Найбільшого поширення для індивідуального будівництва отримали одноповерхові або двоповерхові будинки з цегли.
Однією з найважливіших і відповідальних конструкцій будівлі є фундамент. Від фундаменту під будинок в великій мірі залежить скільки часу він послужить Вам і Вашим нащадкам. Не дарма, коли мова йде про щось надійному і ґрунтовному, кажуть - це коштує на міцному фундаменті.
Типи фундаментів для цегляного будинку
Існує досить багато типів фундаментів, що застосовуються при будівництві будівель і споруд, але ми розглянемо три основних типи фундаментів, які в даний час використовуються для будівництва індивідуальних цегляних будинків. До таких фундаментів відносяться:
Уважно поставтеся до вибору типу фундаменту будинку ще на стадії його проектування. Який фундамент краще вибрати? Ваш вибір може залежати від ділянки, на якій передбачається будівництво, від призначення будівлі (тимчасово-сезонне або постійне проживання), а також від Ваших фінансових можливостей.
Плитний фундамент глибокого закладення
Найдорожчий фундамент для цегляного будинку, що вимагає виконання значного обсягу земляних робіт і витрат бетону - це плитний фундамент глибокого закладення. Такий фундамент розташовується нижче глибини промерзання грунту і фактично являє собою міцну основу для зведення стрічкових фундаментів.
Схема плитного фундаменту глибокого закладення
В цьому випадку котлован відривається під всій горизонтальній проекцією майбутнього будинку, на дні влаштовується міцна армована залізобетонна плита, яка служить підставою вертикальних стрічкових фундаментів для зовнішніх, так і для внутрішніх несучих стін. Такий фундамент потрібно, якщо Ви плануєте під всім Вашим будинком повноцінне підвальне приміщення або так званий «цокольний» поверх, підлога якого знаходиться нижче поверхні землі. Перед будівництвом слід з'ясувати на якій глибині залягають грунтові води. Якщо їх рівень вище рівня підлоги Вашого майбутнього підвального приміщення, пристрій такого фундаменту недоцільно, так як Ваш підвал виявиться затоплений грунтовими водами.
Пристрій плиткового фундаменту глибокого закладення починається з відривання котловану, довжина і ширина якого на поверхні землі з кожного боку перевищує відповідні розміри майбутнього будинку на 700 ... 1000 мм.
При розрахунку земляних робіт Ви можете використовувати калькулятор. Розміри дна котловану відповідають в плані розмірами майбутнього будинку. Глибина котловану повинна бути не менше глибини промерзання грунту при найсильніших морозах у Вашому регіоні.
Дізнатися про глибину промерзання у вашому регіоні Ви можете в найближчій будівельної або проектної організації.
Щоб зрозуміти, як повинен виглядати котлован, уявіть, що вам необхідно вийняти з грунту усічену чотиригранну піраміду, спрямовану меншою стороною вниз.
пристрій плити
Після закінчення земляних робіт можна приступити до пристрою монолітної залізобетонної плити на дні котловану. Грунтове дно котловану не вимагає ретельного вирівнювання. Товщина плити повинна бути 150 ... 200 мм. На дні котловану зварює металеву сітку з арматури діаметром 18 ... 20 мм з осередками, 150 х 150 мм. Використовуйте калькулятор для визначення необхідного Вам кількості арматури і її вартості. Так як основні розтягують напруги в плиті при навантаженні верхніх конструкцій будуть діяти у верхній її частині, сітку з арматури слід підняти, підклавши під неї уламки цегли або бетону з таким розрахунком, щоб від майбутньої поверхні плити сітка розташовувалася на глибині 25 ... 30 мм (захисний шар), і можна приступати до робіт з бетонування плити.
Не раніше, ніж через два тижні після заливки плити, приступаємо до зведення вертикальних стінок фундаменту, які можуть бути збірними, тобто виконаними з готових фундаментних блоків, і монолітними. При влаштуванні вертикальних стінок фундаменту слід передбачити відповідні отвори між приміщеннями майбутнього підвалу і отвори в місцях підведення інженерних комунікацій.
Стрічковий фундамент
Стрічковий фундамент під цегляний будинок влаштовується таким чином - в місцях, де повинні бути розташовані зовнішні і внутрішні несучі стіни, відриваються траншеї глибиною, відповідної проектної глибині фундаменту. У розрізі такий котлован повинен являти собою форму перевернутої трапеції, нижня сторона якої звернена вниз.
Траншеї під стрічковий фундамент
Ширина котловану внизу повинна бути не менше ніж на 200 мм ширше запланованої товщини фундаменту.
Глибина фундаменту для двоповерхового будинку може бути такою ж, як і для одноповерхового, важливо, щоб низ фундаменту знаходився нижче глибини промерзання грунту.
При виготовленні фундаменту спочатку по всій довжині виритих траншей на дні влаштовується бетонна подушка з мінімальною товщиною 150 мм і шириною з кожної зі сторін на 100 мм більше товщини фундаменту будинку. Через наступні два тижні можна починати зведення вертикальних стінок фундаменту зі збірного або монолітного бетону. Такий спосіб зведення фундаменту дозволить істотно зменшити обсяг земляних робіт і витрати на бетон.
Стрічковий фундамент з готових бетонних блоків
Зведення вертикальних стін фундаменту як першого, так і другого типу здійснюється однаковими способами. Якщо Ви використовуєте збірні конструкції - готові фундаментні блоки, ці елементи встановлюються за допомогою підйомної техніки на цементно-піщаному розчині з перев'язкою, подібно до цегляної кладки. Стандартна ширина найбільш поширених бетонних блоків в будівництві становить 400 і 600 мм. При зведенні фундаменту одноповерхового цегляного будинку для зовнішніх і внутрішніх несучих стін можна використовувати блоки шириною 400 мм, в фундаментах для двоповерхового цегляного будинку під зовнішніми стінами краще використовувати блоки шириною 600 мм. Відповідати ширині фундаментних блоків буде і ширина фундаментів Вашого будинку.
Готовий фундаментний блок
монолітний фундамент
Монолітне бетонування збільшує трудовитрати на виготовлення фундаменту і виконується наступним чином. По периметру і в місцях, де будуть знаходитися внутрішні несучі стіни встановлюється опалубка відповідної висоти. Опалубка може бути і інвентарна, наприклад, полімерна, а може бути саморобна з дощатих щитів. В цьому випадку збивати дерев'яні щити краще з дошки-обапола (крайні дошки з напівкруглої однієї зі сторін, що утворюються при розпуск колоди на дошки на пилорамі).
Товщина дошки для опалубки повинна бути не менше 30 ... 40 мм. Для запобігання деформацій опалубки при бетонуванні внизу опалубки потрібно передбачити дротові стяжки, а вгорі - дерев'яні розпірки. Армування вертикальних стінок фундаменту не потрібно.
Товщина фундаменту може бути від 400 мм для одноповерхового цегляного будинку до 600 мм для двоповерхового. При бетонуванні обов'язково потрібно використовувати вібратори з гнучким валом погружного типу для ущільнення бетонної суміші і недопущення утворення повітряних порожнин і каверн. Ви зможете трохи заощадити на бетонних роботах, якщо зверніться в проектну організацію, яка зможе виконати розрахунок фундаменту будинку з монолітного бетону з урахуванням діючих на нього навантажень і видати Вам рекомендації по мінімально допустимої ширині фундаменту. Цоколь, яка виступає над поверхнею землі частина фундаменту, повинен мати висоту 400 ... 600 мм. Для того, щоб волога з грунту в подальшому не піднімалася вгору по стіні, між цоколем і стінами будинку з цегли потрібно прокласти 2 ... 3 шари руберойду.
Після розбирання опалубки або установки готових бетонних блоків утворюються так звані зворотні пазухи між стінками котловану і фундаментами. Вертикальні стінки фундаменту, які будуть безпосередньо стикатися з грунтом необхідно для гідроізоляції обмазати розплавленим бітумом.
Стрічковий фундамент покритий гідроізоляцією
Зворотні пазухи слід засипати піском шарами, товщиною не більше 0.5 м з обов'язковою трамбівкою кожного шару дерев'яним калаталом (відрізком колоди з двома ручками). Отмостка навколо периметра цоколя виконуватися з асфальтобетону на ширину до 1000 мм з кутом нахилу спрямованим від будівлі на 15 градусів, з тим, щоб дощові бризки відбивалися в сторону і не потрапляли на цоколь.
Пальово-ростверкових фундамент для будинку з цегли
Найбільш економічний з інших типів фундаментів, так як основні конструкції будинку зводяться на своєрідною горизонтальною балочной решітці, званої ростверком, в свою чергу спирається на вертикально заглиблені в грунт палі. При цьому під перекриттям першого поверху до поверхні землі утворюється відкритий простір. Раніше такий тип фундаментів в основному застосовувався при зведенні будівель в особливих районах - умовах вічної мерзлоти, що дозволяє не допускати розморожування ґрунту під будівлею і як наслідок втрати його несучої здатності, або при зведенні будівель в районах з регулярно підтоплюються місцевістю, що дозволяє паводкових вод вільно проходити під будівлями, не завдаючи їм істотної шкоди.
В даний час такий тип фундаменту хороший вибір для будівництва житлових будинків в пересічній місцевості, так як дозволяє суттєво економити кошти при зведенні малоповерхових індивідуальних житлових будинків. Вибираючи цей тип фундаментів Ви зведете до мінімуму витрати на попередню планування ділянки, на роботи по виїмці і вивезення грунту і влаштування масивного бетонного фундаменту, і так далі.
Основними недоліками такого будинку є - відсутність будь-якого підвального приміщення, а також деякі складності з підведенням інженерних комунікацій таких, як водопровід і каналізація, вимагають надійної теплоізоляції на відкритих ділянках, а також постійного контролю в зимовий період.
Типи свайно-ростверкових фундаментів
Існує кілька типів свайно-ростверкових фундаментів:
- стрічковий, палі рівномірно розподіляються по всій довжині стіни у вигляді стрічки;
- полосчатий, потрібен якщо палі розташовуються в два ряди і більше для широких і масивних балок ростверку;
- кущовий, для каркасних будинків, в місцях розташування несучих колон;
- польовий, палі розташовуються в певному порядку, наприклад, «шаховому» при влаштуванні ростверку у вигляді монолітної плити.
Стрічковий свайно-ростверкових фундамент
Для свайно-ростверкових фундаменту під цегляний будинок найбільш доцільний стрічковий тип, а самий найпростіший спосіб влаштування паль під ростверк - це буронабивної. Перед роботами слід виконати розрахунок фундаменту. Спочатку потрібно дізнатися на якій глибині під Вашим ділянкою знаходиться так званий «материковий грунт», на який будуть спиратися Ваші палі. Також потрібно виконати розрахунок горизонтальних балок ростверку для того, щоб визначити перетин і армування так, щоб їх несуча здатність була достатня для того, щоб витримати навантаження від встановлюваних на ростверку конструкцій Вашого майбутнього будинку.
Якщо Ви не маєте спеціального інженерно-будівельної освіти, найкраще виконає цю роботу організація відповідного профілю.
Для гідроізоляції в свердловину опускається згорнутий в трубу руберойд або краще асбоцементная труба відповідного діаметру. Паля повинна підніматися над поверхнею землі на висоту не менше 400 ... 500 мм. Потім в ту ж свердловину опускається виготовлений заздалегідь просторовий каркас з чотирьох вертикальних стрижнів діаметром 18 ... 20 мм. До висоти палі додаєте ще 150 ... 200 мм, саме настільки каркас повинен підніматися над оголовком палі. Це потрібно для того, щоб в подальшому жорстко зв'язати вертикальну арматуру палі з горизонтальною арматурою ростверку. При бетонуванні паль враховуйте те, що всі їх оголовки повинні знаходитися в одній строго горизонтальній площині. Це досягається або із застосуванням геодезичних інструментів, або за допомогою водяного рівня.
Схема буронабивної палі
пристрій ростверку
Після того, як всі палі будуть встановлені через два тижні можна буде приступати до бетонування самого ростверку. Опалубка для ростверку теж може бути, як інвентарної, так і саморобної. Опалубка встановлюється на грунт, її висоту Ви можете розрахувати за допомогою калькулятора таким чином до висоти виступаючої частини палі додайте розрахункову висоту балки ростверку.
Після установки опалубки її низ до рівня оголовків паль потрібно засипати піском, після чого приступити до виготовлення горизонтального металевого каркаса.
Пам'ятайте про захисний шар бетону, який повинен бути 25 ... 30 мм від арматури до зовнішньої поверхні готового виробу.
Після розбирання опалубки забирається пісок з-під нижньої частини балок і у Вас утворюється балочна клітина у вигляді ростверку лежить на палях, з якими вона монолітно пов'язана. Відмінності свайно-ростверкових фундаменту під одноповерховий цегляний будинок від фундаменту під будинок двоповерховий буде полягати в тому, що крок паль буде збільшений на 200 ... 300 мм, зменшена площа перетину балок ростверку (витрата бетону) і знижений витрата робочої арматури. Через 2 ... 3 тижні на ростверку можна починати зводити стіни і перекриття Вашого майбутнього будинку.
Важливо! Ні в якому разі не ізолюйте і не утеплювати надалі підпілля між перекриттям і грунтом. Температура під будівлею повинна відповідати зовнішній температурі. В іншому випадку при сезонних деформаціях грунту палі будуть відчувати непередбачені горизонтальні навантаження, що може привести до їх викривленням, відриву від ростверку, тріщинах в стінах Вашого будинку і ось до чого обвалення окремих його частин.
При монолітних роботах слід використовувати бетон не нижче класу В 20 ... 25, що відповідає марці 250 ... 350. Найкраще використовувати покупної бетон, що доставляється автомобільними бетонними міксерами. Для самостійного виготовлення бетону за допомогою електричної бетономішалки, встановленої на ділянці, слід скористатися наступною рецептурою бетону для класу В 25 (М 350) при марці цементу М 400 на один куб. метр: пісок - 600 кг, щебінь - 1200 кг, цемент - 415 кг, вода - 200 літрів.
