, де встановлюється кормової плавник, в кілі необхідно зробити два пропила по товщині плавника. Тут середня частина кіля слід до транця поверх плавника, а бічні частини щільно обжимають плавник у його заснування у днища, підвищуючи міцність з'єднання. Всі шурупи в кіль і плавник загортають зсередини човна через Днищевой обшивку. Попередньо під шурупи зовні просвердлюють напрямні отвори. Крім зовнішнього кіля, днище набору не має, що дуже зручно для рибалок, полегшує підтримання чистоти в корпусі. Шпангоутами (точніше - топтімберсамі) забезпечуються тільки борта; тут вони з'єднують між собою окремі пояс обшивки і тримають зовнішній обвід бортів. Загальну поперечну міцність корпусу надають три поперечні банки-сидіння.
На всю довжину днища човна зробив кіль з дубової дошки 16x80. Ахтерштевень, 20x80. дуб, кіль 16x80 - дуб. Скегами (плавник), δ = 20, дуб.
Встановив внутрішній привальний брус 13x22 з ялини.
Річні шари в брештуки повинні розташовуватися паралельно ширстрека. У транця також з нахилом до горизонталі встановив старнкніци. У них і брештуки потрібно зробити вирізи для кріплення внутрішніх привального брусів. Перед постановкою привального брусів непогано переконатися в тому, що зазор між бортом і брусом в кожній шпации однаковий, в іншому випадку доведеться підстругати верхні кінці шпангоутів. Проклепані буртик, обшивку і привальний брус на кожному шпангоуті одній мідній заклепкою. Потім підстругати верхню поверхню борту так, щоб вона була плавною і гладкою.
Меблевим саморезом скріпив разом шпангоути, виличної стрінгер і внутрішній привальний брус.
У шпангоути врізав опорні рейки для поперечних сидінь.
Лавки (банки) вистругав з дошки товщиною 25 мм. Внутрішню частину корпусу покрив аліф.
Через вологої погоди оліфа сохла тиждень.
Другий шар покрив серебрянкой (Аліфа лляна і Алюмінієва пудра).
Найскладнішим для мене виявилася, як не дивно, фарбування човна. Проте, фарбувати, а потім і перефарбовувати довелося дуже багато.
Спочатку я пофарбував частини човна оліфою соняшникової, потім через тиждень після неповного висихання пофарбував всередині корпус човна оліфою лляною з алюмінієвою пудрою. Погода була дощова і велика волога, оліфа погано застигала, і за тиждень скла на дно, де утворилася ціла калюжа. Довелося мені цю калюжу серебрянки зскрібати. Потім днище покрив фарбою ПФ - 115.
Зовнішню частину корпусу покрив лаком алкіду.
Весла виготовив з ялинової дошки, вирізав контур весел, відстругайте рубанком і обробив рашпілем, зачистив наждачним папером. Довжина весла повинна бути близько 2400 мм при довжині внутрішньої частини - від кочета до кінця рукоятки 580-620 мм подуключіни і кочети замовив за своїми кресленнями на заводі. В результаті весла вийшли важкі, довелося їх додатково обробити і полегшувати. Весла покрив перший шар оліфою, потім 2-й покрив МЛ-15, потім 3-й ПФ-115, потім лаком. Встановив подуключіни, які раніше покрив ґрунтовкою.
Re: Як я побудував першу дерев'яну човен.
Цікавий у Вас розповідь вийшов. Трошки б фото. Приємно з майстрами людьми спілкуватися.
Re: Як я побудував першу дерев'яну човен.
Я правильно зрозумів?
Re: Як я побудував першу дерев'яну човен.
Човен Ваша просто чудова! З такою і порибалити і на качку пополювати одне задоволення.
Не страшні ні проколи, ні перекидання. Але все це за умови, що Ви сільський житель і човен
пришвартований на водоймі в кінці городу. Нам же, міським мисливцям, доводиться задовольнятися
плавзасобами, які поміщаються в багажник автомобіля.Удачі.
Часовий пояс: UTC + 2 години