Добрий день. Допоможіть будь ласка. Ділянка у міста Чехов. Будинок планується 8 на 10 каркас з мансардою. Набурили під палі на 1.6 м. Вода стоїть постійно на 1.3 м. Після відкачки повертається. Але підставою щільна глина. Буром тисі не змогли розширити підстава. з водою важко. Виник вопрс як заливати бетон в воду. Гідротехнічний замовити немає можливості. Чи можна в бетономішалці його як щось приготувати. або я даремно переживаю і лити можна прямо в воду? Підказали цей рівень води засипати піском. або це дурість? Як бути в цьому випадку?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Відразу скажу, що ситуація не з кращих. Буде дорожче будуватися через високого рівня ГВ.
Відповім відразу на Ваші питання, а потім запропоную вирішення проблеми.
1. Проблема в тому, що заливати бетон в воду ніяк не можна навіть гідротехнічний. Спочатку відводять воду від місця забудови, а потім укладають бетон.
2. Приготувати водонепроникний бетон в бетономішалці теж навряд чи вийде правильно. Вся проблема в тому, що присадки для бетону додаються строго в пропорціях, які чітко відміряти для бетономішалки Ви не зможете. Тому є ймовірність, що цей бетон все одно буде пропускати воду. Це так званий спеціальний гідротехнічний бетон. Можете спробувати додати в бетон гідрофобні добавки, але гарантії ми не даємо, так як довіряємо тільки заводського бетону.
3. Про додаванні піску в свердловини для паль, це дійсно дурниця. По-перше, Ви зменшуєте параметри палі. Навіщо тоді бурити свердловини в воді, можна їх набурили до води на глибину 1,2 м. І по-друге, вода вимиє цей пісок з під основи і будинок сильно просяде.
Варіантів тут небагато, тому як Ви визначитеся що Вам підходить, ми цей спосіб розглянемо детальніше якщо виникнуть питання.
Найвірніший варіант у Вашому випадку, це виконати монолітну плиту на глибині 1,2 м.
Виконати водозниження на ділянці за допомогою викопаних дренажних траншей і додаткового котловану в низу ділянки для догляду води в цей котлован, але за умови що є ухил на ділянці. Для цього варіанту знадобиться план ділянки з усіма розмірами між об'єктами забудови. Можна намалювати його від руки. І напишіть чи є ухил на ділянці і приблизно який.
Расссмотреть варіант з обсадними трубами для заливки паль. Проблема в тому, що для цього наймають спеціалізовану бригаду і техніку. схема:
Технологія заливки паль в обсадні труби Варіант 4.
Пробурити нові свердловини в нових місцях на глибину 1,1-1,2 м. Щоб не доходити до води. Обов'язково робити високий ростверк (піднятий від землі на 15-20 см).
Чекаю Ваших уточнень і рішень що робити далі.
Добрий вечір. Спасибі за відповідь. Кілька уточнень. Ухил є. На 8 метрів 60 сантиметрів. Є думка що під нами якась жила водна проходить. У мене і на сусідніх ділянках ростуть верби. На інших немає. І вода на інших глибше. Думаю відводити її не вийти. Можна ще раз про добавки в бетон? Просто в засобах обмеження. Знайшов в інтернеті ПЕНЕТРОН Адмікс. Начебто не складно розмішувати. Коли повністю відкачати зі свердловини воду. то вона не відразу прибуває є час. я подумав якщо згорнути руберойд і надіти целофан на кінець цієї труби. то бетон встигне застигнути. Як ви думаєте? А так варіант з плитою дуже привабливий. Можна докладніше? Яка мінімальна товщина плити? І з новими свердловинами теж варіант підходить. Я думав головне глибина промерзання, а то б відразу так бурили. Так. ось ще питання. Думаю робити підлоги по грунту. Чи можливо з таким ухилом, та ще растверк так високо? Може можна його робити по нахилу паралельно землі, а потім вирівняти?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Для того щоб забетонувати палі потрібного розміру (мінімум 1,5 м, такого розміру робляться палі ТІБЕ і по промерзання грунту) необхідно все-таки зробити водозниження на ділянці і зменшити тиск води з ділянок, де будуть буритися свердловини. Порадилися з фахівцем з гідроізоляції та водопониження, він говорить, що досить зробити кілька свердловин (2-2,5 м) внизу ділянки (в самій нижній частині ділянки по ухилу) без траншей. Цього має бути достатньо, щоб за правилом сполучених посудин вода перетекла в низ ділянки. Можете використовувати вже готові свердловини, сенсу немає робити нові. Просто необхідно збільшити діаметр, якщо він менше ніж 350-400 мм.
З приводу згорнути руберойд і целофан. Це толку не дасть, так як руберойд при заливці з'їде, а целофан розірветься. Для того щоб бетон не йшов в грунт, зазвичай використовують азбестоцементні труби або труби з будь-якого іншого матеріалу в якості опалубки потрібного діаметру. На дно свердловини краще висипати щебеню середньої фракції 20-40 мм (шар 10-15 см) і гарненько утрамбувати його колодою.
У Вашому випадку, перекриття першого поверху потрібно класти на ростверк. Дуже вже близько вода. Підлоги будуть постійно сирі. Краще підняти ростверк і зверху покласти або пустотні плити, або залити плиту товщиною 15-20 см. Рівень піднімається зазвичай ростверком, тобто, де потрібно палі повинні більше виступати із землі. фото:
Пол по грунту зробити буде проблематично, так як сильно доведеться відсипати ухил щебенем. Вирівняти просто бетоном або стяжкою теж не вийде, так як доведеться багато матеріалу витратити. Та й армування прорахувати буде вкрай складно.
Для зимівлі, Вам достатньо буде залити палі, зробити ростверк і накрити зверху плитою перекриття. Просто так фундамент залишати не можна. У вас пучіністие грунти. Фундамент бажано буде пригрузить мішками з піском. Плиту заливайте, якщо тільки до перших заморозків встигнете. Фундаменти (і плиту) треба буде утеплити. Можна взяти для цього що завгодно - листя, салому і т.п. Як випаде сніг нормальний, бажано закидати ще зверху снігом. Перед дощами навколо фундаментів бажано зробити з грунту насипу, по якій би відводилася вода - невеликої висоти, щоб просто вода йшла. Або накрити все щільним поліетиленом або толем з відведенням води в сторону і зверху притиснути колодами, цеглою, щоб вітром не віднесло. Пісок звичайно ж краще нарити зверху, щоб можна було його використовувати для вимощення або для кладки стін.
Добрий день. Спасибі за відповідь. Ділянка у мене в Московській області, але напевно це нічого не змінює. Прикро звичайно, поруч копали траншею буквально 50 м ніякої води. Так то все зрозуміло, спробую пробурити ці свердловини, невже вода може знизитися? Ось яка складність, навіть якщо вийти розширення зробити, чи встигнемо 38 свердловин заповнити привізним бетоном. Адже він швидко схоплюється. Було б ідеально потроху самому заливати в міру готовності. Може підкажете точний рецепт приготування надійного бетону? З Вашими рекомендаціями. Я вам особистий ящик поштовий залишу. [email protected] Ну а можна так не можна. Це було дуже реально. Ну а якщо привізною бетон то чи можна залити тільки нижню частину свердловини вставивши арматуру, а потім заповнити вже своїм бетоном до верху. Або важливо що б було одне ціле? Ви вибачте мою скрупульозність, я вибираю варіанти здійсненні. Одні стовпи на зиму не можна залишати? Так, а чому не можна плиту прямо на грунт утеплену покласти?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
1. Вода може і навіть з великою ймовірністю знизиться.
2. Збільште діаметр палі до 350-400 мм і не робіть розширення внизу.
3. Я Вам тому і кажу, що мало часу у Вас для заливки паль, ростверку і зверху перекриття. Вам знадобиться бетон М300 з водовідштовхувальними добавками. Так для приготування бетону Вам знадобиться:
- Цемент - 10 кг / 10 л;
- Пісок - 19 кг / 17 л;
- Щебінь - 37 кг / 32 л.
Співвідношення в / ц повинно бути в межах 0,5 для цементу марки М400, тобто на відро цементу витрачаємо піввідра води.
Іноді такі пропорції витримати нелегко, особливо, коли перемішування суміші відбувається вручну. Тому, найкраще бетон готувати в бетономішалці. Тим більше, що у Вас величезна кількість паль. Може Ви б дали мені перевірити розстановку паль на плані? Можливо Ви вибрали занадто велику відстань між палями.
Бетон марки М300 використовується для влаштування фундаментів, відмосток, доріжок, стоянок і т.д. Міцність даної марки повністю набирається через 70 діб.
В якості наповнювача, як правило, використовується гравій, вапняк, граніт. Але так як потрібен вологовідштовхувальний бетон, потрібно у виробника добавок дізнаватися точний рецепт бетону. Тому як в кожному матеріалі є свої нюанси.
Так ось, М300 - означає, що в кубі бетонної суміші знаходиться 300 кг цементу.
При дотриманні вище зазначених пропорцій готового бетонного розчину маки М300 вийде близько 41 л. Збільшивши всі складові в півтора рази можна отримати 62 літри бетону, якраз обсяг готової суміші для бетономішалки з об'ємом бака 120 л. Це стосується бетону без присадок. Спробуйте продзвонити кілька фірм у Вашому регіоні і поцікавитися про добавках.
4. Ні, ні в якому разі, заливати частинами палі ніяк не можна (навпіл). Можна просто заливати по одній палі в день, але від останньої заливки повинно пройти як мінімум 28 днів, коли можна буде приступити до ростверку. Ви нічого так не встигнете. Краще лити все і відразу.
5. В деяких джерелах пишуть, що можна залишати палі на зиму, але не на таких обводнених ґрунтах як у Вас. Через пученія грунту Ваші палі може повидавлівать з грунту. Відповідно, рекомендувати залишати тільки палі на зиму не можу.
6. Ну дивіться. Ми працюємо за загальноприйнятими нормами. Про мелкозаглубленних фундаменті в державних нормах згадується тільки коли мова йде про легкі будівлях типу лазні, каркасні будинки або тимчасові (літні) будиночки. Відповідно, знову ж рекомендувати мелкозаглубленних стрічку ми не можемо, тим більше, не маючи геології.
Ваш ділянку дійсно знаходиться на підземній ріці. А для таких умов підходять тільки палі і бажано не ТІБЕ а буронабивні з більшою довжиною і діаметром, але ми прекрасно розуміємо наскільки це невигідно для такої будови. З якого матеріалу будуть стіни?
Чекаю Вашої команди вважати мелкозаглубленних стрічку.
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
1. Так, більшу кількість опор - це краще за міцністю і стійкістю фундаменту, але у Вас досить легкий будинок, тому можна було зробити відстані побільше і необов'язково рівномірно. Головне, щоб не більше 2 м. Можуть палі бути деякі через 1,5 м, а деякі і через 2 м, якісь потрапляють 1,3 м. Таке часто зустрічається і це цілком нормально. Головне щоб палі обов'язково були по кутах будівлі і на перетинах несучих стін. Але Ви - молодець, похвально!
Приблизний загальна вага будинку. Для визначення орієнтовного ваги на цьому етапі можна скористатися ось такий розрахунковою величиною: погонний 1 метр каркасного будинку (висота стіни 3 м), важить близько 1,7 т. Це разом з дахом, перекриттями, статями, корисним навантаженням, і т.д. Тобто, якщо у Вас будинок одноповерховий, то просто множимо периметр на цю величину. Якщо будинок двоповерховий, то результат множимо на 2. Наприклад: якщо будинок одноповерховий, 10х8 м, то периметр його 36 м. Множимо 36х1,7 т, отримуємо 61,2 т. Якщо будинок двоповерховий, у Вашому випадку мансарда, 10х8 м, то 61,2х2 = 122,4 т. Можна вважати більш детально, але на даному етапі це не має особливого сенсу.
Несуча спроможність 1-й палі ТІБЕ від 5 до 10 т в залежності від вихідних даних і параметрів палі. Відповідно, для будівництва Вашого будинку за несучою здатністю, по найгіршим розрахунками, Вам потрібно 122,4: 5 = 24,48 шт. паль. Тобто, Вам достатньо буде 25 штук паль. А у Вас вийшло 38 шт. Тому я і кажу, що забагато.
Якщо трапляється так, що між 2-ма палями через 2 м сухо, а тут раптом зустрічається потонула паля, то роблять додатково посередині. Але судячи, за Вашими словами, у Вас там всюди вода.
2. мелкозаглубленних стрічка.
Зазначу, що заглиблення береться від глини, чорнозем або родючий шар повинні бути зняті в будь-якому випадку. Сажин виходить з того, що для малих легких будинків силами обдимання можна знехтувати, якщо нетралізовать їх конструктивними заходами.
Тепер про ширину стрічки. Конструктивно вам потрібна товщина не менше товщини Вашої стіни і облицювання. Якщо, звичайно, у вас не навісний фасад, де можна принебречь товщиною утеплювача. Тобто, стрічку робіть 400 мм, так як 300 мм - це зовсім мало. І т оже саме під внутрішню стіну. Тільки з урахуванням того, що вона, як правило, в 2 рази більше завантажена, але при цьому утеплювача немає. Найбільш часто для приватних будинків її роблять точно таку ж як і зовнішні несучі. Заглибити фундамент потрібно буде на 300 мм від поверхні землі. Під стрічкою робиться подушка щебенево-піщана товщиною не менш 300 мм, дуже добре утрамбовувати через кожні 10 см. Не пам'ятаю, чи є у Сажина, але вдома на малозаглиблених фундаменті рекомендується робити простої форми (без п'яти). Перетин фундаменту вийде 400 ммх600 мм (h).
Армувати ваш фундамент потрібно 3-ма стрижнями знизу і зверху діаметром 10 AIII (А400). Захисний шар бетону знизу, зверху і збоку - 50 мм. Поперечну арматуру можна взяти з дроту ВрI діаметром 6 мм з кроком 400-500 мм. У Сажина крок поперечних стержнів 600 мм, але такий крок можна прийняти, якщо посередині розтину у вас пройдуть ще 2 поздовжніх стрижня арматури - непряме армування, що знижує усадочні явища. Беріть бетон М300. У мелкозаглубленних стрічці можна без водовідштовхувальних присадок.
Строго кажучи, товщини стіни в 400 мм вам вистачить на зовнішні і внутрішні несучі стіни. Заглиблення у них однакове. Геотекстиль потрібен між грунтом і щебеневої підсипанням, він рятує від виносу піску водою, а у Вас води багато.
Можна трохи зрушити новий фундамент від свердловин. Свердловини засипати зворотним засипанням.
Ганок зробити за допомогою одного з варінт, вони додому впливу не нададуть, можуть бути буквою П або на окремій плиті. Якщо тріщини і з'являться, то вони не є небезпечними. Але дешевше може виявитися зробити їх на палях як прибудови роблять.
Рекомендуємо водозниження все-таки виконати, воно зайвим не буде.