Існує такий чудовий принтер Prusa - саме він і його модифікації є самим використовуваним дешевими принтерами. Зовні такий принтер не переплутати - варто один раз побачити щось схоже і відразу стане ясно (див. Фото на початку).
Купуючи Prusa-подібні принтери (а саме на базі цього принтера створений мій Anet), слід розуміти, що це в першу чергу класний конструктор і тільки в другу робочий верстат. Далі у вас є два шляхи - після мінімальних донастроек і доробок друкувати собі клейові штуки або почати покращувати його, придумувати модифікації і переробки і, врешті-решт, зробити новий принтер. Я вважаю, що другий варіант самий класний - для мене завдяки Anet відкрився величезний і дивовижний світ калібрування, моддинга, редагування прошивок і навіть установки Лінукс на мікроплати. Це здорово)
З мінусів - на моддінг йдуть гроші, хоч і не багато в порівнянні з ціною принтера; пластик теж не дешевий; дружина довго ревнувала мене до принтера; швидше за все вам доведеться навчитися спати під дзижчання.
Я не знав про 3D-друку НІ-ЧО-ГО, крім загального розуміння принципів (плавиться пластик і укладається шар за шаром у формі моделі). Навіть на цей сайт наткнувся вже після початку друку. Бажання купити який-небудь принтер народилося, коли на AliExpress побачив, що це можна зробити до 20 тис. Руб.
У комплекті вам покладуть маленький моток пластикової дроту для друку - його вистачить ненадовго і треба б купити ще. Також можна попросити продавця покласти побільше - мені погодилися покласти 0,5 кг, і цього достатньо, щоб почати.
Скажу відразу, пластик частіше дешевше купувати в Росії - для мене це було шоком, але про пелюстках окремо.
До речі, якщо не впевнені зрозуміти, що ж за пластик до вас поклав китаєць - горить і коптить ABS, ледве загоряється і не коптить PLA. Інших видів вони покласти не могли.
Проблем при складанні не виникло - тільки потрібно пам'ятати, що корпус з акрилу, а значить, болтики затягуємо акуратно, щоб не тріснув. І не заплутатися з осями XYZ-подача, кулерами - якщо переплутати осі, плата не згорить, не бійтеся, просто вимкніть принтер і підключіть інакше. Про них нижче, в конструкції принтера.
Також важливо не боятися. Все, що ви збираєте, можна пересобрать. Все, що ви зламаєте (з першого разу важко) або неправильно відріже, можна дешево купити на AliExpress.
Про купівлю саме цього принтера жодного разу не пошкодував - виявився хорошим і позбавленим багатьох проблем Prusa, про яких читав на форумах. Хіба що раджу металеву модифікацію.
Короткий опис конструкції принтера
- Корпус, який тримає інші складові.
- Блок живлення, який видає потрібне для роботи напруга.
- Керуюча плата, до якої підключаються всі дроти і яка управляє рухами і нагріву принтера.
- Екран. Потрібно розуміти, що на нього не тільки виводиться інформація, але він також приймає участь в управлінні принтером.
- Крокові двигуни (в моєму випадку їх 5). По одному по осях X, Y, два для осі Z, один для подачі пластикового прутка.
- Каретка з друкуючої головкою - в Anet вона надсилається в зборі, на ній знаходиться екструдер (наша друкуюча головка, та частина принтера яка нагріває пластик і випускає його тонкою ниткою через сопло. Туди ж входить і радіатор для відведення тепла), мотор для подачі пластикового прутка , кулер обдування екструдера, кулер обдування моделі.
- Горизонтальні напрямні (зліва направо) - це вісь X. На них знаходиться каретка, яку рухає мотор, що знаходиться збоку, за допомогою ременя.
- Вертикальні напрямні - це вісь Z. По ній рухаються напрямні X за допомогою валів з різьбою, які обертають два двигуна, що стоять на землі.
- Горизонтальні напрямні - це вісь Y. За ним рухається стіл.
- Стіл на горизонтальних напрямних, який часто має підігрів. Його рухами керує двигун, горизонтально лежить на землі, за допомогою спеціального ременя.
- Концевики - три концевика в кінці кожної осі, які повідомляють принтеру, що рухатися більше нікуди і саме тут знаходиться нульова точка відліку.
Підготовка столу до друку і адгезія
Щоб надрукована модель трималася на друкованому столі принтера, необхідно, щоб перший шар друку добре до нього прилип, щоб була хороша адгезія. Залежно від типу пластика він може сам добре прилипнути або йому треба допомогти.
Головний спосіб допомогти пластику прилипнути - нагріти до потрібної температури стіл принтера (коротко - 60 для PLA і 100 для ABS).
Конструкційні особливості «заправки» принтера
Як не дивно, мало де описано, як заправляти пластик в принтер. Напевно, вважається, що це повинно бути інтуїтивно зрозуміло, і тим не менш, обговоримо це на всякий випадок.
Існує 2 типу подачі філамента (пластикової дроту для друку):- Пряма подача. коли мотор, тягне филамент знаходиться прямо на каретці над екструдером. Так виходить більш точна подача пластика, але мотор важкий і створює додаткову інерцію по осі X. Ось так (схематично) він виглядає на Anet за кольором обдування екструдера:
- Боуден подача. коли за мотором, тягнучому филамент знаходиться гладка трубка, утикані в екструдер. Це практично необхідна конструкція для принтерів зі слабкою конструкцією при наявності декількох екструдерів (кожного потрібен свій мотор). Ця конструкція полегшує вісь X (а значить і Z), але складніше налаштувати точну подачу - частіше зустрічається і сильніше вираженою проблемою є мимовільно випливають «соплі» з сопла. Також, в цьому випадку є можливість реалізувати швидку зміну декількох пластиків.
- гострої шестернею, яка, впиваючись в пластик, протягує пруток далі; · роликом, який притискає пруток до гострої шестірні;
- пружиною, яка через важіль притискає ролик до гострої шестірні;
- гвинтиком, що стирчить над пружиною, який регулює ступінь натягу пружини. через важіль. в будинку, який побудував Джек.
- нагріти екструдер до робочої температури (на екрані принтера вибираємо пункт Prepare потрібне вікно пластика);
- проштовхнути пластик між роликом і шестернею, поки він не почне видавлюватися з сопла.
У Anet A6 пряма подача, а механізм протягання філамента прихований кулером обдування екструдера (той, що з металевими гратами).
Отже, заправка Anet A6.
- Перевіримо, рівний чи кінець у прутка, чи немає там напливу, недообломанного кінчика, і якщо є, то обрізаємо.
- Розпрямити пруток пластика так, щоб крайні 5см були максимально рівними.
- Діємо на дотик - треба натиснути на стирчить зверху на каретці помітний гвинтик, притиснувши пружину і не відпускати до самого кінця;
- Вставляємо дріт в отвір поряд з гвинтом, він повинен сам потрапити між роликом і шестернею, але через 2-3 см уткнуться - він не потрапляє в отвір екструдера.
- Шеруд прутком, поки він не проштовхне далі.
- Коли пластик проштовхнув далі, з сопла піде розплав - пружину можна віджати, ми закінчили.
Якщо у вас є доступ до модифікації прошивки, що це досить зробити один раз - так, як у статті.
Якщо доступу немає, як в Anet A6, то слідуємо інструкції тієї ж статті, але отримані значення вводимо в кожному використовуваному слайсери в розділі налаштувань пластика - "Flow" для Cura і "Extrusion multiplier" для Slik3r. Про слайсера нижче.
Інформації про це досить багато. У Росії найбільш популярні ABS, PLA і Нейлон. Також, існують пластиці розчиняються у воді, що виглядають як дерево, бронза, кераміка і т.д.
Вони все маю різну твердість, жорсткість, дають різний результат за зовнішнім виглядом.
Всі види филаментов мають особливі рекомендації. температуру екструдера, стола, ступінь обдування і т.д. Крім того, всі властивості можуть відрізняться і по виробникові. Рекомендую купити пачку пробників різних виробників і порівняти для себе.
Програмне забезпечення для принтера
Принтер може друкувати в двох режимах - або з SD-карти, або через USB з комп'ютера. Перший випадок вважається набагато надійніше - не зачепити провід передачі даних, не залежить від завантаженості комп'ютера, дешевше електрику, жжужжаніе можна прибрати в далеку кімнату.
Зате, в другому випадку набагато зручніше міняти налаштування "на льоту", наочніше видно статус принтера, не треба бігати і вставляти SD карту, зручніше робити дрібні операції "підняти екструдер", "відкалібрувати платформу".
У моєму випадку друк через провід дозволяє мені ще й вимикати принтер віддалено - я спостерігаю через teamviewer за печаткою, а коли вона закінчена, вимикаю комп'ютер. Після цього бесперебойник вимикає всі периферійні пристрої.
Є ще третій спосіб - друк через OctoPrint, але це тема не однієї статті.
Однак, нам треба налаштувати і підключення за допомогою USB-дроту.
У комплекті з принтером йшли якісь драйвери і Repetier-Host. який я скачав новіше з офф-сайту. Repetier-Host - це безкоштовна інтуїтивно зрозуміла і майже русифікована програма для друку на 3D-принтері. З нього і раджу починати - гайд по Repetier.
Основний формат 3D-моделей, яку вони розуміють - це STL (формат порожнистими моделі).
У STL вміють переводити майже всі відомі програми, які обробляють 3D-об'єкти, для початку треба надрукувати куб. щоб оцінити вирівнювання поверхонь, якість друку, усадку. Ось настройки підключення Anet A6 до Repetier-Host:
Є ще дві найбільш популярних - безкоштовна Cura і платний Simplify3d. На нашому сайті досить популярна Cura (гайд по програмі). але вона офіційно не підтримує російську мову - ось відмінна збірка одного з форумчанин. де все переведено і додано безліч додаткових фішок. Simplify3d є на rutracker. Сам я з успіхом користувався Repetier, але недавно його налаштувань мені стало не вистачати, і перейшов на Simplify.
Всі перераховані програми - це оболонки для зручності роботи з принтером та моделлю. У них входять слайсери - це «підпрограма» яка розбиває нашу 3D-модель на шари, прораховує, яким чином буде рухатися друкуюча головка, як багато видавлювати пластик і пише G-код. Слайсер - найголовніша програмна частина друку.
Наприклад, при одних і тих же налаштуваннях в слайсери Cura у мене виходила шорстка поверхня фігурок, а в Slik3r - гладка. Взагалі, раджу починати з Slik3r.Ось головні терміни, які потрібно знати:
Діаметр сопла - це діаметр отвору, з якого йде нагрітий пластик, він повинен бути написаний збоку на соплі. Ну і у продавця на Алі, але це не точно. =) Найчастіше значення 0.4.
Те, з чим у мене були довгі і наполегливі муки (нагадую, я не знав про наш сайт і не було в кого спитати поради), - відправні настройки друку в слайсери. Після безлічі однакових моделей надрукованих з різними настройками в мене нарешті стало виходити! Сподіваюся, вам не доведеться проходити весь цей період, і ось налаштування на яких у мене виходить добре для Cura, Slik3r і Simplify3d (не раджу починати з нього) - там занадто багато фото, викладаю посиланням на папки з картинками, ніяких архівів.
Ясна річ, що це тільки відправні настройки, які ви будете коригувати під свої потреби і окремими моделями, яку ви друкуєте.
Наприклад, ось пояснення. від чого залежить і на що впливає товщина шару.
Якщо ваш слайсер лається на модель, мовляв вона не замкнута, то ось відмінне рішення від Microsoft. Просто завантажуєте туди модель і сайт дає виправлену. Але реєструватися там дуууже довго. У Simplify ця функція вбудована.
До речі, є чудова можливість зміни декількох кольорів (а іноді і видів пластику) на принтерах з одним екструдером протягом друку однієї деталі. Коротко - ставите принтер на паузу і міняєте пластик
А докладніше ось тут.
Проблеми з друком
В цілому не соромтеся задавати питання тут - сайт дуже чуйний
Кращі результати дає ацетоновая лазня - як гаряча, так і холодна. Однак, запах сильний і не корисний для здоров'я.
Сам я використовую Дихлорметан - він не пахучий і добре обробляє поверхню, головне не перестаратися, інакше з'являються білі плями. Є два нюанси - він отруйний (приблизно як ацетон) і він слабкий при обробці ABS. Купуйте його не в 3д магазинах, а в хім.реактиви - в кілька разів дешевше.
Програми для друку дозволяють робити мінімальні зміни з об'єктом - кут нахилу, масштаб, положення. Часто цього виявляється мало. Вам треба "порізати" велику модель на кілька частин? А може змінити кокретного частина деталі на зручну собі? Або приробити Будді голову від магістра Йоди? Вам доведеться ознайомитися з можливостями різних програм.
З найважливіших посилань дам оцю з побудови складних подержек під нависають частини моделей і ось цю за способом фігурної "різання" моделі з можливістю складання навіть без клею.
Самому мені подобається Meshmixer і Компас3Д.
Удачи в ваших проектах!