Видимі несправності - такі, як підтікання гальмової рідини, знос колодок і дисків, заіржавілий трос ручника, звичайно, усунуть, але більшого від них вимагати безглуздо. Сучасних гальмівних стендів, як правило, там немає - все з'ясовується тільки на техогляді.
Найбільш складний тест по частині гальм належить автомобілю на стенді з біговими барабанами. Перевіряється ефективність роботи стоянкового гальма і рівномірність гальмівних сил, що розвиваються робочою гальмівною системою. Допуск вельми тісний - гранична нерівномірність їх для лівого і правого коліс будь-якої осі не повинна перевищувати 9%.
У звичайній експлуатації вловити її практично неможливо. Навіть двадцятивідсоткова легко компенсується поворотом керма і якщо спеціально її не шукав - НЕ відчуєш.
Почнемо з перевірки рівня гальмівної рідини в бачку головного циліндра. Він не повинен бути нижче верхнього зрізу хомута.
Якщо пора долити або замінити рідину - використовувати тільки рекомендовану ВАЗом.
Інший поршень вибиваємо вибиванням.
Циліндр і поршні очищаємо від оксидів шкуркой- "нулевкой", моєму, замінюємо зношені манжети і, змастивши гальмівною рідиною, збираємо циліндр.
Якщо дзеркало циліндра роз'їдене великими раковинами - міняємо його в зборі. Він пригвинчений до гальмівного щита двома гвинтами з голівками "на 11".
Робоча поверхня гальмівних барабанів повинна бути гладкою. Глибокі канавки і ризики потрібно прибрати - краще на токарному верстаті. Граничний діаметр обробки 251,6 мм, за умовою необхідної міцності.
На старих автомобілях без автоматичного регулювання зазору між колодками і барабаном після складання механізму і його підробітки потрібно знову перевірити і відновити зазор 0,1-0,15 мм. Для цього на гальмівному щиті є ексцентрики.
Ще одна можлива причина відмови гальмівного контуру задньої осі - несправність регулятора гальмівних сил, відомого в народі як "чаклун". Перевіримо і відрегулюємо його роботу.
Знімаємо захисний чохол. Послаблюємо болти кріплення регулятора.
Провертаючи регулятор щодо нижнього болта, добиваємося контакту торсиона з поршнем.
Затягуємо болти і перевіряємо регулювання. Натиснута педаль гальма повинна переміщати поршень на 0,5-0,9 мм, закручуючи торсіон (автомобіль при цьому стоїть на колесах). Якщо немає - регулятор доведеться замінювати.
"М'яка" педаль гальма означає, що в гідросистемі повітря (гальмівні шланги ми вже перевірили).
Якщо це трапляється регулярно - можливо, зношені манжети головного циліндра і одночасно засмічене атмосферний отвір в кришці бачка (крім бачків з датчиком рівня).
Після заміни або ремонту робочих циліндрів з системи потрібно видалити повітря.
Знімаємо з клапана захисний ковпачок.
. і одягаємо на нього шланг, опущений іншим кінцем в пляшку з гальмівною рідиною.
Уже знайома помічниця натискає на гальмо три-чотири рази і утримує педаль.
Відвертаємо на чверть обороту клапан і стравлювати частина рідини разом з повітрям.
Через кілька прийомів, коли з клапана піде рідина без повітря, закінчуємо прокачування колеса і переходимо до наступного. Оптимальна послідовність прокачування будь-якого контуру - від далекого до ближнього колесу, тобто заднє ліве, заднє праве і переднє праве, переднє ліве.
І нарешті, якщо потрібно, регулюємо положення вимикача стоп-сигналів. Вони повинні запалюватися на перших сантиметрах ходу педалі.