Вид фундаменту для лазні залежить від розмірів споруди, матеріалу, типу грунту, рівня підняття ґрунтових вод і промерзання. Його можна зробити стрічковим, монолітним, пальових або стовпчастим. Найчастіше будують або стрічковий, або стовпчастий, так як вони мають просту схему і їх можливо побудувати своїми силами. Правильно підібраний вид і розмір підстави впливає на якість всієї споруди. Якщо воно буде нестійким і не зможе протистояти пученію грунту, в стінах і стягуванні підлоги з'являться тріщини.
Стовпчастий фундамент для лазні вибирають в тому випадку, якщо ділянка має значні перепади висот, є ризик підтоплення, а також грунт складається з піску, дрібного гравію або суглинна. При цьому будівля можна побудувати тільки з легких матеріалів (брус, колоди). Стрічковий тип слід робити для земляних грунтів і на рівних ділянках, на ньому можна зводити баню з цегли, бетонних блоків і з інших будь-яких будматеріалів.
Технологія і схема будівництва
Щоб правильно визначити вид фундаменту, необхідно вивчити грунт і місцевість. Для цього випадку рекомендується звернутися до фахівців або ж подивитися на споруди сусідніх будівель і стан їх підстав. Якщо планується залити стрічку, спочатку потрібно приступити до підготовки ділянки та матеріалів.
Будуть потрібні такі матеріали та інструменти:
- бетонний розчин;
- гранітний щебінь, гравій, пісок;
- дріт, арматурні прути;
- поліетиленова плівка;
- цвяхи або саморізи;
- труби для каналізації;
- лопата, шнур, рівень, схил і кілки.
Перед будівництвом самостійно складають детальний проект з кресленнями і розрахунками, щоб не допустити помилок при заливці. Також розраховують кошторис і кількість необхідного матеріалу з 5-10% запасом. Визначають місця для проведення стічних труб, установки септика або ями. Вони не повинні перебувати поруч з водоймами або близько з ділянками сусідніх будівель. Найкраще, коли зливні труби можна підключити до основної системи каналізації. Також слід заздалегідь вибрати місця, де будуть посаджені дерева або зведені інші споруди, наприклад, паркан.
- Складання проекту з кресленнями.
- Підготовка ділянки.
- Розмітка.
- Риття траншеї.
- Створення подушки.
- Облаштування опалубки.
- Укладання арматурного каркаса.
- Заливка суміші і вибротрамбовка.
- Видалення опалубки.
На першому етапі очищають ділянку від сміття, трави і чагарників. Якщо він з родючою землею, то знімають верхній її шар, приблизно 10-15 см. Слід очистити територію більшою площею, ніж розміри споруди, на 50-100 см, щоб було зручніше.
На готовому ділянці за проектом роблять розмітку. Для цього використовують рулетку і кілочки. Спочатку визначають зовнішні кути лазні, а потім внутрішні. Обов'язково перевіряється рівність установки косинцем, всі кути по 90 °. Таким же чином ставлять кілки для перегородок. Між зовнішнім і внутрішнім кутом відстань має дорівнювати ширині стрічки. Щоб траншея викопується рівно, між кілками натягується шнур на висоті, що дорівнює висоті підстави над землею.
Глибина ями залежить від типу грунту, рівня підняття вод і промерзання в зимовий сезон. Ширину траншеї необхідно робити на 15-20 см більше основи. Якщо грунт осипається, яму викопують у вигляді трапеції, що розширюється до верху. Глибина залягання нижче мінімум на 20 см за рівень промерзання землі. Як тільки траншея готова, викидають обсипався грунт, вирівнюють і утрамбовують її.
На наступному етапі будівництва фундаменту під лазню 6х4 або 3х4 фундаменту облаштовують подушку. Для цього на дно траншеї укладається пісок шаром 10 см. Щоб сіл щільніше, його збризкують водою і ущільнюють. Такий же товщиною насипається гравій, після чого знову пісок і поливається. Поверхня подушки обов'язково повинна бути рівна (перевіряють рівнем) і утрамбована. Після цього її залишають до повного висихання на кілька днів.
Щоб арматура не торкалася до піску і вологи від грунтових вод, на дно траншеї можна залити тонкий шар бетону. Для цього знадобиться змушують суміш з консистенцією, схожою зі сметаною. Поверхня залитого складу вирівнюють і залишають на пару днів для схоплювання. Такий метод будівництва повністю захистить арматурний каркас від корозії, в результаті лазня довше прослужить. Але якщо немає можливості використовувати бетон, на дно траншеї насипають крупний щебінь або цегельний бій.
Інструкція з облаштування опалубки і заливання розчину
Опалубка повинна витримувати тиск і не протікати, інакше бетон дасть нерівномірну усадку, і з'являться тріщини. Збирають її по краях траншеї, по висоті облаштовують вище фундаменту. Робити опалубку можна з ДСП або дощок, головне, щоб матеріал не вбирав в себе воду з суміші. Скріплюють між собою цвяхами або саморізами. Краще використовувати другий тип кріплень, тоді опалубку можна буде швидше і простіше розібрати, а також виключається ймовірність пошкодження.
Після збирають арматурний каркас. Основні прути повинні бути товстими - не менше 12 мм завтовшки, поперечні можуть бути меншого діаметру - 6-8 мм. По висоті арматурний каркас роблять нижче на 5 см від верхньої частини фундаменту, боків траншеї і дна, щоб жоден пруток не виходив за межі розчину. Між собою арматуру пов'язують дротом.
Враховують такі правила:
- Весь обсяг розчину заливають за один день.
- Бетонну суміш подають порціями, висота одного шару - не більш 15-20 см.
- Що потрапив сміття потрібно відразу ж прибрати, так як через нього знизиться міцність.
- Кожен залитий шар протикають прутком або обробляють вібратором. Це необхідно для ущільнення, рівномірного заповнення опалубки і видалення повітря. Якщо залишаться порожнечі, навантаження буде розподілятися нерівномірно, і фундамент в цьому місці через час може тріснути.
- Слід подивитися, які будуть погодні умови, так як проводяться подібні роботи в суху і теплу погоду.
Протягом тижня після заливки поверхню постійно зволожують. Якщо погода суха і спекотна, то доведеться кропити його кожні 4 години і накривати плівкою. Якщо вода з розчину випарується занадто швидко, то частина цементу не встигне вступити в процес гідратації, в результаті з'являться тріщини через нерівномірної усадки. Коли фундамент повністю застигне, плівку прибирають. За оптимальних умов основа набере повну міцність за 28 днів, після цього можна приступати до демонтажу опалубки і подальшого будівництва. Дошки прибирають акуратно, щоб не пошкодити бетон. Порожнечі після опалубки засипають ґрунтом або щебенем. Для відведення води від споруди рекомендується зробити дренажні труби по всьому її периметру.
До цього типу підстави відносяться стовпи із цегли або залиті бетонні, дерев'яні, а також гвинтові палі. Недорогим варіантом вважаються опори з дерева. Для цього рекомендується використовувати модрину, так як вона не гниє у воді, а стає ще міцніше. Якщо застосовується інша деревина, то обов'язково потрібно обробка від води. Для їх установки знадобиться викопати отвори. На дно засипається пісок, а для надійного кріплення стовп заливається розчином.
Для опор з бетону викопують отвори завглибшки 150 см і діаметром не менше 25 см. Всередину укладається арматурний каркас з трьох довгих прутів, пов'язаних між собою дротом. Занурити його можна і після заливки складу, тоді вони не будуть стосуватися дна і контактувати з водою.
Можна зробити такі стовпи і іншим методом, але для цього потрібні азбестові труби. Їх ставлять в отвори і заповнюють бетонною сумішшю. Проміжки між стінками і ямою заповнюють розчином або засипають глиною. Трубу заливають на 30%, після чого встановлюють арматурний каркас так, щоб не торкався дна і стінок, лише потім додають решту складу.
Металеві гвинтові палі рідше використовують для лазень, тому що провести всі роботи своїми руками неможливо. Для їх установки необхідно спеціальне устаткування.
Якщо не дотримуватися інструкції, то фундамент швидко дасть тріщини через надмірну навантаження. Якщо основа було покладено вище рівня промерзання грунту, то під час пучения в ньому і стінах з'являться тріщини через перекіс лазні.